Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка рулевой рейки на калину

Лада Калина Универсал 16v › Бортжурнал › Установка рулевой рейки (3.1 оборота)

Рулевое управление лада калина — травмобез-опасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм лада калина — реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка. Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки лада калина) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера лада калина. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника. «>

В крышке установлен сальник ведущей шестерни лада калина, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рулевая рейка лада калина поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н’м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапозоне хода рейки. Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов. «>

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Читать еще:  Ремонт аккумулятора автомобиля

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Lada Kalina wagon White Cloud › Logbook › Переборка рулевой рейки

Всем привет!
Итак, после покупки капролоновой втулки у LordRaven ( autovtulki , vk.com) встал вопрос, как мне перебрать рулевую рейку. Народ советовал мне самому перебрать рейку. Пообщался с приятелем, у которого хотел арендовать гараж. Он мне посоветовал толкового специалиста, который мне может помочь в моем вопросе. Созвонился со спецом. Он сказал, что без вопросов перебирает рейку. Цена вопроса: 1500 руб. за работу + ремкомплект и запчасти. Цена за всё мне показалось вкусной и на следующий день после работы я поехал к нему на переборку рейки.
Заехал к нему в гараж, открыл капот. Спец подергал за усы рейки. Ого, говорит, какой сильный люфт.
Машину поддомкратили, подложили брусья, сняли оба передних колеса и приступили к демонтажу рейки. Рейку сняли без проблем, шпильки все остались целыми. Рейка на 3,1 оборота. А вот и сама рейка со снятым пыльником.

Читать еще:  Ремонт бмв в спб

Как оказалось, пыльник в одном месте порвался, и внутрь рейки попадала вода. Как следствие, рейка немного проржавела и сточила втулку, действуя как рашпиль. Втулка сточилась, и появился люфт, из-за которого во время движения по любым неровностям появлялся стук, причем такой, что кажется, вот-вот, всё, что есть под капотом, развалится. Смазки внутри рейки совсем не оказалось.
А вот и сам люфт:

Далее начали разбирать рейку. Сразу скажу, что я не пожалел, что пошел к спецу. Так как работал с ней он, я бы не смог и провозился бы ни один день. В этой работе есть свои тонкости.

«Рашпиль», т.е. саму рейку и трубу картера, где была рейка, хорошо отчистили от ржавчины. Забыл рейку сфоткать, но ее состояние после очистки было почти заводское.

Рейка успешно перебрана и далее установлена на авто.

Проверил в движении, теперь руль стоит прямо при движении по прямой. Эту процедуру можно было не делать, если бы я поехал на развал-схождение. Там бы всё поправили. Но я его решил не делать, да и мастер так же сказал, так как рулевые наконечники не снимались с «усов», а потому всё осталось по прежнему.
Рулевые наконечники стоят от ВАЗ-2110.

Из ремкомплекта мастер использовал только резинки, вкладыш упора и, возможно, упор рейки. Я не заметил, какой он упор установил новый или старый, а сам не переспросил. Остальное всё осталось прежнее.

Итак, цена вопроса:

Капролоновая втулка — 960 руб.
Ремкомплект рулевой рейки от ВАЗ-2110 — 550 руб.
Шплинт 2×3 руб. — 6 руб.
Хомут-стяжка 4×3 руб. — 12 руб.
«Литол-24» 360гр. — 70 руб.
Пыльник — 190 руб.
Работа мастера — 1500 руб.

По-моему, очень даже не плохо, учитывая, что такая сумма получилась вместе с работой. В процессе общения, мастер сказал, что ему нравится перебирать рулевые рейки на наши машины. Вот это меня удивило и одновременно обрадовало. Если кому надо, могу дать контакты для связи с мастером в Набережных Челнах.

По ощущениям, после переборки рейки, как будто сел в новую машину. Пропали все стуки и бряки, которые были, когда проезжал по неровностям (небольшие ямки, возвышения, трамвайные пути). Теперь стали слышны другие звуки, которых раньше не слышал — немного гремит внутри передней панели, а также задняя акустическая полка требует подтяжки креплений.

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Читать еще:  Как завести машину если не работает стартер

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×