Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Набор сцепления ваз 2110

Сообщества › DRIVE2 Нижний Новгород › Блог › Комплект сцепления на ВАЗ 2110, какой выбрать?

Озадачен выбором будущей сцепы, хотел бы узнать ваше мнение уважаемые земляки:)

Или еще есть предложения?

Смотрите также

Комментарии 24

Если любишь притапливать то люк или сакс-хорошо, вис-среднее, валео и крафт-нынче китай, пиленга видимо тоже китай никогда ничего не слышал.

Ставь LUK очень хорошое, ставлю клиентам,
KRAFT-очень хорошие сцепление(НО идут одни ПОДДЕЛКИ-из за этого НЕСТАВЬ)
Valeo-тоже не плохое вопрос качества
SACHS-самый ЛУЧШЕЙ выбор
и будешь брать бери только взборе.

В своё время был ВАЗ 21099, отъездил где-то 120 т.км.
Отлично помню, что менял два раза сцепление, оба раза брал Крафт…

чего крафт хают все…
Нормальное сцепление, ставим давно на учебные тс. Ходит около 50 тыс в совсем не лёгких условиях, Но выжимной ставим ВИСовский.

Странно, что все крафт ругают. У меня 1,5 года на восьмёрке стояло — отлично ездил.

валео очень мягкое, лук противоположность полная. оба хорошо ходят. на луке прошол 40к, продал машину. сейчас почти 30 на валео.

Я сакс ставил! 3 года никаких проблем!

Valeo самое мягкое.

Sachs- поставщик ковеера VAG
Luk- Рено нисаан
Valeo тоже оригинального качества,
ВИС- типа посиавщик конвеера АвтоВаза
Выбор за тобой.

Была у меня ВАЗ 2110 — укатал я на ней 4-ре комплекта сцеплений! Как оказалось при продаже, причиной были не мои навыки вождения, а заводской брак (маховик был неправильно установлен)! Выяснилось при установке последнего комплекта.
Так вот я о чем. За это время укатал 2-а сцеления КРАФТ, 1- ЛУК, и одно было якобы оригинальное (заводское)
1. Крафт — приятное, мягкое, небольшой ресурс, слабая корзина, очень плохое качество в последнее время (одни подделки).
2.Лук — крафт мягче, ресурс такой же как у Крафта.
3. Оригинал ))) — жесткое, более или менее долговечное
Мое мнение- если хочешь мягкое сцепление стремящееся к иномарке «бери» Крафт или его аналоги; если любишь буксовать рекомендую оригинальное (Я так и сделал — около 30000 км проехал на нем).

Поддержу! Только не крафт! У отца стояло заводское на шниве поставили LUK понравилось, педаль стала мягче. два друга поставили: один на 2110 другой на приору, оба рады! Тот что на 2110 капец привереда перед LUKom пробовал ещё два не устроили, поставил LUK заулыбался!)))

Sachs в сборе бери.

Sachs, Luk, Valeo, ВИС
только не крафт

Что скажешь по поводу заводского?

Нормальное, чуть жестче чем вышеперечисленные.
Себе бы взял Sachs или Luk

поставь заводское. Ездил сам на 2-х разных. друзьям тоже менял. Заводское самое оно.

Результаты испытаний комплектов сцепления для ВАЗ-2110

Сцепление относится к тем агрегатам, которые даже бывалые спецы, как говорится, уважают. Заменить комплект сцепления на той же вазовской «десятке» новичку, скорее всего, будет не по силам. Главный вопрос — так какое же купить? Ниже приводятся результаты испытаний пяти «десяточных» комплектов сцепления.

Сцепление для ВАЗ 2110. Что намерили?

Начнем с самого безобидного параметра — массы. Она у всех комплектов сцепления оказалась в рамках требований технической документации, причем самым легким из них был «Крафттех», а самым тяжелым — «Пиленга». Напомним, что масса сцепления влияет на крутильные колебания и инерционные нагрузки в трансмиссии, но в нашем случае можно сказать, что видимых изменений при замене одного комплекта на другой не произойдет.

Читать еще:  Скрип на кочках сзади

С крутящим моментом ситуация немного сложнее. Формально только «Крафттех» и «Пиленга» уложились в вазовские требования: требуемый коэффициент запаса — 2,1. В то же время на Западе — свои представления об условиях работы сцепления, и, возможно, им такие запасы не нужны. В общем же, для моторов ВАЗ 2112 лучше использовать упомянутые брэнды, а для ВАЗ 2110 и 2111 — остальные.

По дисбалансу нажимного диска полностью провалился «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» — тройное превышение нормы! На этом фоне показатели того же «Валео», не уложившегося «всего-то» процентов на 20, выглядят вполне приемлемыми. К остальным претензий нет.

Дисбаланс ведомого диска у всех оказался в норме — разве что «Пиленга» выступила на грани фола. Она же не уложилась в поле допуска по усилию выжима сцепления. Недостаточное перемещение нажимного диска при заданном ходе выключения отмечено опять-таки у «Пиленги», а также у «Крафттеха». По расстоянию от концов лепестков до поверхности трения снова «отличилась» только «Пиленга». Напомним, что эта величина характеризует узел в сборе и нормируется для конкретной модели автомобиля. При превышении нормы снижается ресурс ведомого диска.

Советы при выборе сцепления

Если какой-то элемент сцепления после солидного пробега вышел из строя, экономить не стоит: лучше заменять одновременно и выжимной, и «корзину», и ведомый диск. Особенно это важно при замене одного импортного комплекта на другой — отличия могут быть серьезными. Число демпферных пружин в ведомом диске, в общем-то, особого значения не имеет — каждый завод-изготовитель подбирает его сам. Это позволяет реализовать в изделии нужную угловую жесткость — как правило, каждая фирма придерживается «своей веры». Насчет лепестков в «корзине». ну, скажем так, чем их больше, тем сцепление работает точнее.

При замене сцепления, чтобы избежать коробления кожуха «корзины», крепежные болты затягивают постепенно и через один. Перед этим оправку, используемую для центровки ведомого диска, шевелят вверх-вниз и вправо-влево — это способствует точной центровке ведомого диска.

Постарайтесь не перепутать ориентацию ведомого диска. Если на нем нет каких-либо указывающих надписей, взгляните на него сбоку. Сторона, с которой демпферные пружины меньше выступают от уровня фрикционных накладок, как правило, обращена к маховику. Ошибка может привести к тому, что пружины начнут цеплять за болты маховика. Кстати, не допускайте, чтобы коробка висела на первичном валу: это может вызвать деформацию ведомого диска.

Комплекты сцепления для ВАЗ 2110

Да, пора выбирать. Идеала достичь не удалось, но лучше других выглядели «Крафттех» и, пожалуй, «ЛуК», хотя недостаточный крутящий момент ему, конечно же, не к лицу. «Валео» четко занимает середину в нашей пятерке: подвела балансировка. Про остальных будем думать, что доставшиеся нам экземпляры просто были не в форме.

  1. Заявленный производитель — KRAFTTECH, страна не указана. Маркировка: подшипник отсутствует, диск ведомый Y 3200A B0206, диск нажимной X2200C. Особые приметы: знак одобрения отсутствует. Ведомый диск имеет 4 демпферные пружины. У диафрагменной пружины нажимного диска («корзины») — 18 лепестков. На упаковке комплекта есть обозначение — 2110 W3200C B2240.
  2. Заявленный производитель — LuK (Lamellen und Kupplungsbau), Германия. Маркировка: подшипник SKF 500 063820, (приобретался отдельно), диск ведомый 320 030810, диск нажимной 2 D24 120 0252 10. Особые приметы: знак одобрения МТ14. На ведомом диске есть маркировка для правильной ориентации при установке. У «корзины» 18 лепестков. У ведомого диска 6 демпферных пружин. Помечена сторона «корзины».
  3. Заявленный производитель — VALEO, страна не указана. Маркировка: подшипник VALEO SNR BB 126 18S50, диск ведомый отсутствует, диск нажимной отсутствует. Особые приметы: знак одобрения отсутствует. В комплекте есть оправка для установки. Диафрагменная пружина нажимного диска имеет 18 лепестков, маркировка стерта. Маркировка на упаковке: 21102 — 21103 — 21108 — 2111 — 2112 826622.
  4. Заявленный производитель — ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», Россия. Маркировка: подшипник отсутствует, диск ведомый отсутствует, диск нажимной отсутствует. Особые приметы: знак одобрения — АЯ70. Диафрагменная пружина нажимного диска имеет 12 лепестков. Пластина крепления накладок — цельная. Ведомый диск — с 6 пружинами (4 большие и 2 поменьше). Маркировка только на упаковке «корзины» — 2110-1601180.
  5. Заявленный производитель — PILENGA, страна не указана. Маркировка: подшипник отсутствует, диск ведомый PILENGA, диск нажимной отсутствует. Особые приметы: знаков одобрения нет. На упаковке — СК-Р-4005 2110. Диафрагменная пружина нажимного диска имеет 18 лепестков, но маркировка отсутствует. Ведомый диск снабжен 8 демпферными пружинами — из них 4 больших, 4 маленьких.
Читать еще:  Шипы или липучка на передний привод

Комментарии эксперта к методике измерений

Автомобили ВАЗ-2110 могут комплектовать сцеплениями двух типов, которые различаются жесткостью нажимной пружины в зависимости от установленного двигателя, точнее — от его момента. Первая конструкция предназначена для автомобилей с моторами 2110 и 2111 с моментом 115,7 Н.м, вторая — для 2112 (момент — 128,3 Н.м). Максимальный крутящий момент, передаваемый сцеплением, должен превышать указанную величину в 2,1 раза — таков коэффициент запаса. Отсюда и цифры — 243,0 и 269,4 Н.м.

Усилие выжима сцепления измеряют при перемещении концов лепестков нажимной пружины на 7,9-8,1 мм. Перемещение нажимного диска измеряют при ходе выключения, равном 7,9-8,1 мм от положения, определяемого расстоянием 8,26-8,34 мм между «корзиной» и маховиком. Толщину ведомого диска по накладкам измеряют под нагрузкой сжатия, равной 3400 Н.

Устройство сцепления ВАЗ 2110, ремонт и выбор лучшего

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.

Схема сцепления ВАЗ 2110

Назначение

Собственно, система сцепления придумана для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от коленвала на коробку передач.

Принцип работы и составляющие

Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной. Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.

Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.

Главными составляющими являются:

  • Кожух;
  • Нажимной и ведомый диски;
  • Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
  • Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
  • Маховик;
  • Вилка для выключения;
  • Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).

Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.

Выбор альтернативы

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Читать еще:  Резина для нивы шевроле для бездорожья

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

    Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

  • Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
  • Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
  • Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

  • Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
  • Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
  • Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Демонтаж

Чаще всего нужно снимать КПП, особенно если нужна замена, а не просто регулировка. При этом не обязательно сливать из коробки масло.

Для определения неисправности кулисы рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kulisa.html

  • Отключить АКБ;
  • Снять воздушный фильтр;
  • Отсоединить жгут проводов;
  • Автомобиль приподнять, затем ослабить (справа) гайку привода сцепления и открутить полностью слева;
  • Снять рычаг подвески, шаровую опору;
  • Снять нижнюю защиту двигателя;
  • Отсоединить тягу коробки передач;
  • Снять картер сцепления и внимательно осмотреть. Основные дефекты, которые может иметь картер – это трещины, износ резьбы или лап, с помощью которых он крепится. Новую резьбу можно нарезать, трещины заварить, таким образом, вернув картер в рабочее состояние;
  • Поддомкратив двигатель, снять КПП, получив полный доступ к элементам сцепления.

Также возможна замена сцепления без полного снятия коробки передач:

После ремонта, возможно, вы отметите, что сцепление слишком тугое. Но это легко исправить, не разбирая всей системы – со стороны салона, подрегулировав ход педали.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector