Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт свечей chery forа

Chery Kimo red hot chili pepper › Бортжурнал › Замена свечей зажигания

Сегодня впервые поменял свечи на своем ЧайнаМобиле.

Только не смейтесь, за 54,5 ткм. пробега я впервые это делал САМ.
До этого два раза мне у оф. дилера свечи меняли, пока авто был на гарантии.
Но обо всем по порядку.

Кимоха авто у меня не первый, свечи зажигания меняю не в первый раз и скорее всего не в последний.
Думаю сделаю по быстрому.
Однако фиг то там.
Это оказалось не просто, а очень непросто.

В гараже отыскались 2 свечных ключа на 16.
Один короткий, от восьмиклапаника, другой длинный, от вазовского шестнадцатииклапанника с карданчиком и магнитом.

Квест начался с того, что ключик от Приоры в узкий китайский свечной колодец не влез.
Хотел его обточить на наждаке, но померил проволочкой длину свечного колодца и понял, что ключ слишком короткий.
Торцевая головка на 16 в узкую трубу не полезла тоже.

Пришлось идти в магазин.
Там я взял самый длинный и самый тонкий свечной ключ на 16, длиной 23 см., с магнитом
За ключик заплатил 76 руб.

Вернулся в гараж.
Ба, а ключик то короткий.
Его конец торчит из свечного колодца сантиметра на три, а сверху еще паук впускного коллектора, крутить ключик никак не получается.

Пришлось ехать в другой магазин, там за 90 руб. взял свечной ключ длиной 27 см.
И тоже мимо кассы, он тоже короткий. Вернул его обратно в магазин.
Пришлось психануть и взять свечной ключ на 16 с карданом и магнитом, длиной 44 сантиметра! и ценой в 225 руб.

Пришел в гараж, а ключик то толстоват, не лезет в узкий китайский свечной колодец.
Посмотрел, он сделан из железа, тройки.
Пришлось на наждаке снять 0,5 мм. металла по всей окружности.

После всех этих танцев с бубном ключ внутрь таки залез, оделся на свечу и торчал над пауком впускного коллектора сантиметров на 10, так, что крутить было удобно.

В самой замене свечей зажигания и правда нет ничего сложного, главное свечу не затягивать сильно, чтобы в алюминии резьбу не сорвать.

Единственный косяк, который тут может поджидать, это то, что уплотнительные резинки ВВ проводов сильно прилипают к трубе. Тягая наконечник ВВ провода за верхнюю «нашлепку», можно оторвать ВВ провод от свечного наконечника.
И оторванный наконечник из узкого глубокого свечного колодца еще фиг достанешь.

В общем то ничего такого страшного, ВВ провод и наконечник обжимаются обратно подручными средствами.
Чтобы такой ситуации избежать, нужно ВВ провода снимать со свечей на горячем двигателе, покручивая туда сюда, без фанатизма и грубой силы.

Итого:
Замена свечей обошлась мне в 76 руб. за один ключик, 225 руб. за другой, т.е. всего 301 руб. плюс моя бесплатная работа на наждаке и плюс бензин и время, потраченные на поездки по магазинам.
В сервисе замена свечей зажигания стоит 150 руб. и максимум полчаса по времени.
Т.о. профита вообще никакого.

Кстати, многие сервисмены знают о том, что на Кимо иногда ВВ провод обрывается при замене свечей и сразу предупреждают, что ремонт за твой счет или сам запрессовывай провод.

В это раз решил разориться и взял иридиевые свечи Denso IK20.
Цена 350 руб. за штуку или 1400 руб. за комплект.

В сети начитался о них хвалебных отзывов, на коробке со свечами надписи, обещающие мега экономию топлива, в три раза больший пробег и прирост мощи у движка, что он будет просто ураган.

Не знаю как с расходом и ресурсом, но ВАУ фактора не случилось, скажу сразу.
Мотор как работал на старых свечах, также и работает на новых.
Ну может совсем чуть провалов стало меньше и на тапку двигатель реагирует чуть резвее.
Но опять же, всё в пределах самовнушения.

Снятые свечи NGK BKR5E-11, made in France.
Поменял их просто потому, что подошел срок и расход подрос, может быть из за них. Да и зима на носу, а хорошие свечи залог безпроблемного запуска мотора в мороз.
Проехал я на этих свечах 26,86 ткм., что очень много, ибо мануал по Кимовскому движку рекомендует менять одноэлектродные свечи через 15 ткм, а трёхэлектродные через 20-25 ткм. пробега.

Снятые свечи оказались в отличном состоянии.
Юбки свечей вообще не замасляны, цвет керамических изоляторов прямо как на картинке из автожурналов.
Следы электрохимической эрозии электродов вообще отсутствуют. Зазор между электродами как был 1,1мм., так и остался 1,1мм. через 26,86 ткм. пробега.

Почему я так подробно об этих свечах рассказываю.
Дело в том, что я свечи зажигания менял уже два раза и это третий раз.

На новом моторе китайцы установили свечи NGK BKR5E-11 (5 это калильное число, 11 это зазор 1,1 мм. между электродами).
Видимо эти свечи были палёные, т.к. отходили всего 13,7 ткм. и кончились зимой, отказавшись запускать двигатель в минус 20 мороза и ниже. Их просто заливало и «шило» между изолятором и электродом. Зазор между электродами был не 1,1 мм., а все 1,5 мм. Т.е. сильное разрушение электродов эрозией.

Поменяны родные свечи были на такие же точно свечи, купленые у оф.дилера.
Т.е. на свечи NGK BKR5E-11, made in France.
Эти свечи оказались таким же говном, как и родные, пробежали 14,6 ткм. и кончились тоже следующей зимой.

Следующий комплект свечей я брал уже в проверенном магазине.
Брал всё те же свечи, NGK BKR5E-11, made in France.
Менял у оф.дилера.
Вот эти свечи оказались уже хорошего качества, они пережили 2 зимы и прошли 26,86 ткм. Может и 3-ю бы зиму пережили, но я рисковать уже не стал. Хотя снятые свечи находились в отличном состоянии, может быть и стоило рискнуть.

Читать еще:  Замена задних сайлентблоков на логане видео

Вывод можно сделать однозначный, оф.дилер продает палёные свечи зажигания.

Теперь вот надеюсь откатать на иридиевых Денсо 50-70 ткм.

ЗЫ
Странная штука получается.
Китайцы пишут в мануале на движок, что зазор между электродами свечей должен быть 0,7-0,9 мм., а сами ставят свечи с зазором 1,1 мм.
На Украине Кимо шли со свечами Бош в моторе.
Видимо что под рукой было, то и ставили.

Chery Fora (A21): Китайский сервиз

Седан «Чери-Фора» с недавнего времени собирают в Таганроге под именем «Вортекс-Эстина». Но как эту машину ни назови, приемы обслуживания те же.

Chery > Fora

Chery Fora (A21)

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ

На подопытной машине установлен самый популярный мотор — двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пластиковую накладку двигателя — она представляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечники и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссельном узле, чтобы случайно там не намусорить.

Воздушный фильтр меняется просто. Вывертываем пару саморезов «под крест», поднимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобы не съехала уплотнительная резинка — ее лучше смочить мыльным раствором. Если перекосится или замнется, в мотор пойдет неочищенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь.

При установке крышки воздушного фильтра важно, чтобы все три зацепа в передней части вошли в соответствующие пазы на корпусе. Не забудьте уложить топливный шланг в ложементы, показанные стрелками!

Поликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуться, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может пригодиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем.

Сведя в тисках секторы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5-миллиметровую чеку и установите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отметим, что усилие натяжной пружины довольно велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натягивает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упершись в поддон картера, а другой тем временем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламенту — через каждые 40 тыс. км), то начинаем с него.

Этот привод с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вывешивая силовой агрегат, — иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роликом поликлинового ремня — его также снимаем.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня взведен и готов к установке на двигатель. В качестве штифта использовали 5-миллиметровый ролик от игольчатого подшипника, но сгодится и обычный гвоздь.

Для удобства демонтируем и расширительный бачок — долой два болта. Повозившись с китайскими пистонами (их резьбовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив несколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт коленвала, который обычно не свернешь, отворачивать не нужно — шкив здесь на шести периферийных болтиках, и это еще один плюс.

Метки на шкивах распредвалов должны расположиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. Пометим его положение относительно картера двигателя маркером. После того как сняли старый ремень,обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не должно! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная экономия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных!

Чтобы поменять масло в двигателе, надо спуститься ниже уровня земли. Даже если у вас есть установка для откачки отработки через отверстие масляного щупа, к масляному фильтру сверху все равно не подобраться. Сливная пробка на двигателе — под ключ «на 17». Сливная у МКП — «на 24», а заливная (она же контрольная) — «на 17».

Меняя антифриз, помните, что он ядовит, поэтому старайтесь не дышать парами. Сливать лучше горячую жидкость (при открытом клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная пробка расположена внизу правого бачка радиатора.

Сливную пробку на радиаторе выкручиваем ключом «на 12» до тех пор, пока жидкость не потечет через носик (стрелка). Если вывернуть полностью, антифриз пойдет в две струи — поймать его будет сложнее.

ОКО ЗА ОКО

Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и юбкой бампера, повернуть патрон на фаре. Лучше работать в очках, ведь в зоне работ, как правило, скапливается много грязи. С правой лампочкой сложнее: путь перекрыт бачком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, — ужасно неудобно!

Но куда сложнее поменять лампы в головных фарах. Доступ к правой ограничивают горловина бачка омывателя, а также бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную горловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе — полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с насаженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки.

С дальним светом еще хуже: тут вроде бы стандартное крепление П-образной скобой, но вывести ее концы из зацепов непросто — кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относительно центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами-«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не перепутайте заглушки, которые диаметрами почти не отличаются друг от друга.

Читать еще:  В рено меган классик не работает обогрев бокового зеркала

Обратите внимание: П-образная скоба крепления лампы дальнего света упирается в корпус фары. Чтобы надежно ее зафиксировать, полезно подогнуть кончик скобы. Габаритку вынимаем, повернув патрон.

С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим — блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху батареи. Причем левая фара почему-то отличается конструкцией от правой: вместо резиновых заглушек пластиковые, снимаемые с поворотом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях одно удовольствие — даже инструмент не нужен.

ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ

Для замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относительно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электрическим датчиком предельного износа. Если взамен ставить неоригинал со скобой-пищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скоба-пищалка должна быть на внутренней колодке снизу.

Оригинальные колодки снабжены электрическим индикатором предельного износа. Колодка с проводком — внутренняя, не перепутайте при сборке. Не забудьте смазать постели высокотемпературной смазкой.

Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на колодку устанавливаем пластину с перфорацией, а поверх нее сплошную. Палец суппорта — под ключ «на 17». Для доступа к колодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск-барабан. В целом несложно.

Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке приборов, затем, не отпуская ее, включаем зажигание, отпускаем кнопку и сразу же, через полсекунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, индикатор погаснет.

Chery Fora эксплуатация и ремонт

    26884 Просмотра

Chery Fora эксплуатация и ремонт

На подопытной машине установлен самый популярный мотор – двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пластиковую накладку двигателя – она представляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечники и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссельном узле, чтобы случайно там не намусорить.

Воздушный фильтр меняется просто. Вывертываем пару саморезов «под крест», поднимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобы не съехала уплотнительная резинка – ее лучше смочить мыльным раствором. Если перекосится или замнется, в мотор пойдет неочищенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь.

Поликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуться, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может пригодиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем.

Сведя в тисках секторы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5-миллиметровую чеку и установите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отметим, что усилие натяжной пружины довольно велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натягивает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упершись в поддон картера, а другой тем временем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламенту – через каждые 40 тыс. км), то начинаем с него.

Этот привод с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вывешивая силовой агрегат, – иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роликом поликлинового ремня – его также снимаем.

Для удобства демонтируем и расширительный бачок – долой два болта. Повозившись с китайскими пистонами (их резьбовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив несколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт коленвала, который обычно не свернешь, отворачивать не нужно – шкив здесь на шести периферийных болтиках, и это еще один плюс.

Метки на шкивах распредвалов должны расположиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. Пометим его положение относительно картера двигателя маркером. После того как сняли старый ремень,обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не должно! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная экономия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных!

Чтобы поменять масло в двигателе, надо спуститься ниже уровня земли. Даже если у вас есть установка для откачки отработки через отверстие масляного щупа, к масляному фильтру сверху все равно не подобраться. Сливная пробка на двигателе – под ключ «на 17». Сливная у МКП – «на 24», а заливная (она же контрольная) – «на 17».
Меняя антифриз, помните, что он ядовит, поэтому старайтесь не дышать парами. Сливать лучше горячую жидкость (при открытом клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная пробка расположена внизу правого бачка радиатора.

Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и юбкой бампера, повернуть патрон на фаре. Лучше работать в очках, ведь в зоне работ, как правило, скапливается много грязи. С правой лампочкой сложнее: путь перекрыт бачком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, – ужасно неудобно!

Читать еще:  Не работает бензонасос ваз 2114 инжектор

Но куда сложнее поменять лампы в головных фарах. Доступ к правой ограничивают горловина бачка омывателя, а также бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную горловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе – полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с насаженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки.

С дальним светом еще хуже: тут вроде бы стандартное крепление П-образной скобой, но вывести ее концы из зацепов непросто – кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относительно центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами-«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не перепутайте заглушки, которые диаметрами почти не отличаются друг от друга.

С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим – блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху батареи. Причем левая фара почему-то отличается конструкцией от правой: вместо резиновых заглушек пластиковые, снимаемые с поворотом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях одно удовольствие – даже инструмент не нужен.

Для замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относительно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электрическим датчиком предельного износа. Если взамен ставить неоригинал со скобой-пищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скоба-пищалка должна быть на внутренней колодке снизу.

Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на колодку устанавливаем пластину с перфорацией, а поверх нее сплошную. Палец суппорта – под ключ «на 17». Для доступа к колодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск-барабан. В целом несложно.
Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке приборов, затем, не отпуская ее, включаем зажигание, отпускаем кнопку и сразу же, через полсекунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, индикатор погаснет.

Chery Fora, Vortex Estina с 2005. Ремонт, эксплуатация, обслуживание

книга по ремонту бесплатно

Автомануал по ремонту Chery Fora в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 282.2 Mb

Файл скачан 1010 раз(а)

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство. Напишите нам, если у вас возникнут любые трудности с загрузкой. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Chery Fora бесплатно.

Да, вы можете бесплатно скачать книгу Chery Fora, Vortex Estina с 2005. Ремонт, эксплуатация, обслуживание. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Файл находится на нашем сервере в формате pdf. Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла.

Chery Fora, Vortex Estina с 2005. Ремонт, эксплуатация, обслуживание

Книга по ремонту Chery Fora бесплатно в формате pdf

Эксплуатация любого автомобиля Chery Fora невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Chery Fora содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Chery Fora разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Chery Fora);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Chery Fora).

Любая из процедур ремонта Chery Fora приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Chery Fora высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Chery Fora, Vortex Estina с 2005. Ремонт, эксплуатация, обслуживание» необходима, чтобы диагностика и ремонт Chery Fora могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Chery Fora Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Chery Fora, Vortex Estina с 2005. Ремонт, эксплуатация, обслуживание

книга по ремонту Chery Fora в формате pdf (282.2 Mb)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×