Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевая рейка калины схема

161 Ремонт Kalina

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера.
Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Особенности рулевого управления автомобиля Лада Калина

Рулевое управление — травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой.

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.

Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры.

Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.

В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).

Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.

Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.

Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.

Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.

Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.

В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Читать еще:  Тест зимних шин 185 65 r14

Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.

Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.

Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).

На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).

Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.

Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.

Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.

Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.

Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.

После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.

Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).

Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:

— передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.

Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.

Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.

Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.

Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.

Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.

При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.

После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.

Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.

Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.

Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.

Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.

Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес (см. «Регулировка углов установки колес автомобиля Лада Калина»).

Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.

Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.

На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.

Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.

Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.

Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».

В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

Читать еще:  Ролик приводного ремня приора

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ревизия рулевой рейки Калины

Вот и добрались до рулевой рейки. Терпению или как говорят американцы толерантности моей пришел конец. Стуки спереди совсем достали.

Снимаем рулевую рейку. Снятие проводили вместе с тягами через левый проем. Описывать процесс снятия не буду, фоток не делал.
Процесс снятия без фоток можно почитать тут: www.drive2.ru/cars/lada/k…/turbo-777/journal/40577/. Или «покурить» мануал по снятию рейки в букваре на Калину.

Откусили все стяжки, сняли пыльники. Заглянули внутрь. И что там?
Ага, сухо…

Вычистили все внутри, удалили смазку, что была нанесена ранее в рулевую рейку без снятия на месте. Об этом писал тут: Смазка рулевой рейки без снятия на месте

Поставил новую тарельчатую пружину, старая примялась. Своих фоток сравнения пружи не делал, но выглядит примерно так:

Как видно на фото, шток рейки без выработки, гладкий. Ржавчина отсутствует, как у некоторых было.

Заранее приобрел ключик для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключик настолько хлюпок, что гнулся при разборке рейки.

Долго его (ключ) не пришлось упрашивать, отпилили штатную ручку (пруток на 6мм), обточили на наждаке под ключик-головку на 15-ть. Теперь это настоящий ключ, который внушает доверие ))) Правда им не удобно подтягивать рейку на месте, но про это будет дальше.

Приобретен ремкомплект. Подшипники оказались совсем живучими, поэтому под замену они не попали.

Поставили все части рейки на свое место, набили литолом. Одели все кожухи, ширины стежек не хватило, пришлось наращивать.

НА скорую руку собрали вот такой ключик. Им можно подлезть к установленной рейке и подрегулировать ее. Пригодилать та же «головка» на 15-ть, которую приварили и отпилили пополам.

Рулевым наконечникам очень плохо было, шатались прилично. Заменили и их тоже

Устанавливаем рейку на авто. Вместо штатных крепежей рейки ставим УЩП — усилитель щитка передка. Как и ожидалось, стуки пропали.

Ревизию рейки впринципе можно было и не проводить. Ограничиться только набитием литола (ну и кому нравится спец смазки) в среднюю часть рейки под центральный пяльник, а также установкой тарельчатой пружины, ну и конечно же подтяжкой самой рейки.

Кстати состояние карданчиков идеальное, никакого люфта. Руль стал потяжелее, пускай прирабатывается.

Зато теперь точно спокоен за состояние рулевой рейки )))

Далее интереснее ))) Ремонтируем (проводим ревизию) подвески

Пробег: 67 000 км

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2012

Смотрите также

Комментарии 103

Привет! Поскажи, есть возможность смазки без снятия.
Зубчатые рейки, место зацепления?
Если да, то как это сделать ?

Здорово. Теоретически можно, если снять металлические хомуты, которые крепят центральный пыльник-гофру, и отодвинуть пыльник к центру.
На практике не пробовал. С пластиковыми хомутами было бы проще.

Подскажи а как центровал рейку в картере

Давно дело было. На глаз выставлял.

А в рем комплекте тарелка есть? Отдельно брать неохото

увы в ремкомплекте ее нет

Дело только обычно в этих рейках в игольчатым подшипнике и пластиковой направляющей втулки и мало смазки. Больше там стучать просто нечему. Если конечно вал не соржавел и его там несожрало насухо в хлам. У самого 2 рейки одну сосед отдал за копейки на з.ч вроде как . А сам как многие сразу новую брать. Я сделал и свою и его. Дел на 300р ну и время . хватает как и покупной с магазина. Тем более на наших дорогах 30-40 тысяч и опять (сосед новую купленную рейку 1.5 года назад…приносил делать уже). Так что без разбора и осмотра не стоит бежать и отдавать 5500р за новую(хотя тоже лотырея многие и незная восстановленые покупают) когда ремонт копеешный может быть…обидно будет

Подскажи, как вот эта деталь называется, нигде найти не могу.

Выходит смысла от смазки с торцов почти нет. Нужно перебирать и смазывать, либо внедрять в центр рейки без снятия.

И так 13.09.2017 в городе Казань «ТАРЕЛКУ» СЫСЫ20 я взял на авторынке за 150 р.

есть смысл перебирать рулевую рейку на приоре?

если денег много, покупаем новую
если не много — перебираем

Как подтянуть ее правильно, что бы не закусывало

я не механик
только опытным путем

Супер отчёт! Конечно саму разборку опустили, но там вроде и хирого ничего нет, главное шпильки не сломать…
А так про втулки в рулевуя рейка на Калину много копий сломано, но вот лучше чем «Мир втулок» вроде никто не делает. Ниже я смотрю упоминали их не раз. Рекламить не буду но поиск их легко находит. Они кстати не точат на заказ а организовано фабричное производсто, что немаловажно. Качество серийное на станке, не чета «дяди васиному» со станка вручную.

Читать еще:  Купить на авито рено меган дизель нижегородская область

есть смысл перебирать рулевую рейку на приоре?

Супер отчёт! Конечно саму разборку опустили, но там вроде и хирого ничего нет, главное шпильки не сломать…
А так про втулки в рулевуя рейка на Калину много копий сломано, но вот лучше чем «Мир втулок» вроде никто не делает. Ниже я смотрю упоминали их не раз. Рекламить не буду но поиск их легко находит. Они кстати не точат на заказ а организовано фабричное производсто, что немаловажно. Качество серийное на станке, не чета «дяди васиному» со станка вручную.

самое главное в процессе потерянно, это разборка и где стоят втулки пластиковые…

а как ты сам рашпиль вытащил из рейки? у меня старая рейка лежит решил ее разобрать всю может потом куплю рем комплект и сделаю ее но вот рашпиль никак не допер как вынуть!

Lada Kalina wagon White Cloud › Logbook › Переборка рулевой рейки

Всем привет!
Итак, после покупки капролоновой втулки у LordRaven ( autovtulki , vk.com) встал вопрос, как мне перебрать рулевую рейку. Народ советовал мне самому перебрать рейку. Пообщался с приятелем, у которого хотел арендовать гараж. Он мне посоветовал толкового специалиста, который мне может помочь в моем вопросе. Созвонился со спецом. Он сказал, что без вопросов перебирает рейку. Цена вопроса: 1500 руб. за работу + ремкомплект и запчасти. Цена за всё мне показалось вкусной и на следующий день после работы я поехал к нему на переборку рейки.
Заехал к нему в гараж, открыл капот. Спец подергал за усы рейки. Ого, говорит, какой сильный люфт.
Машину поддомкратили, подложили брусья, сняли оба передних колеса и приступили к демонтажу рейки. Рейку сняли без проблем, шпильки все остались целыми. Рейка на 3,1 оборота. А вот и сама рейка со снятым пыльником.

Как оказалось, пыльник в одном месте порвался, и внутрь рейки попадала вода. Как следствие, рейка немного проржавела и сточила втулку, действуя как рашпиль. Втулка сточилась, и появился люфт, из-за которого во время движения по любым неровностям появлялся стук, причем такой, что кажется, вот-вот, всё, что есть под капотом, развалится. Смазки внутри рейки совсем не оказалось.
А вот и сам люфт:

Далее начали разбирать рейку. Сразу скажу, что я не пожалел, что пошел к спецу. Так как работал с ней он, я бы не смог и провозился бы ни один день. В этой работе есть свои тонкости.

«Рашпиль», т.е. саму рейку и трубу картера, где была рейка, хорошо отчистили от ржавчины. Забыл рейку сфоткать, но ее состояние после очистки было почти заводское.

Рейка успешно перебрана и далее установлена на авто.

Проверил в движении, теперь руль стоит прямо при движении по прямой. Эту процедуру можно было не делать, если бы я поехал на развал-схождение. Там бы всё поправили. Но я его решил не делать, да и мастер так же сказал, так как рулевые наконечники не снимались с «усов», а потому всё осталось по прежнему.
Рулевые наконечники стоят от ВАЗ-2110.

Из ремкомплекта мастер использовал только резинки, вкладыш упора и, возможно, упор рейки. Я не заметил, какой он упор установил новый или старый, а сам не переспросил. Остальное всё осталось прежнее.

Итак, цена вопроса:

Капролоновая втулка — 960 руб.
Ремкомплект рулевой рейки от ВАЗ-2110 — 550 руб.
Шплинт 2×3 руб. — 6 руб.
Хомут-стяжка 4×3 руб. — 12 руб.
«Литол-24» 360гр. — 70 руб.
Пыльник — 190 руб.
Работа мастера — 1500 руб.

По-моему, очень даже не плохо, учитывая, что такая сумма получилась вместе с работой. В процессе общения, мастер сказал, что ему нравится перебирать рулевые рейки на наши машины. Вот это меня удивило и одновременно обрадовало. Если кому надо, могу дать контакты для связи с мастером в Набережных Челнах.

По ощущениям, после переборки рейки, как будто сел в новую машину. Пропали все стуки и бряки, которые были, когда проезжал по неровностям (небольшие ямки, возвышения, трамвайные пути). Теперь стали слышны другие звуки, которых раньше не слышал — немного гремит внутри передней панели, а также задняя акустическая полка требует подтяжки креплений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector