Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

406 двигатель газель ремонт компенсаторов

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б». Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А». Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.
4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.
6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

— Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

— Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных. При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80. 90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Читать еще:  Какай двигатель на илантре 3

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000. 3000 об/мин, затем в течение 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000. 3000 об/мин, затем 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

— снять крышку клапанов;

— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20. 30 Н (2. 3 кгс) на время 10. 15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин.

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

ГАЗ 24 10 Трудяга Волга 2.3I › Бортжурнал › Устранение стука гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406

Как говорится, беда приходит не одна. Можно ли это назвать бедой, вопрос философский, но в последнее время что-то уже порядком подзадолбало все это дело…
Недавно менял прокладку под головкой. Саму головку фрезеровали, в процессе сборки ни каких серьезных приключений вроде бы не было. Процедура стандартная: саму головку вымыл бензином, хорошенько все продул сжатым воздухом, привинтил к блоку, установил на свои места гидрокомпенсаторы, которые до этого прекрасно себя чувствовали, установил валы, отрегулировал фазы… Заменил фильтр и залил новое масло. А при заводке двигателя, после пятисекундного «дизеля» от натяжителя цепи, все вроде бы встало на свои места, о чем свидетельствовала тихая ровная работа двигателя. На утро поехал на работу. И при прогреве масла до рабочей температуры, мой двигатель начал издавать душераздирающие стуки из-под клапанной крышки. Но они то почти полностью исчезали, то появлялись вновь, причем с такой интенсивностью, что страшно было ехать. Решил немного двигателю дать просраться по трассе. Не помогло. Ну что, вариантов нет, надо вскрывать клапанную крышку.
По пути домой заехал на рынок и купил еще один фильтр «МАН» (90 грн). Кто-то писал, что те «Коланы», на которых я все время ездил, могут способствовать возникновению таких чудес с двигателем. Приехал домой, сразу заменил фильтр. Снимаю клапанную крышку, беру в руки щуп 0,4 мм и давай искать виновников торжества. На выпуске два гидрика просажены. Извлекаю вал, эти гидрики и перебираю их. Внутри идеальная чистота. Во всяком случае чего-то подозрительного я не увидел. Перемываю-продуваю, погружаю все в масло, там же собираю, чтобы исключить попадание воздуха, пробую пальцем — огонь! Для верности попробовал нажать в тисках через наставку — все гуд. Ставлю все взад, завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. Через 3 км от дома снова появляется подобный стук, разве что менее громкий. О, ё-маё…
Приезжаю домой, скидываю клапанную крышку, и вижу ту же картину, но уже с двумя другими гидриками на том же валу. Те, которые вчера перебирал подозрений не вызывают. И все 8 на впуске тоже. Снимаю выпускной вал, вынимаю все 6 шт, перебираю, заправляю устанавливаю на место. Завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. На том же месте, через 3 км от дома, слышу снова стук… [дальше был словесный оборот, состоящий исключительно из нецензурной лексики]. Приехал на работу, призадумался… Перебирая в голове все возможные варианты решения данной проблемы, принял решение незамедлительно отправиться на базар за гидрокомпенсаторами, и сразу их поменять. Что и было сделано. Купил 8 шт таких же точно, какие и стояли «INA», но Турция (880 грн). Оригинал дурных денег стоит, да и нет их на рынке ни у кого.

Прилетаю с рынка, вскрываю, вижу просадку снова двух гидриков. Один тот, который перебирал в первый раз, и один, из 6-ти, перебранных вчера. Меняю эти два на новые. Завожу двигатель — тишина.
Еду домой. 3 км — полет нормальный. 10 км — полет нормальный. 20 км… В общем так домой и приехал. Во всех режимах все ОК. Удовлетворенный тем, что проблему таки удалось победить, выпил водки и лег спать.
На следующий день еду на работу. Через 3 км на том же самом месте… все тихо. Выезжаю с грунтовки на трассу, тишина. Еду 10 км на оборотах 3000 — 3500, останавливаюсь у светофора, слышу какой-то стук… Во бля… И тут же все затихло. Думаю, мне уже мерещится… Или это было не у меня, а у машины, стоящей рядом. Приехал на работу, все ОК. На работе пришлось немного покататься по городу. И тут, попав в пробку, слышу, что мой двигатель, работающий на холостом ходу, немного таки постукивает одним клапаном. И сразу опять все затихло.
Приехал домой. Думаю, ну не годится это дело, надо таки найти негодника и заменить. Тем более, что еще есть целых шесть «патронов». Завел в гараже на холостом ходу, молотил около 15 минут и ни чего не застучало. Плюнул и пошел спать.
На следующий день снова слышал кратковременный стук несколько раз на прогретой га холостых оборотах. И при заезде в гараж он тоже был! Глушу машину, переодеваюсь и снимаю крышку. Крутил-вертел пол-часа, давил со всей дури, все 16 стоят мертво и щуп даже 0,1 не лезет. Собрал все взад.
И вот неделю уже так и катаюсь. Как его, падлюку, вычислить, пока не придумал.

Читать еще:  Ремонт рулевого редуктора уаз патриот

Ну а теперь мои мысли обо всем произошедшем и некоторые выводы. Изначально все случилось из-за того, что какая-то грязь через канал таки попала в гидрокомпенсаторы. И ее подогнало именно по тому каналу, который расположен вдоль выпускного вала. Вроде бы мыл и дул головку капитально, ведь «не первый год замужем». Давление тоже отличное, голодание исключено. Скорее всего эта грязь была насколько мелкодисперсной, что невооруженным глазом ее обнаружить невозможно. То, что один гидрокомпенсатор после переборки таки сдался, скорее всего говорит о том, что если он уже хорошенько «постучал», то вполне возможно, что в каком-то месте пострадала рабочая поверхность, и его лучше заменить новым и не париться. Методика поиска «стукача» при помощи щупа вполне имеет право на жизнь, а при помощи стетоскопа — дурная затея. Как вычислить периодически появляющуюся проблему и как совладать со своими эмоциями, мне неведомо, а лишняя разборка-сборка, как говорил мой шеф, «есть великая х**ня», приводящая к различного рода дополнительным и совершенно не ожидаемым проблемам.

С момента написания этой записи прошло две недели. Стук гидрокомпенсаторов так и остался: на холодном двигателе абсолютная тишина, а при прогреве двигателя имел место периодический стук. Еще дважды было произведено вскрытие клапанной крышки и были предприняты попытки победить проблему. Последний раз даже было решено подойти к вопросу более радикально, для чего была извлечена пробка канала выпускного вала и при помощи бензина и сжатого воздуха была произведена попытка извлечь всю грязь, которая там имеется. Пробку пришлось высверливать и выколупывать остатки, на что было потрачено пол-дня, но это отдельная история. Главное, что из канала так ни чего и не было извлечено, да и вся эта затея в результате оказалась совершенно бесполезной. Стук так и остался, и с ним пришлось еще неделю ездить.
Мыслей, что делать дальше, больше не осталось, а руки опустились. Уже посещали мысли, что проблему победить мне не удастся без снятия головки и основательной чистки всех масляных каналов. Ну и то, что смысла менять гидрокомпенсаторы на новые ни какого нет, сомнений уже не возникало. Дело не в них.
Решил, чтобы хоть как-то минимизировать проявление этого недуга, заменить масло на более вязкое. Для этого купил 5л все того же Addinol-а, но Premium MX 1048.

Ну и фильтр, разумеется. MANN, который был установлен в последний раз, совершенно не внушал доверия. При каждом пуске двигателя после ночного простоя был слышен кратковременный звук гидронатяжителей цепей, что свидетельствовало о том, что клапан в этом фильтре толком не работает и масло стекает обратно в поддон. В общем решил еще взять Кнехт вот такой:

Вечером в воскресенье таки заставил себя сменить масло. Но перед заливкой нового, решил на всякий случай промыть двигатель ТНК-овским промывочным, канистра которого валялось в гараже уже лет пять.

Ну и сама процедура. Завожу двигатель, и он работает минут пять на холостых оборотах для прогрева. При этом гидрокомпенсаторы застучали. Сливаю масло, фильтр пока не трогаю. Пробку не закрываю около часа, масло все это время потихоньку капает из поддона. Потом заворачиваю пробку и заливаю всю канистру промывочного. Оно как вода жидкое какое-то… Завожу двигатель, а давление становится явно выше, чем было до этого! А гидрики застучали, как будто все 16. Странно… Ну ладно. Молотит двигатель минут 15, пока даже пару раз не сработал вентилятор. Во время прогрева раза три повышал на несколько секунд обороты до 3 — 4 тысяч. Гидрики то затихали, то снова начинали молотить, как потерпевшие. Заглушил двигатель, слил всю эту юшку и извлек фильтр. Стекало еще около часа. Ну а что дальше? Да что, поставил новый фильтр и залил новое масло. Завожу двигатель — тишина. Но давление почему-то стало немного ниже, чем было на предыдущем масле, и тем более ниже, чем на промывочном. Это все по показаниям стрелки на приборке, естественно. Показалось, что двигатель даже стал работать как-то ровнее. Греть не стал, заглушил, пошел спать.
И вот уже два дня наслаждаюсь полнейшим отсутствием каких-либо шумов, издаваемых двигателем. Надеюсь, что проблема основательно решена.

Замена гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406 ГАЗель

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена гидрокампенсаторов на газели змз 405 Подробнее

Замена гидрокомпенсаторов на ГАЗели 406. Подробнее

«ГТ» ПОЧЕМУ ОПЯТЬ СТУЧИТ КОМПЕНСАТОР ЗМЗ 405/406 Подробнее

Легкий способ проверить работоспособность гидрокомпенсаторов Газель Соболь Волга Уаз змз 406 405 409 Подробнее

Стук гидрокомпенсаторов змз 406 и падает давление масла. Подробнее

МИРовой блог: замена гидрокомпенсаторов ЗМЗ-406. Подробнее

Стук гидрокомпенсаторов змз 409 Подробнее

Стук в головке блока двигателя змз 406 выставление меток распредвалов (часть 4) Подробнее

ремонт гидрокомпенсаторов змз 406 Подробнее

Замена гидрокомпенсатора на 406 двигателе. Подробнее

ЗМЗ 406 не рабочий гидрокомпенсатор клапана Подробнее

Как Промыть Гидрокомпенсаторы НЕ Разбирая Подробнее

Как узнать какой гидрокомпенсатор стучит! Подробнее

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР. Подробнее

Что будет если стучит гидрокомпенсатор, один из вариантов Подробнее

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам Подробнее

#Как убрать стук гидриков без ремонта ДВС! Мой личный опыт! Супер результат! Ч.1. Подробнее

Самостоятельная проверка и прокачка гидрокомпенсаторов Пассат В 5 Подробнее

Дело № 406

ДЕЛО № 406

Заволжский шестнадцатиклапанный — почему ломается

Этот двигатель перестал быть экзотикой — им оснащают «соболи» и большинство «волг». Даже самые критически настроенные потребители отмечают достоинства агрегата. Однако низкое качество комплектующих, недобросовестная сборка или технологические просчеты способны очернить репутацию современного двигателя. Некоторые профессиональные мотористы и автолюбители уже накопили солидный опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта агрегата. Выбрав из редакционной почты самые наболевшие вопросы, мы обратились к специалистам ЗМЗ. Ответы заводчан дополнили своими комментариями.

Некоторые моторы уже после небольшого пробега начинают стучать. Разбираешь — на поршнях задиры. В чем причина?

Их несколько. Это недостаточная жесткость юбки у части поршней, поршневые кольца низкого качества, использование низкосортных моторных масел.

Завод старается увеличить надежность деталей цилиндро-поршневой группы. С 1999 года при обработке блоков семейства 406.10 применяют плосковершинное хонингование зеркала цилиндров (ЗР, 1995, № 8). На конвейере ставят хорошо зарекомендовавшие себя костромские поршневые кольца, изготовленные на оборудовании и по технологии «Гётце». Количество рекламаций по задирам поршней в 1999 году снизилось в три раза по сравнению с предыдущим. Одно из направлений работы заводских конструкторов — разработка поршня с ребром жесткости по периметру юбки.

Двигатели семейства 406.10 требовательны к качеству масла. Завод рекомендует употреблять масло классов SG, SH, SJ и менять его раз в 10 тыс. км. Необходимо использовать большой фильтр типа 2101.

Читать еще:  Датчик показателя температуры двигателя

ЗР. Пользователи «406-х» моторов должны привыкнуть: мотор не терпит «абы какого» масла. На редакционной «Волге» мы использовали импортную «полусинтетику» 10W40, заменяя ее раз в 15 тысяч — согласно первому изданию руководства по эксплуатации. Отрицательных последствий наш смелый эксперимент не имел (см. ЗР, 2000, № 4). Однако лучше перестраховаться и следовать сегодняшним советам заводчан, заменяя масло через 10 тысяч.

В перечне характерных неисправностей «406-го» на первом месте стоит заклинивание гидронатяжителя цепи. Конструкторская недоработка, помноженная на низкое качество изготовления, приводит порой к самым плачевным результатам — обрыву цепи и даже поломке передней крышки двигателя.

Основная причина дефекта не в конструкции, а в технологии производства. Перекос и заклинивание запорного кольца гидронатяжителя (а не плунжера, как считают многие), как правило, вызваны с трудом различимым на глаз заусенцем, образующимся при нарезке пружинной проволоки. Сейчас технология этой операции усовершенствована. Одновременно конструкторы изменили форму канавок на корпусе, застраховавшись от нарушений техпроцесса.

С натяжителями — масса проблем. Загремит цепь — значит, снова пора на рынок, искать узел, а потом намучаешься ставить его.

Вовсе не обязательно менять натяжитель — если причина заклинивания в перекосе кольца (см. выше), достаточно просто «перезарядить» узел, что, кстати, совсем несложно. Сняв его с двигателя, выверните клапан (на его крышке есть шлиц, на корпусе выполнены грани под ключ «на 19»). Выньте из корпуса пружину и слейте масло. Передвиньте плунжер так, чтобы запорное кольцо, пройдя все канавки, попало в канавку стопорного кольца. Осторожно покачивая, выньте плунжер из корпуса. Собирайте узел с помощью специальной оправки (см. рис.1). Установив натяжитель на оправку и, удерживая их одной рукой, вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца в оправку. Нажмите металлическим стержнем или отверткой на дно плунжера. Стопорное кольцо должно перейти из канавки плунжера в канавку корпуса. Легкий щелчок возвестит о «зарядке» натяжителя. Вставьте в плунжер пружину и заверните клапан. Внимание! После этого нажимать на носик плунжера нельзя. Кольцо может выйти из канавки корпуса и все придется делать заново.

ЗР. «Зарядить» натяжитель (рис. 2) нетрудно и без оправки. Работая вдвоем, мы, надавливая на дно плунжера, удерживали стопорное кольцо на месте тремя тонкими отвертками. При известной сноровке «зарядить» гидронатяжитель можно в одиночку, аккуратно вводя стопорное кольцо в канавку, например, лезвием ножа. Операция немного напоминает заправку колец при установке поршня в цилиндр.

Резиновую прокладку между гидронатяжителем и его крышкой часто разбивают острые края шлица пробки. Частицы резины попадают в шариковый клапан, выводят его из строя. Не лучше ли заменить резину металлической шайбой?

Основная функция резиновой прокладки — шумоизоляция. Если резина повреждена, стук гидронатяжителя отчетливо слышен, когда давление масла превышает 1,6 кгс/см2. Металлическая деталь с шумом не справится. Завод проводит испытания шайб из более износостойкого, чем резина, материала — термоэластопласта марки «Хайтрел» — и гидронатяжителей без шлица на пробке клапана.

Нежесткость крышки гнезда гидронатяжителя — причина течи из-под нее масла. Болты при затяжке «вязнут» в алюминиевом сплаве. Может, лучше сделать крышку чугунной, а вместо болтов применить шпильки?

У завода нет информации, что течь из-под прокладки крышки гидронатяжителя — типичное явление.

ЗР. Судя по нашему опыту эксплуатации двух «406-х» (на «Волге» и «Соболе»), если прокладка цела, масло из-под крышки не течет. В крайнем случае можно уплотнить соединение герметиком. Только не переусердствуйте — лишний, неаккуратно положенный герметик может вывести из строя клапан гидронатяжителя. И конечно, болты надо затягивать аккуратно!

Часто ломается удлинитель болта крепления верхнего башмака. Нельзя ли изменить его конструкцию?

Как правило, причины поломки — высокие ударные нагрузки цепи, вызванные заклиниванием гидронатяжителя или самоотвинчиванием удлинителя болта. Сейчас удлинитель ставят на герметик. Конструкторы прорабатывают возможность применения опоры с двумя точками крепления.

Ресурс башмаков натяжителей очень мал, большинство не служит и 80 тысяч. Очевидно, завод выбрал неудачный материал. Проблему помогла бы решить втулочно-роликовая цепь. В отличие от ныне применяемой втулочной, ее ролики не скользят, а катятся по башмаку, меньше его изнашивая. А лучше, вообще, вместо ненадежного башмака поставить натяжную звездочку.

Действительно, материал башмака — полиамид-610 недостаточно износостоек. Кроме того, в магазины часто попадают поддельные детали. Остерегайтесь темных башмаков! Настоящие — светлые, почти белые. Завод не смог найти приемлемый отечественный материал взамен полиамида. Как, увы, не оказалось и предприятия, способного делать двухрядные втулочно-роликовые цепи требуемого качества.

В Заволжье уже идут испытания двигателей с натяжной звездочкой. Она по принципу обратной унификации перекочевала на бензиновый мотор с перспективного дизеля ЗМЗ-514. Кстати, применение звездочки попутно избавит от упомянутой выше шумоизоляционной шайбы. Она не понадобится, поскольку усилие пружины гидронатяжителя можно будет увеличить. Пока этого сделать нельзя — скорость износа башмака будет катастрофической.

ЗР. Любопытно, что на первых образцах «406-х» вместо башмаков были звездочки. Позже, побоявшись излишней шумности мотора, конструкторы от них отказались. Очевидно, напрасно. Надеемся, теперь завод не затянет с внедрением новинки.

Успокоители цепи порой ломаются. На импортных двигателях эти детали сделаны более массивными. Почему ЗМЗ не использует зарубежный опыт?

Прочность детали определяется не только ее размерами. Испытания показали, что с увеличением толщины пластмасса становится более пористой и, как следствие, успокоитель коробится. Зарубежные производители применяют другие материалы. В России аналогичных пока нет.

Зачем вместо стальных полуколец упорного фланца распредвала теперь ставят пластмассовые? Попался двигатель, на котором заусенец в пазу шейки распредвала стер полукольцо в мелкую крошку, естественно, попавшую в масло. Да и сломать пластмассовую деталь при сборке — пара пустяков.

Были случаи, когда вследствие задира фланца «прихватывало» распредвал, что вело к обрыву цепи и даже поломке вала. Поэтому завод перешел на полукольца из полиамида.

ЗР. Конечно, раскрошившаяся пластмасса менее опасна, чем сломанный распредвал. Однако о качестве деталей тоже нельзя забывать, заусенцы на шейке вала — явное упущение заводского технического контроля.

На некоторых двигателях быстро изнашиваются торцы гидрокомпенсаторов клапанов. Бывает, хотя и очень редко, кулачок протирает компенсатор насквозь!

Этот дефект носит единичный характер. Очевидно, на заводе-изготовителе, пермском «Инкаре», деталь не прошла термообработку.

ЗР. По нашей информации, такая неисправность, действительно, редкость. Однако нечего на смежников пенять.

Подведем черту. От мощного, современного, малообслуживаемого мотора автомобилисты вправе ждать более ровного качества. По претензиям легко определить слабое место «406-го» — привод распредвалов. Судя по ответам заводчан, они стараются усовершенствовать двигатель, вылечить не в меру затянувшиеся детские болезни. Главное, чтобы новинки как можно быстрее дошли до конвейера. Ждать некогда, счет моторам пошел на сотни тысяч!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×