Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 80 б4 ремонт барабанов

Тормозной барабан — снятие, проверка и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Тормозные механизмы задних колес переднеприводных моделей AUDI 80 с двигателем мощностью 66 кВт (без АБС) выпуска до 10/92 г. комплектовались тормозными барабанами.

В указанных тормозах обе тормозных колодки прижимаются к тормозному барабану под давлением, поступающим от поршней колесного цилиндра, который располагается между верхними частями обеих тормозных колодок. Расположение тормозных колодок в тормозном барабане AUDI 80 таково, что одна из тормозных колодок имеет самоусиливающийся тормозящий эффект, а колесный цилиндр, применяемый в данном типе тормозов, является сдвоенным. Самоусиливающийся тормозящий эффект состоит в том, что одна из тормозных колодок при достижении колесом определенного числа оборотов начинает самостоятельно притягиваться к тормозному барабану, облегчая процесс торможения. Этой колодкой является передняя колодка, если смотреть по ходу движения.

Тормозной барабанный механизм является самоустанавливающимся. Этот эффект обеспечивается за счет регулировочного устройства для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками. По мере износа тормозных колодок пружина разжимной планки между обеими тормозными колодками вынуждена удлиняться, чтобы колодки при торможении прилегали к тормозному барабану. Это удлинение разжимной планки обеспечивает клин с возвратной пружиной, натяжение которой увеличивается с износом тормозных накладок и она перемещает клин, позволяя удлиняться пружине разжимной планки.

При определении остаточной толщины тормозных накладок измеряют только толщину передней колодки, потому что она истирается в большей степени.

1. Установите заднюю часть автомобиля на козлы.

2. Снимите с соответствующего заднего колеса пластмассовый колпак (см. иллюстрацию).

3. Посветите карманным фонарем в смотровое отверстие в корпусе суппорта. Остаточная толщина тормозных колодок без опорной пластины должна быть не менее 2,5 мм.

Тормозной барабан можно демонтировать, не снимая колесо.

4. Выверните один из болтов крепления колеса.

5. Установите заднюю часть автомобиля на козлы.

6. Вращайте колесный диск или тормозной барабан до тех пор, пока отверстие вывернутого болта крепления колеса не окажется вверху.

7. Вставьте отвертку в отверстие под болт и отожмите регулировочный клин вверх. Тормозные колодки при этом отойдут от тормозного барабана.

8. Снимите защитный колпачок с гайки ступицы колеса.

9. Отогните концы разжимного шплинта на гайке и извлеките его.

10. Снимите прорезную стопорную шайбу и отверните шестигранную гайку ступицы.

11. Снимите упорную шайбу и наружный подшипник

12. Снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию).

13. Отрегулируйте люфт подшипника после установки тормозного барабана на место.

14. Выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки самоустановились в тормозном барабане.

Внимание! Если регулировочный клин тормозного механизма не удаётся отжать вверх из-за того, что он заржавел, то попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом клин переместится вверх. Теперь помощник должен отпустить педаль. В этом положении педали можно извлечь отвертку из отверстия под болт крепления колеса. Если отвертку извлечь раньше, то клин вернется в исходное положение.

Внимание! Педаль тормоза можно нажимать только при неснятых тормозных барабанах.

Проверка состояния тормозного барабана

Поверхность тормозного барабана, к которой прилегают тормозные колодки, должна быть максимально гладкой. Если на ней имеются канавки или рифли, образовавшиеся в результате трения заклепок истершихся тормозных накладок, то тормозной барабан можно обточить. Новый тормозной барабан имеет внутренний диаметр 230 мм. После доработки внутренний диаметр тормозного барабана не должен превышать 231 mv 3 противном случае оба тормозных барабана подлежат замене.

Если барабан подвергался доработке, то тормозные колодки следует устанавливать накладки увеличенной толщины.

Колесный цилиндр — снятие

15. Снимите тормозной барабан.

16. Снимите тормозные колодки.

17. Выверните штуцер прокачки.

18. Отсоедините тормозной шланг. Если новый колесный цилиндр не будет устанавливаться сразу, то нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в этом положении, чтобы избежать утечки и потери-тормозной жидкости.

19. Выверните два болта крепления колесного цилиндра на суппорте и снимите цилиндр.

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Читать еще:  Ремонт задней подвески ваз 21099

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Читать еще:  Как отремонтировать клапан вентиляции картерных газов вольво s80 2 5т

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Как снять тормозной барабан на Ауди-80 ?

#1 Sasha

  • Пользователь
  • 98 сообщений
  • Регистрация 19-сентября 06
    • Модель Audi: Audi 80 (B3), 87г, 1,8л RU, карбюратор Keihin 2

    Не могу снять задний тормозной барабан. Чо то не так значит делаю.
    Выкручиваю 4 болта крепящих колесо. Чо дальше надо делать?
    Клинышек через резбовое отверсие вверх отжимал. (доотжимался пружинка слетела с него). Но барабан не снимается.

    Вообще как барабан то крепится?
    К чему мог прикипеть?
    Может надо гайку откручивать, подшипник снимать?

    Подскажите пожайлуста. Заранее спасибо.

    #2 Serega_lv

  • Коренной житель
  • 4 238 сообщений
  • Регистрация 20-июля 06
    • Модель Audi: А6 Avant
    • Кузов: С5
    • Двигатель : АQD
    • Обьем (V): 2.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 99г
    • Город: Курля́ндская губе́рния

    Не могу снять задний тормозной барабан. Чо то не так значит делаю.
    Выкручиваю 4 болта крепящих колесо. Чо дальше надо делать?
    Клинышек через резбовое отверсие вверх отжимал. (доотжимался пружинка слетела с него). Но барабан не снимается.

    Вообще как барабан то крепится?
    К чему мог прикипеть?
    Может надо гайку откручивать, подшипник снимать?

    Подскажите пожайлуста. Заранее спасибо.

    #3 ВОВАН

  • Пользователь
  • 11 сообщений
  • Регистрация 03-мая 07
    • Модель Audi: АУДИ В4
    • Город: Бобруйск

    #4 FrostyMsk

  • Пользователь
  • 183 сообщений
  • Регистрация 22-марта 07
    • Модель Audi: Audi 80 B3 1,8S PM 89 г.
    • Город: Щелкаго 🙂

    Аккуратненько резиновым молоточком сбей крышечку ступицы под ней увидишь шплинт и корончатую гайку снимаешь шплинт и гайку под ней регулировочная гайка (которой ступичные подшипники регулируют) ее выкручивай.после этого потяни барабан на себя.Если не пойдет оббей барабан молотком и попробуй стащить.Должен снятся.

    #5 FrostyMsk

  • Пользователь
  • 183 сообщений
  • Регистрация 22-марта 07
    • Модель Audi: Audi 80 B3 1,8S PM 89 г.
    • Город: Щелкаго 🙂

    а если еще проще то www.quckdeer.ru

    там с картинками в разделе ауди 80 отчеты . замена задних ступичных подшипников.Там описано как разобрать и собрать барабан.

    НЕ ПЕРЕТЯНИ ПОДШИПНИКИ при сборке развалятся.

    Снятие тормозных барабанов

    Снятие тормозных барабанов

    Тормозной барабан можно снять вместе с колесом. В этом случае:

    • Выверните один из болтов, крепящих колесо.

    • Поднимите заднюю часть автомобиля.

    • Поверните колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие, из которого был вывернут болт, оказалось сверху и спереди по ходу автомобиля.

    • Отожмите отверткой через отверстие для болта регулировочный клин вверх — при этом тормозные колодки будут оттянуты назад.

    • Снимите колпачок колесного подшипника.

    • Разогните и вбтьте шплинт колесного подшипника.

    • Снимите корончатый колпачок, отверните шестигранную гайку, снимите зажимную шайбу и внешний колесный подшипник5.

    • Снимите тормозной барабан.

    • При установке тормозного барабана отрегулируйте люфт колесных подшипников.

    • Однократным сильным нажатием на педаль тормоза прижмите тормозные колодки к барабану.

    Примечание: Если у старого автомобиля регулировочный клин приржавел и отжать его вверх невозможно, нужно, поручив помощнику нажать на тормозную педаль, сдвинуть клин вверх. Вынимать отвертку из отверстия колесного диска можно только после того, как педаль будет отпущена, иначе клин соскользнет вниз. Следует учесть, что на педаль можно нажимать лишь в том случае, если демонтируются оба тормозных барабана.

    Проверка состояния тормозного барабана

    Читать еще:  Cd ремонт и эксплуатация автомобиля audi 100

    • Трущаяся поверхность тормозного барабана должна быть как можно более гладкой.

    • Если на ней видны глубокие царапины или задиры (оставленные сношенными до заклепок тормозными колодками), барабан можно проточить.

    • Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 200 мм.

    • После проточки внутренний диаметр барабана не должен превышать 201,0 мм; в противном случае оба тормозных барабана необходимо заменить.

    Снятие колесного цилиндра барабанного тормоза

    • Снимите тормозной барабан (см.предыдущий раздел).

    • Снимите тормозные колодки (см.ниже).

    • Выверните клапан прокачки.

    Сняв тормозной барабан, мы видим следующие детали тормоза заднего колеса: 1 — передняя тормозная колодка; 2 — регулировочный клин; 3 — колесный тормозной цилиндр; 4 — трос ручного тормоза; 5 — рычаг ручного тормоза; 6 — задняя тормозная колодка

    Компоненты барабанного тормоза в разобранном виде. Стрелки указывают, куда должны быть подсоединены пружины. 1 — передняя тормозная колодка; 2 — держатель колодки — пружина, ее тарелка и удерживающий штифт; 3 — нажимная тяга; 4 — возвратная пружина; 5 — регулировочный клин; 6 — пружина регулировочного клина; 7 — нижняя возвратная пружина; 8 — основная пружина; 9 — рычаг ручного тормоза; 10 — тормозная накладка задней тормозной колодки; 11 — держатель колодки

    • Отсоедините тормозной трубопровод. Если установить новый тормозной цилиндр предполагается не сразу же, необходимо нажать на тормозную педаль и держать ее (см.ниже), во избежание ненужных потерь тормозной жидкости.

    • Выверните два болта на заднем щитке тормоза и снимите тормозной цилиндр.

    • При покупке запасных частей необходимо учесть следующее: автомобили с регулятором тормозного усилия имеют колесные тормозные цилиндры большего размера, чем без него.

    Снятие тормозных колодок

    • Снимите тормозной барабан.

    • Подайте тарелки держателей тормозных колодок пассатижами назад, поверните на 90″ (придерживайте сзади на щитке тормоза штифт, чтобы он не проворачивался) и удалите, снимите пружины.

    • Отцепите от регулировочного клина возвратную пружину.

    • Отсоедините тормозные колодки от нижних опор и поршней колесного тормозного цилиндра.

    • Отсоедините от тормозных колодок трос ручного тормоза.

    • Снимите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.

    • Стяните регулировочный клин с нажимной тяги.

    • Отцепите основную пружину от нажимной тяги. При необходимости зажмите для этого нажимную тягу в тиски.

    • При сборке зажмите нажимную тягу в тиски.

    • Прицепите основную пружину к нажимной тяге и тормозной колодке. Как правильно монтировать пружину, показано на фото на предыдущей странице.

    • Насадите тормозную колодку на нажимную тяру, вставьте сверху регулировочный клин. Его носик должен быть обращен к тормозной колодке.

    • Рычаг ручного тормоза задней тормозной колодки посадите в паз нажимной тяги, зацепите верхние возвратныепружины. ‘

    • Подвесьте трос ручного тормоза при еще незакрепленных тормозных колодках на рычаг тормоза (см.ниже).

    Замена фрикционных накладок тормозных колодок

    Те, кто не хочет заменять тормозные колодки целиком, могут самостоятельно приклепать к ним новые накладки. Так же, как и у дисковых тормозов, все фрикционные накладки на одном мосту следует заменять одновременно. Из специальных инструментов потребуется клепальный инструмент (см.фото внизу), — например, производства фирмы «Jurid», — а также зубило и тиски.

    • Снимите тормозные колодки.

    • Зажмите тормозную колодку в тиски и с помощью молотка и зубила удалите старую фрикционную накладку. Выбейте из отверстий колодки остатки заклепок.

    • Заклепки можно также рассверлить. Однако при этом необходимо следить за тем, чтобы не затронуть металла колодки.

    • Зачистите отверстия заклепок и очистите от грязи поверхность тормозной колодки. Тормозные колодки, имеющие глубокие коррозионные язвы, к дальнейшему использованию непригодны; контактная поверхность колодок должна быть ровной.

    • Зажмите в тиски поддержку (нижнюю часть ручного клепального инструмента).

    • Вставьте в одно из средних отверстий колодки первую заклепку. Наложите на колодку фрикционную накладку и продавите в ней отверстие заклепкой. Теперь поверните собранную тормозную колодку накладкой вниз и положите заклепкой на поддержку.

    • Ваш помощник должен расплющить выступающую часть заклепки молотком и обжимкой.

    • Удары молотка не должны быть чересчур сильными, иначе тормозная колодка сломается.

    • Вставьте остальные заклепки, начиная с середины тормозной колодки.

    • Во время приклепывания фрикционных накладок рычаги ручного тормоза с колодок можно не снимать. Если обжимка тонкая, они не мешают работе.

    • Закруглите внешние края накладок плоским напильником.

    • Установите тормозные колодки на место (см. предыдущий раздел).

    • Установите на место тормозные барабаны (см.выше).

    Слева: ручной клепальный инструмент фирмы «Jurid», состоящий из поддержки (1) и обжимки (2)

    Справа: приспособление для клепки во время работы: поддержка зажата в тисках, по обжимке наносятся несильные удары молотком. Колодку при этом должен придерживать помощник

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector