Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальника штока выбора передач шкода октавия тур

Замена сальника штока выбора передач шкода октавия тур

15 Июн 2015 г. | Ремонт | hds | Обсудить

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

  1. Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
  2. Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
  3. Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
  4. Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня — это замена тяг и втулок на так называемом «вертолете» штанги переключения передач.

Что понадобится:

  1. Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
  2. Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
  3. Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
  4. Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
  5. Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
  6. Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель — 1131500300 JP GROUP).
  7. Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник — одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.


BCA. Уже результат.


BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.


Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.


Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Читать еще:  Замена плафона задней фары шевроле ланос

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю — это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Прим: Текст статьи в редакции тех. редактора.

Замена МКПП Skoda Octavia

Смотрите также

Неисправности коробок передач

    5 2 16k

Замена сальника штока выбора передач Opel Zafira A

    13 0 5k

Трансмиссионное масло 75W90: описание, характеристики, рейтинг лучших

    328 9 348k

Какое масло лить в МКПП Шкода Октавия Тур?

    0 1 4k

Масло для коробки передач

    240 9 178k

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

  • Гараж с ямой;
  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
  • Молоток, кувалда;
  • Болгарка;
  • Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Заменяете коробку и собираете все в обратной последовательности.

Замена сальника штока выбора передач шкода октавия тур

15 Июн 2015 г. | Ремонт | hds | Обсудить

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

  1. Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
  2. Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
  3. Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
  4. Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.
Читать еще:  Правила дорожного движения 2017 экзаменационные билеты

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня — это замена тяг и втулок на так называемом «вертолете» штанги переключения передач.

Что понадобится:

  1. Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
  2. Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
  3. Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
  4. Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
  5. Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
  6. Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель — 1131500300 JP GROUP).
  7. Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник — одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.


BCA. Уже результат.


BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.


Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.


Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю — это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

Читать еще:  Рено лагуна 2 2 бензин цена 2007г

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Прим: Текст статьи в редакции тех. редактора.

Замена сальников ШРУСов Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.

Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.

Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.

Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.

Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.

Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.

После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.

И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.

Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.

Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.

Перед запрессовкой фланца, внимательно осмотрите состояние золотистого кольцо. В книжке оно называется «Коническое кольцо редуктора». Не один раз слышал, что при выпрессовке фланца оно повреждается. В моём случае, кольцо оказалось целым и невредимым.

Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.

На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector