Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поиск неисправностей шум редуктора

Редукторы и мотор-редукторы

Главная Объявления Новости Фирмы Редукторы Мотор-редукторы ГОСТы Статьи Прайсы Что ищут Видео Чат ФОРУМ СООБЩЕСТВО Правила пользования доской* Войти ->

С 2001 года постоянно приобретаем цилиндрические редукторы:

ЦУ, Ц2У, Ц3У, РМ, РЦД, В, ВК, Ц2
новые, б/у и корпуса.

Дорого. Надежно на 100%. Транспорт оплатим.

+7 912 79 123 78

Справочник «Редукторы и мотор-редукторы. Том1. Производители и поставщики». (2017)

Цены на размещения

NEW!

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ

Справочник «Насосы и насосное оборудование. Том1. Производители» (2016)

Справочник «Насосы и насосное оборудование. Том3. Поставщики». (2015)

Ремонт редукторов

НОВЫЙ СПРАВОЧНИК.

НеисправностьВозможные причиныСпособ устранения
Неравномерные, резкие стуки в редукторе.Повреждение подшипников.Заменить подшипники или отрегулировать их.
Поломка зубьев колеса или витков червяка.Заменить червячную пару и отрегулировать ее.
Перегрев редуктора.Заедание в зацеплении.Снизить нагрузку, пока не будет достигнута приработка рабочих поверхностей зубьев.
Нарушение регулировки вследствие износа подшипников.Отрегулировать подшипники.
Недостаток смазки.Долить смазку.
Повышение вибрации редуктора.Несоосность валов редуктора и рабочей машины или электродвигателя.Устранить несоосность валов.
Недостаточная жесткость фундамента.Укрепить фундамент.
Течь масла через уплотнения и по плоскостям прилегания крышек.Засорение дренажного отверстия в отдушине.Прочистить и промыть в керосине пробку-отдушину.
Недостаточная затяжка болтов.Затянуть болты.
Выход из строя уплотнения.Заменить уплотнение.

Самая частая причина поломки редукторов.

Чаще всего поломки в редукторе случаются из-за сильной вибрации в результате которой выкручивается держащий болт. Чтобы устранить эту причину разработчики в некоторых фирмах предложили делать цельной корпус из двух частей, на каждой из которых вварены штифты, которые соединяясь вместе образуют тот же болт, только более усовершенствованный а следовательно надежный. Подшипнико-держащие втулки, вваренные в корпус позволяют увеличить степень надежности механизма в десятки раз.
Подшипники вала червячного колеса посажены в соответствующие гнёзда четко отштампованных половинок корпуса-ножа. Весь корпус сделан очень точно , поэтому червячная пара в нем работает без сбоев.
Стопроцентная надежность исполнения достигается за счет работы запрограммированных роботов автоматов. Которые безукоризненно точно и одинаково выполняют всю работу.
Таким образом при надлежащей герметичности корпуса этот вариант компоновки редуктора гораздо выигрышнее и правильнее, чем другие возможные решения конструкции, включающие болты и штифты, не вваренные в конструкцию, и засчет чего часто выпадающие из нее. Таким образом чтобы избежать серьезных поломок при покупке редуктора обратите нимание на конструкцию пошипнико-держащего болта.
Неисправности редукторов автомобилей и способы их устранения.
Если произошел прорыв верхнего сальника сошки, либо износ фторопластовых колец (может наступать уже через 20 тыс. км. из-за некачественной сборки), то обычно подобная поломка сопровождается повышение усилия на руле при повороте налево.
Для устранения необходима переборка редуктора с установкой ремкомплекта или доработка.Течь масла на ноги водителя говорит о повреждении резинового колечка торсиона при сборке редуктора. Для починки нужно перебрать редуктор.Если же течь из под верхней или боковой крышки редуктора, либо из-под нижней крышки подшипника, либо из технологических отверстий, заделанных шариками, то это может говорить о попадание стружки в канавки резиновых уплотнительных колец. В этом случае необходима переборка редуктора (иногда, причиной может быть плохо затянутые болты крышки).
Если возникли стуки при резком качании руля на стоящем автомобиле с выключенным двигателем, в этой ситуации, если люфт руля (регулировочным винтом) выбран, а после заводки стуки исчезают, то их причина кроется в ослабленном верхнем креплении торсиона (находится внутри вала-золотника, и фиксируется штифтом). В этой ситуации, до переборки редуктора по другим причинам, устранять не имеет смысла. Опасности нет. Но необходимо еще проверить отсутствие люфта в карданном шарнире и его креплении к валам. Этот люфт недопустим.
Неисправности червячных редукторов
Если вы слышите неравномерные, резкие стуки в редукторе, то возможной причиной поломки может быть или повреждение подшипников или поломка зубьев колеса или витков червяка. В первом случае нужно заменить или отрегулировать подшипники, а во втором – заменить червячную пару и отрегулировать ее.
В случае перегрева редуктора, причинами могут быть: заедание в зацеплении, нарушение регулировки вследствие износа подшипников или просто недостаток смазки. Если причина заедание – снизьте нагрузку, пока не будет достигнута приработка рабочих поверхностей зубьев. Дело в нарушении регулировки, значит нужно отрегулировать подшипники, а если в смазке, то долить ее.
Если неисправностью стало повышение вибрации редуктора, то причиной может быть либо несоосность валов редуктора и рабочей машины или электродвигателя, либо недостаточная жесткость фундамента. Устранением подобных причин соответственно будет устранение несоосности валов и укрепление фундамента.
Причинами такой неисправности, как течь масла через уплотнения и по плоскостям прилегания крышек, могут быть: во-первых, засорение дренажного отверстия в отдушине, в этом случае нужно прочистить и промыть в керосине пробку-отдушину, во-вторых, недостаточная затяжка болтов, здесь необходимо затянуть болты, в-третьих, выход из строя уплотнения, для устранения замените уплотнение.

ПРОИЗВОДСТВО
редукторов, мотор-редукторов, лебёдок. Специальные редукторы.

РЕМОНТ
и подбор аналогов импортных редукторов.

+7(812)490-56-32
+7(812)490-54-16
info@td-red.ru
www.td-red.ru

РЕДУКТОРЫ

Место №3П для размещения информации о ВАШЕЙ компании
Размер 172х120
2600 руб./месяц
Размер 172х240
4900 руб./месяц
Размер 172х480
7100 руб./месяц

TITAN-RG › Блог › Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

Виды неисправностей редуктора и их устранение

Редукторы являются одними из наиболее надежных устройств, благодаря лаконичной конструкции и отсутствию лишних узлов и деталей. Тем не менее, и они выходят из строя, если нарушены правила эксплуатации.

Основным признаком появления неполадок являются посторонние шумы. При появлении посторонних шумов при работе редуктора, следует понимать, что они связаны с появлением неполадок. Ждать развития неисправностей не стоит, их необходимо устранить сразу при обнаружении. Так, следует остановить работу оборудования, сделать осмотр и провести диагностику.

Важно! Чтобы избежать простоев в работе, целесообразно соблюдать регламент технического обслуживания редуктора, график устанавливает производитель в сопроводительной документации.

Порядок проведения диагностики

ПроявленияПричина
Неритмичные сутки в редуктореПроблемы с подшипником или повреждение зубьев
Перегрев устройстваНедостаточная смазка, заедания пар, проблемы с подшипником
Усиление вибрацийНесоосность валов, фундамент недостаточной жесткости
Течь маслаЗасор дренажного отверстия, истирание манжеты, разболталось крепление
Пощелкивание зубьевШестерня отклонилась в шаге, увеличились зазоры между парами
Слышен металлический скрежет, сопровождающийся вибрациейМежду зубьями недостаточный зазор, у них острые кромки, износ пар происходит неравномерно
Постоянный стук и вибрацииЗубья неравномерно истерлись и утратили правильную геометрию

Дополнительные мероприятия

Во время осмотра устройства целесообразно проверить следующие элементы:

  • надежность фиксации электрического двигателя, входного вала и рабочего оборудования;
  • уровень масла и его состояние (кислотное число, вязкость, содержание воды и наличие примесей);
  • состояние подшипников и равномерность их смазки;
  • надежность расположение редуктора на фундаменте.

Основные поломки и их устранение:

Неритмичные резкие стуки в устройстве

Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:

  • повреждение или выход из строя подшипников, в этом случае вам необходимо либо отрегулировать деталь, либо поменять ее на новый элемент;
  • поломка червячных витков или зубьев колеса, после осмотра и оценки дефекта, пара подлежит регулировке или замене.

Редуктор постоянно перегревается

Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:

  • в зацеплении происходит заедание, в этом случае нужно снизить нагрузку на устройство до того времени, пока рабочие поверхности не притрутся друг к другу;
  • подшипники редуктора исчерпали ресурс или физически износились, так нужно либо отрегулировать их, либо – заменить;
  • в редукторе недостаточно смазки, которую нужно просто долить.

Устройство работает с повышенными вибрациями

Причинами усиление вибраций в работе могут быть:

  • нарушение направления оси вала электрического двигателя, рабочей машины или редуктора, в этом случае следует отрегулировать элементы, устранив несоосность;
  • основание имеет недостаточную жесткость, его необходимо укрепить.

Протечки масла

Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:

  • в отдушине засорилось дренажное отверстие, в этой ситуации пробку следует прочистить и отмыть в керосине;
  • крепежные болты затянуты слабо, их нужно подтянуть;
  • уплотнитель истерся, его нужно поменять на новый элемент.

Последовательность работ

Если неисправности выявлены, следует выполнить такие действия:

  • разобрать редуктор;
  • очистить все элементы от загрязнений;
  • устранить неисправности или заменить детали;
  • собрать устройство;
  • протестировать редуктор на предмет работоспособности.

Важно! Самостоятельные работы возможны при наличии необходимых компетенций, инструментария и качественных запасных частей. В противном случае мероприятия следует доверить специалистам.

Наиболее распространенная причина поломки

В результате сильных вибраций у редуктора откручивается крепежный болт. Отдельные производители решили устранить эту проблему посредством изменения конструкции устройства. В таких моделях корпус состоит из двух частей, в которые вварены штифты, образующие вместе болт, что увеличивает надежность фиксации. Редукторы с этой конструкцией уже протестированы и хорошо показали себя в работе, поэтому еще при покупке следует обратить внимание на конструкцию подшипникового держащего болта.

Почему гудит редуктор и что делать

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Присадка Супротек Редуктор, в редукторы и дифференциалы

Восстанавливает форму зубцов в зубчатых передачах редукторов любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает работу, продлевает его ресурс в 2,5-3 раза.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Присадка в редуктор внедорожников. Супротек ‘Off Road Редуктор’

Для редукторов, раздаточных коробок внедорожников и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает зубчатые зацепления, что снижает гул и вибрации, облегчает работу агрегата.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Читать еще:  Хендай соната 2013 год коробка цена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector