Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как перемотать тросик стеклоподъемника на ауди а6 с5

Audi A6 V6, 2.4 BDV, 170hp › Бортжурнал › Замена тросика стеклоподъемника

И так, порвался у меня сразу после покупки машины трос на стеклоподъемнике. Когда потеплело решил заняться ремонтом. Сразу скажу, тем кто хочет его поменять самостоятельно — подумать перед этим 10 раз))) занятие не из простых, и нервов надо тоже много.

Для решения этой проблемы я разузнал несколько способов:
1. Самый простой — поехать на рынок и купить всю рамку целиком. Стоит порядка 60$. Для замены придется высверливать клепки и прикручивать рамку на место болтами.

2. Еще проще — в интернете полно объявлений о замене тросов. В Минске я нашел кто этим занимается, просят 35$. Ставят и натягивают свой трос. Гарантия — на словах.

3. Способ сложнее: в том же Минске нашел магазинчик, который продает ПО ОТДЕЛЬНОСТИ детали стеклоподъемника. Вот их сайт autokrepezh.by/. Там можно купить как отдельно трос, так и остальные детали в виде направляющих или катушки. Трос мне обошелся в 25$

4. Самый геморный способ — замена тросика универсальным тросом. Плюсы этого способа разве что в том что он самый дешевый.

Обо всем по порядку.

Выбрал я 3 способ. Поехал на автомалиновку, отдал 25$ за трос и радостный поехал менять его.

как снимать обшивку, рамку и т.д. рассказывать не буду, инфы в интернете валом. Если будут вопросы — могу ответить.

Как устанавливать трос я не читал — думал все просто, за что и поплатился. Заменить его проблемы не составляет, все понятно. И купленный новый трос подходит идеально, т.к. он идет со всеми резиночками, пружинками и пластиковыми трубочками, в которых он ходит. Проблема заключается в его натяжении. Когда я установил трос, на радостях поставил мотор и решил проверить как будет ездить стекло — и тут ахтунг! раздался скрежет, трос в катушке не хило зажевало, и он пришел в негодность. Печаль.

Дальше я в расстроенных чувствах собрал все на место, рукой поднял стекло и поехал домой шарить интернет.

Это как раз, описанный мной ранее 4 способ. Решил попробовать. Отдавать 25$ за новый трос очень не хотелось.

И так, еду на экспобел в поисках тросика. Сразу скажу что нужен толщиной 1,5мм. В 3 ряду нахожу нужный. Цена: 2500 бел.рублей или примерно 25 центов. Цена приятно удивила. Купил сразу 10 метров, на две попытки))

Далее, нам потребуются самые маленькие клипсы для скрепления проводов

из них необходимо отделить пластик от алюминия и подточить напильником алюминиевую часть под направляющие и под катушку. Всего понадобится таких 4 штуки. Стоит тоже не дорого, меньше 1$ целая полоска из 10 (по-моему) штук.

Об этом всем подробнее по ссылке выше. Спасибо еще раз этому человеку, что сделал такой подробный отчет)

Вообще самое главное в этом деле — хорошо натянуть трос. Не просто хорошо, а так чтобы все трещало от натяжения. (потому как вторая попытка у меня опять увенчалась провалом — после двух дней езды трос снова зажевало).

на фото выше — видно как натянут трос и как сжаты пружины — так и должно быть.

3 раз, я уже разбирал эту дверь с закрытыми глазами. Все успешно поменял часа за 3. Пока что все работает)

Как перемотать тросик стеклоподъемника на ауди а6 с5

Отчет по замене тросика стеклоподъемника

В общем случилась неприятность, что-то в передней двери треснуло и стекло отказалось подниматься и опускаться. Быстрая дефектовка выявила обрыв тросика. Надо чинить. Вариантов 2: покупать новый механизм, менять тросик.

Новый механизм стоит порядка 5,5тр за оригинал и от 1,5тр за заменители. Отклики разные. Бюджет для замены тросика порядка 300 рублей. Я решил менять тросик.

Как работает передний стеклоподъемник.

Ближе к краям двери расположены 2 рельсы. По ним ездят две колодки (по одной на каждую рельсу), к которым крепится с одной стороны стекло (через спец. переходник), а с другой стороны тросик. Тросик цельный, расположен в двери восьмеркой, и имеет длину 3-3,5 метра. На тросике расположены 2 неподвижных крепления для колодок, на каждом конце тросика так же расположены два фиксатора, удерживающие его в вращающейся шайбе. Вращение шайбы вызывает наматывание на нее одного из концов тросика и сопровождается синхронным смещением колодок по рельсам. В результате стекло поднимается или опускается в зависимости от направления вращения шайбы.

Читать еще:  Киа купить в новосибирске

Что нужно для замены тросика.

  • Металлический трос диаметром 1,5 миллиметра длинной 4,5 метра (это с запасом).
  • Алюминивые зажимы 1мм — 2 шт и 2мм — 4 штуки, возможно можно заменить клемами для сращивания бытовой электропроводки
  • Бокорезы
  • Пара длинных отверток шлицом и одна крестом
  • Одна отвертка крестом с тонким стержнем или шило
  • Литол
  • Маркер или карандаш для нанесения отметок на металл
  • Напильник

Разборка двери

  1. Выкручиваем пару саморезов по краям обшивки
  2. Снимаем кнопки стеклоподъемника: в дырку снизу вонзаем тонкую отвертку в дырку снизу и отжимаем зажим на панели кнопок
  3. Снимаем карту двери, отключив провода и тягу ручки двери
  4. Маркером или еще как-то отмечаем положение болтов и клиньев рамы стекла
  5. Отключаем проводку от рамы стекла и зеркала
  6. Выкручиваем мотор стеклоподъемника и снимаем его
  7. Выкручиваем болты рамы стекла, снимаем раму и кладем ее на стол
  8. Выкручиваем два самореза крестовой отверткой из колодок на рамах стеклоподъемников, вытаскиваем стекло.

Замена тросика

  1. Запоминаем как лежал тросик, расположение рубашек и всей фигни
  2. Снимаем кожух шайбы, крепится он одним маленьким болтом со стороны ближней к двери.
  3. Снимаем тросик. Колодки снимаются вращательным движением вокруг рельсы.
    —>

  • Снимаем все с тросика, чистим рубашки, шайбу и ее кожух
  • Берем новый тросик и вешаем на него посерередине (с каждого края остается примерно по 1,5м троса) 2 фиксаторы для колодок, между фиксаторами не забываем установить рубашку тросика. Важно соблюсти расстояние между колодками иначе стекло будет перекошено в раме. В качестве фиксаторов колодок я использовал зажим 2 мм.
    —>

  • Вставляем трос в стеклоподъемник, ставим рубашку между фиксаторами колодок на свое место. По диагонали то есть.
  • Ставим на место концы троса, надеваем на них рубашки, подводим собственно к кожуху шайбы и собираем конструкцию. Пока без шайбы.
    —>

  • Тянем за верхний конец тросика, колодки уходят вверх.
  • Примеряемся (7 раз ), обрезаем нижний трос, ставим на него фиксатор. Вставляем тросик в шайбу снизу. Вставляем шайбу в кожух.
    —>

    Вращаем шайбу до упора так чтобы на нее наматывался нижний тросик. Колодки при этом идут вниз. (на фото в шайбу сверху уже всунут тросс, это маленький кусочек, к делу отношения не имеет, не обращайте внимания )
    —>

    Примериваемся (еще 7 раз), обрезаем верхний трос, ставим на него фиксатор. Вставляем тросик в шайбу сверху. Тут уже можно покрутить шайбу в обоих направлениях и посмотреть как ездят колодки. На фото шайба в промежуточном положении, когда стекло открыто на половину.
    —>

  • Ставим корпус шайбы вместе с шайбой и закрепленными тросиками на его место и прикручиваем его.
  • Ставим стекло на колодки.
  • После этого наблюдаем хреново натянутый тросик, опыты с собранной дверью (в смысле на машине с установленным моторчиком) показывают, что стекло в верхнем положении может быть отжато вниз. Эпик фэил Что бы этого не было надо было хорошо натянуть трос.

    Как натянуть трос

    Натягивать трос необходимо во время выполнения пункта 11. Для этого необходимо снять пружины с рубашек со стороны корпуса шайбы. Рубашки при этом всовываются в корпус до упора. Далее необходимо зафиксировать положение шайбы с помощью моторчика стеклоподъемника, например, натянуть трос и только после этого его обрезать. Я при этом дополнительно снимал тросик с одного из роликов (ближайшего к зеркалу), но тут уже можно обрезать лишку Далее на тросик ставится фиксатор и механизм собирается. Если тросик снимался с ролика, то на место он может быть установлен с помощью двух шлицевых отверток. В только что собранном состоянии пружины подходящие к корпусу шайбы должны быть в полностью сжатом состоянии а тросик должен быть натянут как струна. После установки на место (включая мотор и кнопки) и пары проходов стекла вверх-вниз, одна пружинка остается сжатой, а вторая слегка расслабленой — так и должно быть

    Читать еще:  Автосалон киа екатеринбург официальный дилер цены модельный ряд

    Какие ставить фиксаторы

    Оригинально используются следующие фиксаторы:
    На концах тросика, для крепления к шайбе
    —>


    По середине тросика для фиксации колодок (обычный цилиндрик, черное это скорей всего силиконовый герметик):
    —>

    Взамен них я использовал обычные зажимы на 1 и 2 мм, купленные в том же магазине что и трос:
    —>

    Однако как показала практика со стороны шайбы зажима на 1мм мало, он может вылететь из шайбы. По этому я сначала надел зажим на 1мм, а на него зажим на 2 мм, обработав первый предварительно напильником.

    Есть вариант использовать вместо зажима на 2мм клему для бытовой электропроводки (спасибо клубню за идею, но не помню кто ее подал). Говорят хорошо подходят самые маленькие, на 3 ампера. Возможно ее придется обточить чтобы она влезла в колодку, но зато вы можете не так серьезно относится к пункту 4 и отрегулировать полоение колодок по месту
    —>


    Вот об них речь:
    —>

    Ремонт стеклоподъемника на Фольксваген Пассат Б5+

    Порядок работ применим для автомобилей:
    Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 — 2005

    Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
    Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

    информация подходит для ремонта и других автомобилей.

    Не первый раз столкнулся с проблемой поломки стеклоподъемника на пассате. Решил выложить фотоотчет как его сделать. Трос стеклоподъемника рвется примерно в одном и том же месте. Мне кажется это связанно с его конструкцией, в ней используется 3 ролика и один ползунок, видимо он и является причиной обрывов.
    Это было предисловие. Перейдем к делу. Начинаем с разборки двери. Для этого снимаем ручку с блоком управления стеклоподъемниками, замками.

    Вытаскиваемый блок подсоединен к жгуту проводов разъемом который необходимо отсоеденить.

    далее откручиваем три крепежных болта обшивки находящихся под тем блоком который сняли.

    далее откручиваем два винта в нижней части обшивки, выглядят они как показанно на фото ниже.

    после того как все болты выкручены, снимаем обшивку с клипс. для этого поддеваем ее снизу и аккуратно тянем к себе.

    Отсоединив клипсы подталкиваем обшивку вверх, аккуратно, чтоб как только она высвободится из верхнего крепления она ничего не оборвала.

    Теперь необходимо отсоеденить тросик открывания двери и электроразъемы.

    Трос как положено один, а разъемов много. один на регулировку зеркал,

    один на лампочку сигнализации,

    по одному на открывание багажника и бака, один лампа подсветки порогов.

    Убираем обшивку в сторону и видим следующее

    Теперь надо снять стекло. для этого надо открыть два лючка резиновых и отпустить два болтика.

    после этого вытаскиваем стекло вверх наружу аккуратно

    теперь нам необходимо снять сам стеклоподъемник, а это вся внутренняя часть двери. Отсоединяем разъем мотора стеклоподъемника, откручиваем болтики с головкой под ключ на 10 по периметру. после чего аккуратно отрываем стеклоподъемник от основной двери. он прилеплен на герметике. Аккуратно, так как в двери еще остались провода. Далее необходимо отсоединить разъем от замка двери, на мой взгляд самый сложный разъем и самый неудобный.

    отсоединаяем крепления жгута от стеклоподъемника вытаскиваем тросик открывания замка из панели стеклоподъемника. После всего сделанного у нас в руках остается стеклоподъемник.

    далее запоминаем расположение тросиков, и начинаем демонтаж. откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. снимаем мотор. Снимаем посадочное гнездо катушки троса стеклоподъемника и начинаем замену троса.

    Для этого нам понадобится сам тросик (новый) диаметр 1,2 мм. желательно оцинкованный. и 4 заготовки для опрессовки троса. две из них концевые диаметром 5,2 мм и две поводки стеклодержателей, диаметр 7,2 мм. внутри них просверленны отверстия под трос диаметр 1,5мм.

    Обжимаем первый концевик.

    далее отрезаем трос перед первым поводком так чтоб в дальнейшем можно было прикинуть длинну нового места обжима.

    Читать еще:  Где находиться предохронитель на печку на ваз 2110

    вытаскиваем кусочек старого троса, надеваем боуден на новый трос. надеваем заготовку на трос и путем измерений вычисляем место расположения поводка.

    и так повторяем процедуру для второго поводка.

    В итоге всех операций получаем следующее

    собираем все и выясняем длинну троса для обжима последнего наконечника.

    обжимаем и собираем

    собираем все в обратном порядке.

    Если все правильно сделанно работает не хуже орикинального. Первую машину делал два с половиной года назад. до сих пор все работает.
    По цене несоизмеримо дешевле. А покупать новый или сделать старый решать вам.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Audi A6 4B C5: Замена тросика стеклоподъемника передней двери

    Настигла меня небольшая неприятность — приказал долго жить стеклоподъемник передней двери Audi A6 4B C5. До того, как стекло перестало опускаться и подниматься, что то внутри двери издало несильный треск.

    Делать нечего, нужно было разбирать дверь и чинить стеклоподъемник: либо менять весь механизм целиком, либо заменить лишь тросик.

    1. Принцип работы стеклоподъемника передней двери

    Итак, как же устроен передний стеклоподъемник Audi A6 4B C5? Две колодки ездят по двум вертикальным рельсам, которые расположены ближе к краям двери. К колодкам с одной стороны крепится тросик, а с другой через специальный переходник — стекло. Длина тросика 3-3,5 метра, он цельный и в двери расположен в форме восьмерки.

    На тросике есть два крепления для колодок и на каждом из его концов также имеются 2 фиксатора, которые держат тросик во вращающейся шайбе.

    Когда шайба вращается, то это приводит к тому, что один из концов тросика наматывается на нее и тогда, колодки соединенные с тросиком начинают синхронно двигаться по вертикальным рельсам. Что в свою очередь, в зависимости от того в какую сторону вращается шайба, приводит к подъему или опусканию стекла.

    2. Материалы и инструменты необходимые для замены тросика

    3. Разборка передней двери Audi A6 4B C5

    4. Замена тросика стеклоподъемника передней двери

    5. Натяжка тросика стеклоподъемника

    Чтобы натянуть тросик стеклоподъемника, нужно со стороны корпуса шайбы снять пружины с рубашек и всунуть рубашки до упора в корпус. Затем, фиксируем с помощью моторчика стеклоподъемника положение шайбы, натягиваем тросик и только потом режем его. Я к примеру снял тросик еще и с одного ближнего к зеркалу ролика, но таким образом можно обрезать больше, чем требуется.

    Следующим шагом, фиксатор устанавливается на тросик и можно собирать механизм. Если тросик в процессе был снят с ролика, то обратно его можно поставить используя две шлицевые отвертки.

    После сборки механизма, пружины (которые подходят к корпусу шайбы) должны быть полностью сжаты, а сам тросик иметь предельное натяжение и походить на струну.

    Установив на прежнее место весь механизм, а также моторчик и кнопки, можно пару раз опустить и поднять стекло для проверки. Одна из пружин должна быть сжатой, а вторая быть в легком расслабленном состоянии.

    6. Фиксаторы для тросика стеклоподъемника

    Фото слева — это фиксатор для крепления к шайбе на концах тросика, а фото справа — фиксатор по центру тросика для фиксации колодок. Выглядит как обычный цилиндрик, а черный цвет — это всего лишь герметик из силикона.

    Лично я, в процессе замены тросика, использовал зажимы на 1 и 2 мм, которые мне удалось приобрести в том же самом магазине, что и трос.

    Однако, выяснилось, что зажима на 1 мм со стороны шайбы мало, т.к. появляется вероятность его вылета из шайбы. Чтобы этого избежать, пришлось обточить зажим на 1 мм напильником и на него посадить еще один зажим на 2 мм.

    Также, вместо зажима на 2 мм, вполне можно использовать клемму для электропроводки, т.к. самая маленькая на 3 ампера подходит очень хорошо и ее нужно будет лишь слегка подточить, чтобы она вошла в колодку.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector