Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков задней балки 2114 цена

Лада 2114 0-day › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела, при этом дав слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я, и был сделан заказ.
Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места — ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот также фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы. Я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:
Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблоками заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!
Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков

Учитывая состояние наших дорог, то сайлентблоки играют важную роль в транспортном средстве.

Читать еще:  Руководство по ремонту шкода октавия а5

Сайлентблок – чаще всего деталь в виде цилиндра, корпус которого выполнен из металла или жесткого пластика и состоит как бы из двух втулок- наружняя и внутренняя. Наполнение полиуретан или резина.

Сайлентблок является связующим звеном между двумя подвижными деталями транспортного средства. Детали, в которых расположены сайлентблоки, работают под большими нагрузками, поэтому их качество играет особую роль.

Сайлентблок обладает хорошим запасом работоспособности, но это не значит, что на него не надо обращать внимание и своевременная его замена продлит срок службы других дорогостоящих деталей.

В автомобиле сайлентблоки присутствуют в задней и в передней части подвески, КПП и двигателя, амортизаторах, рулевом управлении. Можно сказать что это важная часть в конструкции автомобиля. Если смотреть с финансовой точки зрения, то целесообразно вовремя поменять недорогой сайлентблок, чем крупную деталь по стоимости значительно превышающую.

Состояние сайлентблока можно узнать по своим ощущениям. Ухудшилось управление автомобиля, руль стал ватный и при поворотах увеличивается крен автомобиля. Чтобы узнать наверняка в чем проблема необходимо обратиться в автосервис.

Неисправный сайлентблок так же влияет на сход-развал, конечно развал-схождение можно отрегулировать, но при дальнейшей эксплуатации он снова собьётся, что приведет к неравномерному износу авторезины. Это происходит вследствие разрушения сайлентблока и соответственно рычаги, в которых они находятся, изменяют угол и колесо меняет градус сход-развала. Если неравномерно износилась авторезина, то при езде на ровной дороге если отпустить руль, машину будет уводить влево либо вправо.

Стоимость замены сайлентблока и детали, в которой он расположен одинаковая, а вот стоимость самих деталей существенно различается. Поэтому, если Вас что-то беспокоит в подвеске автомобиля, или заметили какие нарушения в движении, не нужно медлить, а срочно обратиться в специализированный автосервис.

Итак, после обнаружения износа сайлентблоков (в процессе диагностики подвески), требуется их замена. Лучше всего данную процедуру произвести в специализированном автосервисе Буржуй, где есть все необходимое оборудование и специалисты. Цена на данную работу приемлемая и это экономит Ваше личное время и нервы.

Для замены понадобится подъемник, инструмент и пресс (для перепрессовки сайлентблоков). Сначала мастер снимает ту деталь (рычаг, балка, рулевая рейка, поворотный кулок и т.д), в которой находится сайлентблок. Со временем болты закисают и затрудняется их откручивание, поэтому мы используем средства для удаления ржавчины. Но лучше поменять болты крепления, смазав перед этим смазкой, защищающей от ржавчины.

При запрессовке нового сайлентблока в некоторых деталях (чаще всего в рычагах подвески) очень важно в каком положении стоял старый сайлентблок, так как это влияет на его свойства при горизонтальных и вертикальных нагрузках, а также на срок его эксплуатации. Также это касается сайлентблоков задних балок, где они работаю на кручение.

Не всегда можно в деталях поменять сайлентблок, потому что заводом-изготовителем автомобиля не предусмотрено его замена, поэтому сайлентблок меняется либо в заводских условиях, либо замене подлежит агрегат целиком.

Сейчас на рынке очень много производителей сайлентблоков. Есть те немногие, которые сотрудничают с заводами-изготовителями и поставляют им детали сразу на конвейер — это так называемая оригинальная деталь. Считается, что оригинальные детали имеют самое лучшее качество и соответствуют всем требованиям автомобильного завода, но и цена по понятным причинам высокая. Также этот производитель может представляет такой же сайлентблок на свободном рынке продаж. Но как утверждают специалисты, по качеству чуть хуже, и цена поэтому ниже. И есть еще третий рынок сбыта — компании которые выпускают детали под своим брендом (например, Lemforder, TRW, BOGE. SACHS И др.). Довольно качественный аналоги, а вот что касается цены, то она уже раза в 2-3 дешевле, чем оригинальная деталь. Существуют еще производители, которые делают сайлентблоки даже там, где не предусмотрена их замена заводом-изготовителем автомобилей. Это обычно производители с Китая, довольно-таки с сомнительным качеством, и не будем забывать об отечественном производителе, так называемые полиуретановые сайлентблоки, как утверждают они сами, с очень высокими показателями и характеристиками, даже превышающие таких именитых производителей, которые написаны выше.

Хотелось бы сказать, что каждый сам выбирает, что ему покупать, где и по какой цене. Но обслуживать свой автомобиль лучше в специализированном автосервисе, так вы сбережете свои деньги, нервы и время.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные).

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Читать еще:  Установка подлокотника на калину

Recommendations

FakeHeader

Comments 44

с правой стороны как замену производил? трубки тормозные откручивал?

Кто вкурсе, на калинах сайлентблоки 2110 стоят?

Входят десятые сайлентблоки в восьмые балки, подтверждаю (только съёмник нужно применять).
Чтобы сайлентблок вошел глубже, его нужно переглубить слегка съёмником, потом отпустить съёмник и посмотреть как он встал.
Вместо съёмника удобно использовать стакан от съёмника переднего ступичного подшипника и подходящий винт диаметром до 12мм. Большую шайбу под винт использовать не нужно — наоборот удобно прессовать, когда внутренняя втулка уходит глубже, чем наружная поверхность сайлентблока.
Тем более, балки не редко бывают прослаблены и восьмой сайлентблок ставить нет смысла.
———————
Резину жрать на задке из за этих сайлентблоков не будет никак.
Нарушение управляемости, из за износа этих сайлентблоков, тоже обычно народ не чувствует.
Основной признак разбитости этих сайлентблоков — это жесткий стук в задней подвеске на кочках, ямах, колеях, волнах… при притормаживании.
———————
Проверяются эти сайлентблоки на яме прокаткой заднего колеса между двух протвооткатных упоров. Если сайлентблок разбит то будет стучать при такой проверке.
——————-
Ещё важно затягивать болт, после замены сайлентблоков, в рабочем положении подвески.

Люди я бы не советовал сувать в 8мерочную балку сайлент от 12шки, он как автор ролика сказал толще, и нихрена до конца, не влезает в балку!, если конечно посадочное место не разбито или не поедено коррозией, потому, что я так же делал соседу на 12шке) тока использовал болт который крепит генератор снизу, ну он в гараже валялся самый длинный, и обрезок трубы 50ки, сайлент блоки он купил от 12шки, ну типа думал 12шка же должен быть от 12шки, но когда он помучавшись позвал меня то я спалил, что там балка от 8ки, пришлось ему сходить купить сайлент от 8ки, все село збс, от 12шки не лезли до конца и тисками даже пробовали зажимать, притащил тиски подсунул под машину, нихрена не долезла, и таким же способом как в видосе, но не влез сайлент до конца милиметров 5!

Молотком на раз выбивается и забивается без всяких съёмников

Оригинальный, быстрый и простой способ замены) Молодци мужики! Ресект

Крутить не устали РОГАТЫМ, НЕУДОБНЫМ, КОРОТКИМ КЛЮЧОМ. Есть трещетки различные1/4,3/8,1/2,3/4, накидные трещеточные ну край просто накидные. Они удобнее, рычаг длиннее и не срываются.

ребята для начала. Старые сайленты так легко не выходят, из-за опухшей ржи под ними и резина имеет свойство также прикипать. Далее чтобы добыть проще, надо просверлить всю резину по кругу, чтобы давление на посадочное сайлента уменьшилось, только посте этого выходит и то по разному гдеот пары ударов молотком, а где и болодкой по махать придется. Потом посадочное сайлента надо отчистить от ржи и опухоли, дабы создать дабы создать гладкую поверхность. Затем обильно намазать балку и сайлент мылом(НЕ МАСЛОМ, потому как масло разъесть резину) разведеным достаточно густой консистенции, и потом ударов с 3х-5и сайлент дома оказывается.

правильно все сказал, тока место мыла можно силиконовой смазкой побрызгать

мыло это бесплатно. а силикон платно

нууу зато круто как в весткост кастомсе)))) просто мож у кого уже есть в гараже) для себя любимого не пожалеешь пару капель)

здесь пожалею. а вот на резинки дверей нет.

я ее и на резинки дверей и в петли дверей и в замки пшыкнул для себя любимого ниче не жалко)) в петли ведь все равно литол внутри не набьешь а это зальется)

Демагогию развели. С наставки выбить и запрессовать с наставки. Работы на 15-20 минут.

Все замечательно, только вот резина там не бензомаслостойкая. Мыльце надобно растворить

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

у меня на 2109 потрескались жепа виляла заменил сначала купил 2109 шные они от руки залезли почти купил 2110 с мылом их загнал и все оки

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

Читать еще:  Не работает омыватель заднего стекла нива шевроле

26 лет, все еще нормальные.

«Спускаем домкрат…» — это пи*дец, товарищи.

При желании и до столба можно докопаться…

Отличная работа, но думаю масло там лишние, лучше применять моющие средство, стойки на стаб сним заходят на ура

При установке нельзя применять такую смазку!

Все понятно и доступно, в закладки)

Он толше плотнее будет

На 2109 лучше сразу десятые вставлять ток побольше мыла нужно

в чем его преимущество перед 08?

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

если постараться можно запрессовать

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×