Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних амортизаторов мерседес w126

АМОРТИЗАТОРЫ MERCEDES S-КЛАСС II W126 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора амортизаторы Mercedes S-Класс II W126 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска амортизаторы

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 160 л.с., код — 126.020, тип — бензиновый, модель — M 103.941. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 166 л.с., код — 126.020, тип — бензиновый, модель — M 103.941. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 156 л.с., код — 126.021, тип — бензиновый, модель — M 110.926. Привод: задний. Год выпуска: 1979-1985

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 185 л.с., код — 126.022,126.023, тип — бензиновый, модель — M 110.989. Привод: задний. Год выпуска: 1979-1985

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 180 л.с., код — 126.024,126.025, тип — бензиновый, модель — M 103.981. Привод: задний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 188 л.с., код — 126.024,126.025, тип — бензиновый, модель — M 103.981. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1989

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — M 116.960. Привод: задний. Год выпуска: 1980-1984

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 158 л.с., код — 126.032, тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1980-1985

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 204 л.с., код — 126.032, тип — бензиновый, модель — M 116.963. Привод: задний. Год выпуска: 1979-1985

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 218 л.с., код — 126.032, тип — бензиновый, модель — M 116.961. Привод: задний. Год выпуска: 1980-1986

Двигатель: объем — 4.1 л., мощность — 204 л.с., код — 126.034,126.035, тип — бензиновый, модель — M 116.965. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 4.1 л., мощность — 218 л.с., код — 126.034, тип — бензиновый, модель — M 116.965. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 4.1 л., мощность — 224 л.с., тип — бензиновый, модель — M 116.965. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 4.1 л., мощность — 231 л.с., тип — бензиновый, модель — M 116.965. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 5 л., мощность — 186 л.с., код — 126.037, тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1983-1985

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 223 л.с., код — 126.036, тип — бензиновый, модель — M 117.965. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 231 л.с., код — 126.036, тип — бензиновый, модель — M 117.963. Привод: задний. Год выпуска: 1979-1985

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 241 л.с., код — 126.036, тип — бензиновый, модель — M 117.963. Привод: задний. Год выпуска: 1979-1985

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 245 л.с., код — 126.036, тип — бензиновый, модель — M 117.964. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 252 л.с., тип — бензиновый, модель — M 117.965. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 5 л., мощность — 252 л.с., тип — бензиновый, модель — M 117.965. Привод: задний. Год выпуска: 1989-1991

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 265 л.с., тип — бензиновый, модель — M 117.965. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 5.5 л., мощность — 242 л.с., код — 126.038,126.039, тип — бензиновый, модель — M 117.968. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 5.5 л., мощность — 272 л.с., код — 126.038, тип — бензиновый, модель — M 117.968. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 5.5 л., мощность — 279 л.с., тип — бензиновый, модель — M 117.968. Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 5.5 л., мощность — 300 л.с., тип — бензиновый, модель — M 117.968. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 123 л.с., код — 126.120, тип — дизель, модель — OM 617.951. Привод: задний. Год выпуска: 1980-1985

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 146 л.с., код — 126.125, тип — дизель, модель — OM 603.961. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 150 л.с., код — 126.125, тип — дизель, модель — OM 603.961. Привод: задний. Год выпуска: 1985-1986

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель. Привод: задний. Год выпуска: 1990-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена заднего амортизатора W201, W202, W124, W210

Если амортизатор автомобиля выглядит таким же образом, как на фото 1, это красноречиво говорит о том, что он давно свое отработал, и пришла пора его менять. Данная инструкция посвящена замене амортизатора задних колес для автомобилей Мерседес-Бенц моделей W210, а также W201, W202, W124.

Читать еще:  Замена масла шкода рапид 16 дв мр 1

Порядок действий следующий:Снимаем три заклепки для крепления обшивки бака, которые находятся в багажнике. Это необходимо для того, чтобы извлечь пластиковую обшивку заднего крыла (фото 2). Не обязательно, но можно попытаться извлечь плату фонаря, тогда будет легче демонтировать обшивку.

1. Изношенный амортизатор

2. Снимаем крепления обшивки бака

Вытаскиваем из багажника обшивку. В автомобиле W202 можно всего лишь отвести обшивку багажника в сторону, а потом со стороны заднего сиденья вывинтить гайки крепления (фото 3). После этого снимаем верхнее крепление амортизатора. Теперь надо закрепить положение автомобиля, и с использованием домкрата снять колесо.

С помощью ключа или головки на 10 извлекаем два самореза, они держат пластиковую панель, закрывающую нижний рычаг (фото 4).

3. Откручиваем гайки верхнего крепления

4. Демонтируем ключом саморезынижнего рычага

Чтобы снять кожух, надо с усилием, но аккуратно преодолеть защелки с двух сторон рычага (фото 5).

Если гайка нижнего крепления сидит прочно и слишком загрязнена, можно применить какое-то подручное средство-смазку или жидкий ключ для облегчения снятия (фото 6). При ослабленной гайке проще снять болт. Важно при выкручивании болта следить за тем, чтобы вместе с болтом не проворачивалась втулка.

5. Снимаем защитный кожух

6. Демонтируем нижнее крепление

Чтобы вывести верхнюю часть амортизатора, можно помочь себе отверткой, как рычагом. Затем извлекаем амортизатор из нижней части (фото 7).

Старый и новый амортизатор можно сравнить по длине (фото 8).

7. Снимаем изношенный амортизатор

8. Сравниваем амортизаторы по длине

Теперь надо осмотреть и прочистить от грязи и пыли посадочное место пружины. Следует проверить, цела ли пружина, так как возможно она уже не пригодна для дальнейшего использования и также требует замены (фото 9).

В комплекте с амортизаторами обычно есть резиновые прокладки и втулки. Водружаем их на свои места (фото 10).

9. Проверка пружин

10. Одеваем прокладку и втулку

Затем нижнюю часть нового амортизатора помещаем в рычаг. Перед установкой стоит немного размять новую деталь, 2-3 раза сжать и растянуть амортизатор. Теперь, применяя усилие, вставляем верхнюю часть амортизатора (фото 11).

Нижний болт возвращаем на место и затягиваем гайку. Одеваем колесо и опускаем домкрат. Если для замены выбран масляный амортизатор, надо проследить, чтобы шток амортизатора точно попал в предназначенное отверстие (фото 12).

11. Устанавливаем новый амортизатор

12. Ставим и затягиваем нижний болт

13. Устанавливаем новую резиновую подушку

Затем ставим верхнюю подушку-прокладку из резины, шайбу и затягиваем первую гайку, затем делаем контрольную затяжку второй. Обшивку устанавливаем на место и закрепляем (фото 13).

Примечание. Если для замены используется газовый двухтрубный амортизатор, ему требуется предварительная прокачка, что является залогом его долгой службы. Резкими короткими движениями надо несколько раз сжать амортизатор штоком вверх и штоком вниз, повторить действия несколько раз, чтобы убедиться в плавном беспрепятственном перемещении поршня. После прокачки держать амортизатор исключительно штоком вверх до его окончательной установки в автомобиль. Замена износившегося амортизатора, расположенного с другой стороны, происходит аналогично.

Мерседес Бенц — W126


Уважаемые автолюбители! Представляем вашему вниманию этот интереснейший, заслуживающий отдельной похвалы, и чести Автомобиль с большой буквы!

Это тот самый, легендарный представитель «S» класса, который до сих пор (не только в Германии) считается одной из лучших моделей, когда — либо производившейся концерном «Даймлер Бенц!»

Поводом для написания этой статьи, стал случай, который буквально переполнил меня положительными эмоциями!

Недавно мне посчастливилось заняться обслуживанием и ремонтом ходовой части этого чудесного авто. За много лет моей практики (занимаюсь ремонтом Мерседесов), я с уверенностью могу заявить, что эта модель полностью приспособлена под любые дороги, и под любого даже самого привередливого автолюбителя!

Немного истории Мерседес Бенц W-126.
Производство моделей Мерседес Бенц W – 126, началось в 1979 году, и продолжалось до 1992 года, когда его место на конвейере занял W 140 кузов. За это время, по истине, флагманская модель успела покорить сердца многих любителей, и настоящих знатоков авто представительского класса!

За 13 – ти летний период времени, Мерседес W126, побывал в разных обличиях. Это «Седан», «Купе», «Лонг», «Универсал», «Лимузин», и даже спортивный, и грузовой вариант! Эта модель Машины, (именно с большой буквы) стала, и остаётся настолько популярной, что в Индии, до сих пор продолжается её производство!

Своей очаровательной внешностью, дизайном, отождествлённым эталоном «высокого стиля», и одновременной строгостью, Мерседес W126, прежде всего, обязан итальянскому инженеру – дизайнеру Бруно Сакко. Эксперты, дизайнеры, да и сам Бруно с восторгом признали, что эта модель является его самой лучшей работой. Недаром Японские инженеры очень долгое время использовали основные черты и мотивы дизайна Мерседеса W126, в своих моделях Lexus.

Ходовые качества.
Если вам посчастливится оказаться за рулём этой машины, то уверяю вас, вам не захочется больше пересаживаться за какую либо другую, даже новую иномарку, а тем более нашу ладу! Просто – на просто, в салоне даже такого взрослого (не могу сказать старого – язык не поворачивается) авто, вы чувствуете себя настоящим человеком!
Как такое может быть? Сейчас я буду рассказывать, а вы, если сможете — попробуйте проверить!

Итак, в салоне полная шумоизоляция, комфортные удобные сиденья, всё под рукой, и ничего лишнего! Есть декоративные заглушки для разных кнопочек. Но это всё по желанию хозяина – хочешь ставь какую – либо опцию, хочешь — нет.
Заводим двигатель… Едем… Но почему – то не слышен шум колёс, и стука ходовой части на наших Российских дорогах!? Ооооо! Не ужели это из — за качества шин? А скорость уже 80 км/час! Когда успел разогнаться – не заметил! А как, и когда автомат переключил нужную передачу? — я так и не почувствовал.

Кстати! Автомат автомобиля снабжён датчиком наклона! При спуске, если нужно, он поддерживает скорость, какую вы выберете, а на подъёме, не надо держать ногу на педали тормоза! Сказать честно – даже на новых иномарках такого нет! А качество независимой подвески, даёт неповторимое наслаждение при поворотах, на дорогах сельской местности, и на трассе!

Попросите кого нибудь прокатить вас на заднем сиденье! Вы сразу поймёте, чего в данный момент, кроме холодного пива вам не хватает!)) На заднем сиденье так же удобно, как дома на диване! Особенно приятно сидеть посередине, и обязательно полулёжа.))
На скорости 200 км/час, машина едет так же ровно, как и наша Волга на скорости 30 км/час. Это тоже заслуга независимой подвески, и конструктивных особенностей ходовой части.

Лично от себя.
Почему я так красочно всё описываю? Поясню. Это ни в коем случае не реклама, и не призыв приобретать ретро авто. Просто потому, что мне однажды очень повезло. Дело в том, что на протяжении пяти лет я был владельцем такого автомобиля! От сюда такие впечатления.

Передняя и задняя подвеска.
Если поставить автомобиль на ремонтную яму, и заглянуть под машину, то создаётся впечатление, что инженеры, создавая эту модель, как будто смотрели в будущее, и готовили её на все случаи жизни! Они как будто бы знали, что их произведение искусств, будет ездить не только по дорогам Германии, но и по всему миру. А так же, они предусмотрели тот факт, что через некоторое время, в России, дороги будут такого качества, что ездить по ним, будет жалко даже на танке!))

Вид снизу на подвеску открывается впечатляющий. Особенно, первым делом бросаются в глаза мощные задние независимые рычаги, которые закреплены к огромному заднему мосту, через два сайлентблока, всего лишь одним внушающим размером болтом на каждый рычаг! Наружная часть рычагов имеют гнездо для ступицы, в которое вставляются внутренняя и наружная обойма подшипников большого диаметра.
Задний мост крепится к кузову такими же болтами, через метало – резиновые здоровущие сайлентблоки. Редуктор закреплён к заднему мосту всего четырьмя болтами на 13 мм.

Передняя подвеска (рычажная) не менее оригинальна, и выполнена в классическом стиле. Нижние рычаги закреплены к передней балке, так же через сайлентблоки, которые имеют эксцентриковые болты для регулировки развала колёс. Балка в свою очередь крепится к очень жёстким и прочным лонжеронам.
Наружные части передних рычагов заканчиваются отверстием для нижнего шарового шарнира, который меняется методом запрессовки. К шарниру прикреплена ступица вместе с поворотным кулаком – это единый, но разборный узел.

Эта хитрая, но простая конструкция заканчивается вверху, где крепится к пальцу шарового шарнира верхнего рычага. Верхний рычаг дюралевый, цельнометаллический, и крепится в специальной полости лонжерона, так же, через сайлентблок. Шаровой палец верхнего рычага завальцован, и не подлежит замене. Меняют этот узел целиком. Пожалуй, это самое больное место, и единственный небольшой минус в подвеске такого «крейсера!»

Амортизаторы, как передние, так и задние, масляные, и почти обычные, кроме крепления к системе. Можно использовать амортизаторы с гидроподкачкой, но в основном их используют для автомобилей, которые предназначены для перевозок грузов, и имеют более тяжёлый кузов и режим эксплуатации.

В принципе это всё, что можно сказать о конструкции подвески. От себя добавлю – обслуживание, и ремонт тоже не доставляют никаких проблем или трудностей. Всё доступно, везде можно подлезть, открутить, закрутить, и поменять, за исключением задних подшипников, и передних пружин. Без специального съёмника ничего не получится – даже не пытайтесь, сделаете только хуже! Такой съёмник, к примеру, для замены подшипников, если хорошо подумать головой, можно изготовить из простого отрезка трубы, диаметром 55 миллиметров.

Вид на движущийся Мерседес W126.
Даже не знаю, как это назвать! Вы только посмотрите, какая сногсшибательная, и чарующая «походка» у этой девушки! Именно так я подобрал бы выражение, когда вижу вальяжно движущийся W126 кузов. Какая чёткость и плавность движений, грация и восторг!
Машина превосходно входит в любой поворот, и держит при этом уверенное спокойствие, равновесие, и даже, если хотите, невозмутимый наглый вид!
Даже многие современные джипы, уступают дорогу на перекрёстках, при выездах, или перестроении! Во как! Сам пробовал!)

Безопасность.
Подушки безопасности так же мило, встроены в рулевое колесо, и переднюю панель. Это для пассажира и водителя. Но, когда едешь на таком корабле, как – то не задумываешься о том, что придётся переворачиваться на нём. Ехать быстро даже не хочется, хотя эта малышка может дать фору некоторым гоночным авто. Тем не менее, хочется красиво, медленно и солидно подъехать к какому ни будь кабаку, или магазину.)

Та же есть и антипробуксовочная система (TCS). Это система контроля тяги. Она позволяет автомобилю не пробуксовывать при старте, или разгоне. А так же на дорогах с заснеженным покрытием, или в гололёд, автомат включает вторую передачу. В этом случае тяга меньше, и нет пробуксовки. Есть и опция АБС. Об этом не буду рассказывать – все знают, что это такое.

Комфортабельность.
Начну с того, что в дверях имеются встроенные осветители, которые при открывании двери, освещают под ногами место, куда вам нужно наступить. Это очень удобно.
Для задних пассажиров есть специальные плафоны для чтения, и т.п., чтобы не отвлекать водителя.
Сиденья, исключительно все с подогревом. Передние имеют плавную электрическую регулировку, и память спинки и самого кресла. Задние тоже электрические, но без памяти – настраивай, как хочешь, по углу наклона. Между сиденьями, как передними, так и задними, есть подлокотник. За задним подлокотником, может располагаться небольшой холодильник! Вот так вот друзья! Понятно для чего, да!?

Есть так же полностью автоматический климат – контроль, причём раздельный (левая – правая сторона), который точно поддерживает заданную температуру!
Датчик температуры за бортом так же имеется, и показывает точно. Конечно, много ещё каких прибамбасов там есть, всех не перечислишь. Могу только добавить, что при запуске двигателя, даже в лютый мороз, при температуре двигателя «– 40», в салоне идёт горячий воздух! Откуда?!
Это такая фишка этого Мерина – электрические тены! То есть, завёл машину, и через пару минут, у тебя в салоне тепло, сиденья тёплые, всё замечательно, и можно начинать движение! Круиз контроль тоже не менее точен, про него писать не буду – все знают.

Некоторые достижения.
На протяжении многих лет, Мерседес W126, был самым продаваемым автомобилем, среди представительского класса во всём мире! За это время, он прочно зарекомендовал себя на позициях качества, комфорта, безопасности, и красоты!
В 1981 году Wheels magazine выбрал, и признал W126 кузов автомобилем года!
В 1988 и 1989 году, Мерседес W126 был признан самым безопасным автомобилем, что до сих пор неоспоримо!

И, несомненно, с 1986, и даже в 90 – е годы W126 был лидером продаж, среди автомобилей представительского класса!
Автомобиль неплохо проявил себя в искусстве кино, снимался во многих боевиках, романтических фильмах, и даже (по собственному опыту) могу сказать, что комфортнее автомобиля именно «для этого» по крайней мере я пока не встречал!))

P.S.
Не могу понять людей, которые, покупают легковые «хундайки» за 2, а то и за 5 миллионов рублей! Это ненормальные люди!
Не проще ли заказать с завода Мерседес W – 126 ? Это достойный автомобиль, и при этом в нем будут все опции, которые вы пожелаете, да и разница в цене будет на порядок выгоднее! Кроме того, безопасность вашей жизни на дорогах будет под надёжной бронированной защитой кузова, и стёкол автомобиля!
Вот так — то друзья! Надеюсь, этим всё сказано.

Хорошо быть скромным, когда ты лучший! (Мерседес Бенц)

Замена задних амортизаторов мерседес w126

Mercedes A W-168. Руководство — часть 37

Подвеска и рулевое управление

тизатор, его нужно прове-

ра можно проверить и вручную.

Однако более точная проверка

возможна лишь при использова-

нии специального оборудования,

стенда, где проверка выполняет-

ся без демонтажа амортизатора,

или же на специальном станке

1 Снимите амортизатор.

2 Вытащите шток амортизато-

ра, удерживая снятый амортиза-

тор в монтажном положении, а

затем вдавите его назад в корпус.

Шток амортизатора должен по

всей длине хода перемещаться

одинаково ровно и без рывков (см.

3 Осмотрите поверхность што-

ка амортизатора и убедитесь в

отсутствии на ней повреждений,

а также отсутствии искривления

штока или же заклинивания што-

ка в направляющей гильзе.

4 Проверьте состояние и посад-

ку уплотнительных резиновых

пробок амортизатора. Пробки

должны прочно сидеть в монтаж-

ных отверстиях, не иметь трещин

или повреждений. Поврежденные

резиновые пробки могут быть

причиной появления стуков во

В газонаполненных амортиза-

торах под давлением газа шток

должен сам вернуться в исход-

Если этого не происходит, то

это не значит, что амортизатор

подлежит замене. Его действие,

если нет значительной утечки

приравнивается к функции

Гашение колебаний может

происходить и при отсутствии

давления в амортизаторе. Од-

нако при этом не удастся избе-

жать шумов или стука при ра-

При нормальном функциониро-

вании амортизатора небольшие

следы протекания амортизацион-

ной жидкости не являются пово-

дом для замены амортизатора.

5.2 Проверка амортизатора вручную. Выта-

щите шток амортизатора, потянув его вверх,

а затем вдавите его назад в корпус

Амортизатор считается ис-

правным, если следы протекания

амортизационной жидкости нахо-

дятся в пределах между верхним

уплотнительным кольцом штока

и нижней чашкой пружины при

условии, что пятно от амортиза-

ционной жидкости имеет мато-

вый оттенок или же покрыто су-

Протекание жидкости в незна-

чительном количестве имеет

даже положительный эффект, так

как происходит смазывание уп-

лотнительного кольца, что увели-

чивает срок его эксплуатации. При

значительной утечке масла из

амортизатора он подлежит заме-

Перед утилизацией дефект-

ного амортизатора из них сле-

дует слить масло. После уда-

ления масла амортизатор

может быть утилизирован как

Внимание! Давление в новом

25 бар. Поэтому при откры-

тии амортизатора необхо-

димо соблюдать определен-

предосторожности, а также

надевать защитные очки.

Слив масла из амортизатора

можно выполнить двумя спосо-

бами: просверлив в нем отвер-

стие или же сделав пропил в

5 Зажмите демонтированный

амортизатор в тисках, поставив

5.6 Высверлите в корпусе амортизатора

отверстие сверлом диаметром 5 мм

А — Амортизатор передней подвески. От-

верстие а должно находиться примерно в

30 мм от дна амортизатора

ВАмортизатор задней подвески. От-

верстие с должно находиться примерно в

45 мм от нижнего отверстия крепления

его в вертикальное положение,

6 Высверлите в корпусе амор-

тизатора в точке А отверстие

сверлом диаметром 5 мм. От-

верстие должно находиться при-

мерно в 20 мм от дна амортиза-

тора (см. иллюстрацию).
7 Амортизатор задней под-

вески. Высверлите в точке В

еще одно отверстие диаметром

5 мм, отступив от верха амор-

тизатора примерно на 30 мм.

Расстояние «Ь» = 30мм (см.

Внимание! У газонаполнен-

ных амортизаторов газ на-,

чинает выходить после про- [

сверливания первой стенки

амортизатора. На время вы-

хода газа укройте отвер-

стие тряпкой, а затем про-

отверстие и на стенке внут-

ренней гильзы.
8 Слейте из амортизатора мас-

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector