Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка подшипника передней ступицы нива 2121

vv0lk › Blog › О регулировке ступичных подшипников на Ниве/Шниве

Недавно пришлось помогать знакомому с регулировкой ступиц на его свежей Шниве. Он был уверен, что на ТО у дилера ему всё сделали как надо. Я предложил проверить и ожидаемое подтвердилось — люфт в обеих ступицах такой, что слышен явный стук при покачивании колеса. Вот, решил записать.

Когда я стал обладателем 213 Нивы, то понял, что о жизни не знаю ничего 🙂 Много читал всяких форумов, дабы понять, что я всё же должен уметь делать сам, а что можно доверить ремонтникам. И вот как раз про регулировку ступиц я понял, что это одно из интимнейших действ. Это подтвердилось много раз. Во-первых, если это не специализированный нивский сервис (я стараюсь обращаться именно в такой), то, с большой вероятностью, там вообще не знают, как нужно регулировать ступицы — перетянут как пить дать. Даже если отрегулировали всё по уму, то велика вероятность, что через небольшое количество километров люфт будет больше допустимого и потребуется регулировка. Так было у меня раз, когда я был уже в 300 км. от города, а перед этим на сервисе механик минут 5 распинался на тему, как он всё классно сделал, как это важно и что самому трогать ни-ни. Но навык регулировки у меня был, так что проблем это не вызвало. Что касается самого процесса регулировки, то я полностью поддерживаю, когда всё делается по науке, т.е. спец инструмент, динамо ключ и т.п. Но сам делаю всё немного по-деревенски. Что касается нагрева ступиц, то в не очень жаркую погоду они не должны быть ощутимо тёплыми. Колесо должно вращаться свободно и не останавливаться сразу при провороте в воздухе рукой. Проверять температуру следует только после полной остановки без использования тормоза. Опишу свой способ регулировки, может быть кому-то будет полезно.

— У меня всегда с собой подкатной домкрат на 2.5 т. 🙂 Поднимаю сторону под пружину или под мост весь перед.
— Снимаем декоративный колпачок (плоской отвёрткой).
— Откручиваем старую гайку. Повтороно не используем (знаю, что некоторые этим грешат).
— Убираем из резьбы и из паза грязь/смазку/куски гайки.
— Расшатываем руками колесо.
— Накручиваем новую гайку. Я кручу колесо рукой влево, а на гайке держу ключ. Крутим до появления ощутимого усилия.
— Беру кувалдочку и обстукиваю колесо (по покрышке, берегите диски) со всех сторон несколько раз, потихоньку проворачивая его. После этого, как правило, подтягиваю ещё чуть-чуть.
— Теперь начинаем отпускать. Наша задача поймать очень тонкую грань, где люфт практически отсутствует. Это достигается тренировками. Сначала времени может уйти прилично, но потом становится минутным вопросом. Для проверки люфта качаем колесо двумя руками в вертикальной плоскости. Многие сервисмены качают колесо за низ (понятно, машина-то на подъёмнике, опускать лень), я считаю, что в таком случае чувствительность гораздо хуже. Отпускаем гайку совсем по чуть-чуть. После каждого ослабления, проворачиваем и обстукиваем колесо вышеуказанным способом. Люфт должен быть едва ощутим, никаких стуков и явного биения. Как только почувствовали люфт, не спешим контрить гайку. Снова хорошенько стучим по колесу и едва ощутимо подтягиваем. И снова стучим, качаем колесо, стараемся максимально уловить люфт. Добиваемся момента, когда ещё чуть-чуть и он появится (здесь нужно проявить максимальную внимательность и сконцентрироваться на руках). Не стесняйтесь стучать по колесу в разных местах. Не забывайте следить, чтобы колесо вращалось в воздузе без особой натуги. Если она есть, то убедитесь, что дело не в тормозе. Когда убедились, что всё хорошо, то контрим гайку.
— Контрим гайку. Я делаю в два этапа. Первым делом сплюшиваем её молотком чётко над пазами с обеих сторон. Будьте внимательны и держите молоток строго вертикально. После каждого шага убеждайтесь, что регулировка не сбилась при ударе. На следующем этапе наставляем зубило строго вертикально над пазом и точным ударом молотка заминаем край гайки. Повторяем с другой стороны.
— В конце регулировки ещё раз внимательно проверяем люфт, он должен быть еле-еле уловимым.
— Через 500 км рекомендую ещё раз провести ревизию.

Читать еще:  Замена подушек двигателя нива

Ногами прошу не пинать, как писал выше, способ деревенский и без всяких приспособ. Для меня он отлично работает. Но это уже результат тренировки, по началу, признаюсь, было тяжеловато. Также не забывайте своевременно смазывать ступицы исходя из регламента.

Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нива

Симптомы и последствия
Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.

При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.

Диагностика

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.

Замена

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

    Вывесить и открутить колесо; Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Замена ступичного подшипника

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.
Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Читать еще:  Задний редуктор в сборе

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

    Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода. Отсутствует вероятность проворота; Износ посадочных мест минимален; Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Видео инструкция

Затяжка гаек ступиц (регулировка зазора в ступичных)

Имя: Виталий
Рег.: 02.02.2018
Тем / Сообщений: 1 / 126
Откуда: Ростовская обл.
Возраст: 49
Авто: 21214,2014г.в.

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 25 / 3465
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 3 / 1118
Откуда: Krasnodar
Возраст: 41
Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX

Имя: Алексей
Рег.: 19.06.2017
Тем / Сообщений: 2 / 1497
Откуда: Тула
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-21213 1999 г.в.

Рег.: 30.07.2009
Сообщений: 430
Откуда: Вологда
Возраст: 46
Авто: ваз 21214М 2013г.в.

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 25 / 3465
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Имя: Алексей
Рег.: 19.06.2017
Тем / Сообщений: 2 / 1497
Откуда: Тула
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-21213 1999 г.в.

Рег.: 04.11.2008
Сообщений: 1643
Откуда: Красноярск
Возраст: 64
Авто: 2123 -2007г.

Неверно это.
Потому то и уважаемый nibor предлагает всем правильно, по инструкции делать.
И, потому, эта темка никак не убиваема. Неверное представление порождает неверные действия.

Попробую ещё раз на пальцах объяснить.
С завода ступицы идут с размером 39,96. Редко кому повезёт и будет 39,97, или больше.
Хороший подшипник, он практически с нулевым допуском в минус.
Расстояние между подшипниками -19 мм, ширина подшипника 19мм.
Отсюда, среднее расстояние между подшами -38мм.
Радиус колеса примерно в 10раз больше ( для удобства прикидки).

Предположим, что осевой зазор выбран в «0».
Но остался ещё радиальный зазор между кольцом подша и ступицей.
А он, если вы заметили , равен 0,04мм. как на внутреннем подше, так и на внешнем.
Что будет , если мы покачаем колесо?
Край колеса сдвинется на 0,4мм в одну сторону, и на 0,4мм- в другую.
Впечатляет?
И это, я подчёркиваю : при нулевом осевом зазоре.

И как это можно связать с настройкой осевого зазора на «бзынь» «бряк» или
«вроде есть зазор, но его уже нет»?
По хорошему то: там надо сотки ловить.
А сотку, тут уж поверьте мне на слово, вы даже не в состоянии почувствовать. Да и две- ибо там- масло.
Вязкое масло.
Кстати, о масле.
Даже в таком, почти идеальном узле конических подшипников, как в так называемом «Ивеко», нужен осевой зазор.
Чуть меньше «сотки», но нужен!
При зазоре меньше половины «сотки» подшипник нещадно греется.
И в результате обкатки выходит на чуть больший зазор 0,7-0,8 «сотки»
Отсюда: нулевого зазора быть не должно!
Если учесть несоосность деталей заводского узла.
Дальше понятно?

Можно ещё немножко попугать вас тем, что «подшипник нещадно греется».
А греется- это трение. Это силы препятствующие вращению.
А внутренняя обойма подша свободно сидит на ступице— ничем не зажатая.
Надеюсь, и здесь- дальше понятно.

С другой стороны,зазор не помешал бы как можно меньше. По многим причинам.
В зависимости от качества ( соосностей) деталей узла,но, как можно меньше.
А как это гарантированно сделать?
Я вижу три пути решения задачки:
1. задать зазор по методике мурзилки. По сути, это метод измерения.
Принцип микрометра с заданием начальной реперной точки усилием сжатия подшей(моментом).
2. Измерить в процессе регулировки. опять же тем же микрометром.
3. всё это,что под цифрой»3″- от лукавого.

Ну вот, потюкал по клавишам безо всякой надежды на эхфект.

Вот зазор хороших подшей » Ивеко» и приспособа.
Пару часов потратил на её изготовление. Правда, полоски уже были-линейка малярная.

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

270 сообщений на предыдущих страницах
Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваХодовая часть
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Регулировка ступичных подшипников.

    Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение master112 » 20 май 2012, 21:53

    Re: Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4)

    Сообщение Nikolay » 21 май 2012, 09:11

    Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.

    Четверть оборота это 90 градусов Я всегда откручиваю на половину грани, что составляет 15 градусов.

    Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение Skrater » 23 мар 2013, 13:37

    Re: Признаки умирающего ступичного подшипника.

    Сообщение arty » 23 мар 2013, 14:58

    Re: Признаки умирающего ступичного подшипника.

    Сообщение Skrater » 23 мар 2013, 18:31

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение подорожник » 15 апр 2013, 17:54

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение Captain » 15 апр 2013, 18:09

    Способ, который я использую на СТО, которым регулирую подшипники всем клиентам (и постоянным тоже) много-много лет и который даёт прекрасный результат без всяких заморочек: открутить старую гайку, взять новую ступичную гайку, накрутить на резьбу, надеть на гайку головку на 27 и, поворачивая головку пальцами, затянуть гайку до упора.

    Если подшипники новые, то затягиваю сперва гайку воротком, одновременно вращая колесо, чтоб ролики расположились, затем гайку ослабляю и рукой затягиваю.

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение KiLLtheCAT » 11 май 2013, 22:59

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение FAUST » 12 май 2013, 01:44

    Передняя ступица

    Сообщение ILIA » 03 ноя 2013, 12:05

    Так как все таки затягивать гайку на ступице если нива 21214м 2012года! Надо ли отпускать как на старой или затянуть до упора.

    Re: Передняя ступица

    Сообщение trumen » 03 ноя 2013, 12:14

    Re: Передняя ступица

    Сообщение ILIA » 03 ноя 2013, 12:24

    А как понять какие стоят? пробег 20 тыс, думаю не меняли еще!

    Re: Передняя ступица

    Сообщение trumen » 03 ноя 2013, 13:39

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение ILIA » 04 ноя 2013, 00:12

    А что такое мануал? Конические значит обычные-старые?

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение Skrater » 04 ноя 2013, 00:26

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение Captain » 04 ноя 2013, 03:03

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение trumen » 04 ноя 2013, 03:16

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение ILIA » 04 ноя 2013, 16:12

    Спасибо! Книга есть с фотками, только не на эмку!

    Re: Регулировка ступичных подшипников.

    Сообщение Skrater » 04 ноя 2013, 16:23

    Re: Ступица и подшипник ступицы

    Сообщение Нива867 » 19 дек 2013, 14:10

    10 тысяч машина прошла, проверка на люфт выявила небольшой люфт в правом подшипники — 5 тысяч км назад было такое же. Купил гайки, буду подтягивать. Да вот беда, забыл процесс ё маё! Подскажите.

    При установки подшипников затягивал я затянув до конца прокрутив колесо по ходу и против хода 2 раза, потом расляблял потехоньку и каждый раз прокручивал колесо по ходу и против 2 раза до появления люфта, после люфта затягивал чуть чуть до исшезновения люфта и контровал с опущенным домкратом. А вот при перезатяжки 5 тыс км назад я не помню, толе я делал всё это толе просто убрал люфт и законтрировал. Как надо? Крутить до конца и повторить оригенальный процесс или просто убрать люфт?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector