Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если поршень тармазнова супарта вкручивоеца как долго

Поршень суппорта задних дисковых не «вкручивается» (невозможно поменять колодки, Пассат В3, 2Е, 1991)

Завсегдатай

VW G60

Просто заглянул
Завсегдатай

Спасибо, попробую.
Однако задействование механизма ручного тормоза ведет к выдвижению поршня наружу, соответственно к сокращению зазора под колодки. Или имеется в виду, что он снова будет вкручиваться? ПОЧЕМУ?

В описании к переборке суппортов написано, что поршень при разборке выкручивается до конца, при сборке-вкручивается. То есть выкручивание поршня не является запрещеным действием.

О чем говорит отсутствие смещения (не заходит внутрь) поршня при вкручивании? Эффект эквивалентен срыву резьбы. Может такое быть?

Adrian

Завсегдатай

Более подробно: закручивал я поршень НЕСКОЛЬКО оборотов — он входил. А открутил назад В ПРЕДЕЛАХ оборота. Как могло случиться, что он выкрутился полностью?

Если он каким-то образом оказался выкручен — как его вкрутить? Что нужно сделать?

Adrian

Завсегдатай

Простой и глупый вопрос: при полном откручивании поршня (как сейчас предполагается) должна потечь тормозная жидкость?

Сам «саморегулирующийся» поршень имеет внутреннюю составную структуру или нет? Если да, то, быть может, дело в ней?

Adrian

Я суппорт снимал соответственно шланг был откручен!!

Завсегдатай

Спасибо, господа. Советы, вцелом, разумные.

ответ нашел на этом же сайте, поискав вниметльнее все тут описано

В случае полного выкручивания поршня его нужно вкручивать под давлением.

единственное, чего не могу понять — как можно вкручивать несколько оборотов, а потом открутить за 1.

2 вопроса к знатокам. Пожалуйста, если знаете, подскажите

1. инструмента специального доя создания давления у меня сейчас нет. Есть предложение, как вкрутить поршень без спец. инструмента 3131, используя только велоключ с загнутыми концами?

2. Можно ли ездить с полностью выкрученным поршнем?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи
Завсегдатай

Быть может, быть может, ты и прав)

Напишу одно из возможных решений, котороя было реализовано:

я просверлил отверстие в старой тормозной колодке, нарезал резьбу М8, и, вставив длинный болт, получил тем самым распорку, которая прекрасно подходит для давления на поршень. Такая конструкция позволяет запросто крутить поршень с помощью велосипедного ключа с загнутыми концами, кои представлены в указанной выше мной ссылке — 11-ти и 15-ти копеек стоимостью.

таксист

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи
Завсегдатай

Не обижайся, не сомневаюсь в твоих словах, я образно написал.

Таксисту: звучит разумно. Однако для человека, который не вполне понимает устройство и не имеет желания полностью перевоплощаться в знатока автомеханического искусства, мысль о разгерметизации системы есть источник дополнительных переживаний и страхов — в первом приближении может потребоваться тормозная жидкость, прокачка. А дело-то, вроде, простое — поршень вогнать)

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Altair

Участник

я на ето попал тоже, так на завтра свадба, а я в 2 ночи сижу и балдею. Наконец то сниал супорт открутил шлангу и разобрал. До етого заняло 6 часов, а вот следующий помениал за минут 40, потпму что штыри супорта заржевевшии были.

Загон поршня за 5 минут:
берем ключ велосипеда или расширяюшися плоскогубцы для закручивания, и берем крепление предназначеное для резбы плоских материалов прикрепленых к столу или другой плоской поверхности. (Я покупал ети крепления штоб ламинат пилить)

Етим креплением натягиваем поршень, тогда ключем или плоскогубцами подкручиваем пол оборота, опять натягиваем, опять подкручиваем.
Все крутитса, так как круглую сторону крепления операем на центр поршня, и он легко крутитса в несте с натяжкой.

Так мозчно решить проблему без спец ключа. А затяжка очень похоже на нижнюю часть тисков, я думаю наидете в коком небуть магазине для хозяиства.

Надеюс поможет!

Mazda 6 2.0 AT хетч › Logbook › Решил поразбираться в устройстве задних суппортов.

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки 🙂
Решил поразбираться — как это все работает, поскольку внятного описания работы задних цилиндров — нигде не нашел. Да и фоток полного разбора — крайне мало. Насобирал по интернету что смог (фотки). Разбирался с устройством — по картинкам, но думаю — правильно все понял. Для интересующихся- выкладываю свое описание принципа работы.

Сначала — теория вопроса — как работает задний механизм при торможении/саморегулировании зазора/ручнике.
Есть две похожие схемы. Они у многих марок. Отличаются только тем, что у одних — винтовой шток — в цилиндре, у других — винтовой шток — в поршне. Принцип — абсолютно одинаковый. У М6 — второй вариант. Я привожу схемы — для первого варианта, просто потому что других не нашел в инете чертежика. Почти никто поршни не разбирает.
Поэтому. Сначала теория и принцип работы по схеме. А потом — пояснения — чем М6 отличается от схемы. Еще раз уточняю — принцип — абсолютно одинаковый.

Итак попробую начать.
На всех картинках — цыферки показывают одинаково. Вот картинки, которые раздобыл. Ниже — даю описание.
Чертеж в разрезе:

Рассчитывающий, что разбираемся в чертежах. Смотрим на чертеж.

Читать еще:  Договор купли продажи автомобиля если у продовца генеральная довереность

Цилиндр — 9. Подвижный поршень — 10. На поршне — пыльник — виден снаружи. Уплотнительный сальник — в цилиндре рядом с пыльником.
Внутри поршня — сердечник — 6. На фото хорошо видно — у него есть коническая часть которой он упирается в поршень. (на схеме — коническая упорная часть под номером 5).
Далее по чертежу и фотке — но без номеров. На сердечник надет типа подшипник (есть на фото), потом шайба. Подшипник двигается между сердечником и этой шайбой (есть на фото). Далее — одевается волнистая шайба — 4 (её нет на фото). И всё это фиксируется стопорным кольцом. Это всё в сборе — поршень.

Далее по чертежу.
В цилиндр вставлен винтовой шток — 1 Шток в цилиндре может двигаться вперед — назад. И имеет резиновое колечко (нет на чертеже. Но вращаться шток — не может. Зафиксирован шайбой -2. Еще есть пружина 3 и упорный стакан, который фиксируется в цилиндре стопорным кольцом.

Ну и — есть ещё толкатель — 7 и рычаг ручника 8.

Уф. Надеюсь понятно описАл по чертежу.

Переходим к описанию схемы работы. Понятно что в цилиндре под поршнем — тормозуха

1. КОЛОДКИ НОВЫЕ. При торможении тормозуха давит на поршень. Поршень со всем внутренним механизмом двигается наружу. Вместе с поршнем также двигается и винтовой шток. При отпускании тормоза, поршень под действием возвратной пружины 3 — возвращается вместе со всем механизмом.

2.По схеме понятно, что при таком торможении — пружина 3 сжимается. А при отпускании тормоза — распрямляется.

3. Так происходит до тех пор, пока колодки толстые настолько, что поршень выезжает немного и пружина 3 сжимается не полностью.

4. КОЛОДКИ ПОСТЕПЕННО ИЗНАШИВАЮТСЯ, и в какой то момент при торможении — поршень выезжает, пружина 3 полностью сжимается, а мы все еще давим и поршню есть куда еще выдвигаться (колодки то подносились). И вот тут то и происходит следующее:

1. Винтовой шток — не может двигаться с поршнем дальше, чем когда пружина полностью сжалась. А Поршень — все таки выползает еще немного. В ЭТОТ МОМЕНТ — поршень немного как бы отрывается от сердечника — в зоне контакта 5. Но сердечник — за счет стопорного кольца — не может полностью остаться на винтовом штоке. В этот момент — сердечник а) преодолевает сопротивление волновой шайбы, отрываясь от поршня в месте контакта 5 б)Поскольку Поршень все таки тянет сердечник за собой, но при этом «оторвался» от сердечника, пролучается, что сердечник принудительно проворачивается на винтовом штоке . Получается, что поршень тянет сердечник по винту. И сердечник — немного поворачивается.
Когда перестаем тормозить — сердечник сцепляется с поршнем в конусной части 5, но при этом сердечник — уже немного провернулся. И поэтому весь механизм поршня — возврящается не на прежнее место, а останавливается раньше. Тем самым — выбрав лишний зазор.
При этом винтовой шток — вернулся на прежнее начальное место.

Таким образом — поршень с колодками — всегда в минимальном одинаковом постоянном зазоре с торм. диском.

Теперь про ручник.
При затягивании ручника — поворачивается рычаг 8. При этом он давит на толкатель 7 который — на винтовой шток. Поскольку — как видим — поршень с колодками — находится в постоянном зазоре с диском. То при давлении толкателя 7 — двигается винтовой шток 1, который уже давит на сердечник 6, а он — на поршень 10. И мы тормозим ручником.

На чертеже и фотке видно, что на сердечнике — на конце кторый входит в поршень — есть тоже уплотнит. кольцо. А в поршне канал наружу в этом месте. Нужен для того, чтобы при движении сердечника относительно поршня — там не создовалось лишнее разряжение. Хотя сила этого разряжения — невелика и на некоторых моделях — такой проточки нет.

Уф. Ну… не знаю… понятно хоть что нибудь…

Продолжение. Только если поняли ранее ))

Если вдруг поняли, что я тут понаписал, пробуем читать дальше
На м6 — как писАл выше — винтовой шток — соединен с сердечником в единое целое.
Поясняю с фотокой. (См. четвертую фотку («Наш реальный механизм в разборе»).

Подпятник с уплотнит. колечком 11, на его опирается винтовой упор 12, который прижат пружиной 3 и через корпус пружины — все это зафиксировано в цилиндре с пом. стопорного кольца.

Принцип — тот же — При торможении — поршень вместе с сердечником через винтовой шток — тянет винтовой упор. Пружина 3 — сжимается. А при отпускании педали — разжимается.
Если пружина сжалась полностью — а поршню еще есть куда двигаться наружу — происходит то же что и описал выше.

И при затягивании ручника — толкатель 7 давит на подпятник 11, тот — на упор 12 — тот — на винтовой шток — и в итоге на цилиндр.

Несколько выводов.
Пружина 3 — возвратная. Сжимается при торможении педалью или ручником. А при отпускании — должна ОТОДВИНУТЬ поршень назад от торм. диска. Ход винтового упора — ограничен ходом сжатия пружины. Это и есть ход поршня вперед — назад. А зазор при износе колодок — выбирается внутренним механизмом поршня.
И Именно поэтому то — при замене колодок — поршень — ВВОРАЧИВАЕМ. Т.е. — возвращаем в исходное положение. После чего процесс повторяется.

Читать еще:  Какую выбрать машину для женщины новичка

Рычаг ручника 8 — имеет канавку, и при затягивании — эта канавка давит на толкатель, а при отпускании — толкатель должен выдвигаться назад.
Это к вопросу — почему при отпускании ручника -не отходят колодки. Надо бы проверить:
1. Не засрана ли канавка в рычаге 8
2. Толкатель 7 — должен свободно двигаться туда — сюда.
3. Разобрав — должен свободно двигаться подпятник 11
4. Пружина 3 — не сломана.
5. Ну и сам поршень — не заедает в цилиндре. Т.е. если вынуть все внутренности — 11,12,3, и просто вставить поршень — он не должен заедать.

PS
Вот еще добавили в конфе mazda6.ru:
Про устройство направляющих пальцев.
Цитирую дословно для полного понимания:

При нажатии на педаль тормоза поршень давит на колодку и подвижная часть суппорта (сам суппорт) с направляющими пальцами отходит от неподвижной части суппорта (направляющей скобы), вследствие чего они пара суппорт-скоба “расходится” а пара колодок – “сходятся”.
Далее, когда направляющие пальцы выходят из цилиндров направляющей скобы, то создаётся разряжение, которое потом, при прекращении торможения и возвращает в т.ч. суппорт и скобу в исходное положение. Также как пружинка ручника отводит рычажок ручника, а пружинка поршня (у колодки) возвращает его в исходное положение.
На нижней направляющей пальца есть 3 конусообразные сточки (круг постепенно превращается в треугольник), идущие от центра пальца к концу. На конце имеется также сферическая проточка. И на верхней направляющей на резинке есть 3 проточки. Когда пытаешься выдернуть оба пальца (в хорошем состоянии) – они стремятся вернуться.
А первый раз вставляются они с трудом все из-за тог же воздуха (сам ставил новые).
Устроены они по-разному вследствие того, что, вокруг нижнего суппорт проворачивается относительно неподвижной скобы (момент все же), а верхний с резинкой амортизирует этот момент. Т.е. данная схема является вполне понятной в работе и определимой для прогнозирования работы и расчетов.
В сети много примеров машин с направляющими пальцами без резинок, которые достаточно быстро начинают гулять (по-моему на шевроле клуб читал) и греметь; владельцы которых сверлят отверстия в суппортах и ставят стягивающие пружинки, дабы меньше гремело.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Читать еще:  Как маркируется зимняя резина липучка

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Если поршень тармазнова супарта вкручивоеца как долго

Крутится легко. Против часовой-сразу начинает вылезать, а по часовой — на месте прокручивается.
Пытался давить и крутить-не закручивается..
машине 3.5 года

Крутится легко. Против часовой-сразу начинает вылезать, а по часовой — на месте прокручивается.
Пытался давить и крутить-не закручивается..
машине 3.5 года

что делать?
Приложить больше усилие или приоткрутить штуцер прокачки.

А я сделал приспособу по типу струбцины.

я тоже об этом думал. в кружочке срубцины сделать 2 отверстия, вставить винтики, законтрить и вкручивать

sas007 — металл на колодках сильно отшлифован?:grin:

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
не хочу пугать, но это из-за того что поршень окислился внутри, предстоит переборка суппорта:grin:Колодки не надо до последнего изнашивать. Будет нормально вкручиваться.

в общем закрутил.
Круглогубцы обмотал тряпкой чтоб не больно давить было. Упер суппорт в стойку, отца попросил подержать, уперся ногой в стену и дело пошло) Второй поршень закрутил так-же сильно надавливая,но штуцер прокачки не откручивал.

Колодки действительно были изношены сильно, правая внутренняя тормозила уже металлом. Машину только купил и был предупрежден, что надо их менять,поэтому никуда на ней не ездил.

поршень должен легко заходить в суппорт, у меня такое было еле вогнал когда колодки менял, не хочу пугать, но это из-за того что поршень окислился внутри, предстоит переборка суппорта:grin:

Вряд ли окислился, возможно всю смазку вымыло и приходится крутить металл по металлу. В любом случае лучше смазать спецсмазкой (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13310&highlight=%E8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF+%EE%E4%ED%E0%EA %EE)
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Колодки не надо до последнего изнашивать. Будет нормально вкручиваться.

Как связаны эти два утверждения? Сложнее вкручивать из-за того, что поршень сильно вылез?

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
а я полностью его выкручивал, и пока уплотнительное кольцо маслицем не смазал, так и не вкрутил, и давил, тормозухой мазал и нифига, а маслом пошло дело, так и не понял что ето было

Моторным, подсолнечным? Надо мазать специальной смазкой (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13310&highlight=%E8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF+%EE%E4%ED%E0%EA %EE), иначе не понятно что будет с резиной

Добавлено через 7 минут 19 секунд
Вот, и беды пройдут:grin:
http://avtocluch.ru/published/publicdata/Z57809AVTOC/attachments/SC/products_pictures/65802.jpg

Если это штука, которую ты просто крутишь, а она сама давит, то скорее всего это не панацея, т.к. на червяке суппорта один шаг резьбы, а в этой приспособе может быть другой. Знакомый, работающий в сервисе, говорил что бестолковая штука, у них была американская приспособа, видимо с дюймовой резьбой.

в общем закрутил.
Круглогубцы обмотал тряпкой чтоб не больно давить было. Упер суппорт в стойку, отца попросил подержать, уперся ногой в стену и дело пошло) Второй поршень закрутил так-же сильно надавливая,но штуцер прокачки не откручивал.

Колодки действительно были изношены сильно, правая внутренняя тормозила уже металлом. Машину только купил и был предупрежден, что надо их менять,поэтому никуда на ней не ездил.

Если все так плохо, скорее всего надо перебрать суппорт, у меня после переборки вкручивался легкими движениями круглогубцев, т.е. усилий почти не прикладывал.

Добавлено через 7 минут 19 секунд
Раиль, при слишком большём износе колодок, шток выходит дальше из пыльника и соответственно на него попадает вода, грязь , соль, что приводит к корозии штока.
Под штоком, я так понял, подразумевается поршень. Насколько я помню, можно полностью выкрутить поршень, и при этом его гладкие боковые стенки будут находиться под пыльником. Чтобы он полностью вылез, наверное, надосточить колодки в ноль и заодно сточить торм.диск до толщины 2 мм.
Кроме того при утапливании слишком сильно вышедшего из цилиндра поршня, его может перекосить, закусить и т.д..

Не может такого быть, так как он сначала внутренней частью накручивается на червяка, тем самым центрируется, а уже дальше происходит вкручивание с контактированием стенок цилиндра и поршня. Если эти стенки без смазки, то вкручивать будет сложно

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector