Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

. ни при каком не нужен,угробит корзину, заменить рабочий на волговский (постоянно поджат выжимной к корзине). всего и делов:D

16 фото говорит об обратном

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

. на моем стояло лепистковое. его поставила бригада которая эксплуатировала в лесу уаз, после установки V8,родной двигатель здал в чермет,сняв всё что можно (хорошее) . сцепление в чермет, т.к на лепистках в месте соприкосновения с выжимным,значительная выроботка:confused::confused::confused:,и изменившейся цвет лепистков. Если это не похоже на смерть сцепления. rolleyes::rolleyes:

16 фото говорит об обратном

оно говорит о том, что не стоит читать всякую чушь. лепестковые корзины без фрикционной пластины работают только с беззазорным приводом.

110 тыщ сцеплению LUK на моем мобиле, выжимной с зазором:D Недавно второй раз менял выжимной ( лень шприцевать, потому и дохнут) а корзина живее всех живых. Рассказывайте дальше сказки про постоянное вращение, гибель лепестков и что еще нельзя:D я почитаю ужасы:roll:

я тоже склоняюсь к тому что корзина быстрее сдохнет с «беззазорным вариантом» когда выжимной начнет выходить из строя, у кого еще с зазором?

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

2жды и самое удивительное что подшипники были живые.

по этому себе сделал без зазора, ни посторонних звуков ни следов выработки нет.

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, то-цу вкручивать, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

У меня зазор есть. 10 тыщ наездил, подшпипник немного начал закусывать, на лапках зеркалная поверхность, выработки нет.

я тоже постоянно делаю зазор. даже впоследний раз ставили лук иподшипник волговский постоянного вращения оставил зазор. по мне дак по любому ходить будет дольше!

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

смотрю как эксплуатировать?

Ребят я что то не совсем понял, а как зазор может убить корзину? Просто сам всегда делаю зазор с полной уверенностью что это продлит жизнь выжимному.

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

я так не считаю. 4 года ездил с зазором снимал чтобы диск поменять, пружина вылетела! все в идеале. ни какой выработки на лепестках нет.

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?

Тоже интересует этот вопрос
У кого какое мнение ?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Удивляет меня этот спор. Вы все видели наверно картину посадки большого самолета. В момент касания колесами полосы вдруг возникает облако дыма и пыли. Неподвижные колеса мгновенно раскручиваются до скорости 250 км/час. какая пробуксовка в момент касания — вам легко догадаться. 10 посадок и по регламенту идет замена пневматиков. Конструкторы думают над способами предварительной раскрутки пневматиков для повышения ресурса.

Читать еще:  Форд фокус 2 2 0 автомат какая модель двигателя

Автоконструкторы ответ нашли — без зазора нет проскальзывания лапок о подшипник. ресурс растет в разы. Постоянное вращение подшипника без нагрузки — меньшее зло.

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Да никакой тайны двиг ЗМЗ410 приобретал в 2006 г в полной комплектации .С сцеплением проблем не было, (экстрима тоже).Произв. конкретно подш-ка не знаю
По роду работы часто сталкиваюсь с заменой подшипников- особой разницы между импортом и Россией не заметил ( правильно выбранный подщипник работает и работает)
Вот как-то так

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?
У кого какое мнение ?[/QUOTE]

Ну что парни, кто-нибудь поделиться практическим опытом ?

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая — зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение — износ лепестков при касании и раскрутке подшипника.

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится. По крайней мере так объяснял
АВТОВАЗ, когда на ВАЗ-2108 стали делать беззазорное сцепление вместо сцепления с зазором.

Но ведь по идее можно было бы напялить на лепестки корзины металлическую накладку, которая взяла бы износ на себя, и которую заменить дешевле, чем корзину. Так делают?
Так сделано на корзине ВАЗ-2101. Причём там не просто металлическая накладка, а ещё фрикционный материал
наклеен.
http://spbdetal.ru/catalogue/sceplenie/korzina_scepleniya/korzina_scepleniya_vaz_2101-2104-2106-2107/

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Лапки махом насквозь протачивает,а уж тонкие лепестки и подавно.

везде делал с зазором проблем не возникало..главное чтоб подшипник легко крутился и не мазать солидолом чтоб в жару не вылетало в холод не прихватывало.

Зазор. это значит, что в момент нажатия на педаль сцепления выжимной будет с пробуксовкой раскручиваться до скорости вращения вала. Вы видели, как самолет касается пневматиками полосы при посадке? С резины как наждаком стесывается слой резины — скорость достигает 280 км/ч. В выжимным скорости меньше, но из моего старого опыта — на уаз-469 лапки съедались махом а на Волге ходят дольше — там уже зазора нет.

Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Читать еще:  Обкатка двигателя после капитального ремонта ваз 2106

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Зазор выжимной-лепестки корзины (Про автоматический трос и его работу)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

В сцеплении типа 084/085 имеем трос с автоматической регулировкой длины. При этом механизм троса устроен таким образом, что:

а) Вилка выжимного подшипника имеет свободный ход и выжимной подшипник не касается лепестков корзины сцепления в нормальном состоянии, педаль сцепления имеет свободный ход
б) Вилка выжимного подшипника имеет малый свободный ход и выжимной подшипник едва касается лепестков корзины, при этом выжимной подшипник вращяется или находится в покое в зависимости от случайного обстоятельства, педаль сцепления не имеет явного свободного хода
ц) Вилка выжимного подшипника не имеет свободного хода, выжимной подшипник плотно подведен к лепесткам корзины и выжимной подшипник постоянно вращяется с частотой вращения коленвала, педаль сцепления не имеет свободного хода?

Какой из вариантов правильный?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

aetoandruxa

VW mit uns

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Работа сцепления. Для нормальной работы сцепления и его привода требуется поддерживать в требуемых пределах свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который определяет зазор между графитовым подшипником и пятой отжимных рычагов. Этот зазор равен примерно 3-4 мм. При недостаточной величине зазора или при его отсутствии торец графитового подшипника будет контактировать с пятой, что не дает возможности полностью прижать нажимной диск к ведомому. В результате неизбежна пробуксовка сцепления и, как следствие, быстрый износ подпятника. Если зазор слишком велик, то это приводит к неполному выключению сцепления (сцепление «ведет»), что затрудняет переключение передач, может вызвать поломку зубьев шестерен и повышенный износ блокирующих колец синхронизатора коробки передач.

По мере износа фрикционных накладок сцепления толщина ведомого диска уменьшается. Нажимной диск при этом приближается к маховику, и зазор между пятой и подпятником, а следовательно, свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления и педали сцепления, уменьшается.

Техническое обслуживание сцепления. Уход за сцеплением заключается в периодической проверке уровня жидкости в питательном бачке: при необходимости доливать.

Читать еще:  Какай двигатель на илантре 3

При ТО-1 (через каждые 10 000 км пробега) проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления (26-38 мм). Свободный ход педали по центру ее площадки замеряют линейкой.


Руководство по ТОиР ЗАЗ-968М

Исходя из этого я голосую за вариант А.

ЗЫ. В 968М сцепление гидравлическое сухое однодисковое.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Смотрите также

Как проверить сцепление

    36 0 53k

Неисправности сцепления

    20 2 29k

Как проверить опорный подшипник

    108 1 180k

Опорный подшипник стойки

    76 1 89k

Выпрессовка подшипника коленчастого вала

    2 1 12k

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:

  • роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
  • гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Гидравлический выжимной подшипник

Роликовый выжимной подшипник

Принцип действия

Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:

  • ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
  • давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
  • передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки поломки выжимного подшипника

Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.

Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.

Как проверить выжимной подшипник

Проверка выжимного подшипника сцепления проводится на слух при выжимании педали, когда он в работе (вращается). В зависимости от стадии и характера износа (малое количество смазки или пошла выработка) звук будет отличатся, он может как просто гудеть, так и шуметь или издавать другие неприятные звуки в районе коробки. Но не стоит путать эти звуки с теми, что могут возникать когда педаль сцепления даже не выжата, поскольку такой признак будет указывать на подшипник первичного вала.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

  • демонтаж КПП;
  • отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
  • снятие с направляющей втулки подшипника;
  • отсоединение пружинного держателя;
  • снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×