Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген шаран

замена сайлентблоков в рычагах Шарана

на большинстве VW с подвеской МакФерсон процедура замены сайлентблоков в рычагах примерно одинакова. Но на Шаране её выполнить проще всего.

Сайлентблок — это две обоймы, сваренные между собой резиной. Соответственно, неисправным можно считать тот сайлентблок, у которого резина отрывается от обойм или рвётся на месте сгибов

-нет градаций, которые определяют степень износа, и до момента, когда появится стук или машина начнёт рыскать по дороге, проедется ещё не одна тысяча километров. Но на мой взгляд, не стоит дожидаться внешних проявлений. Исправный сайлентблок — целый. Появился разрыв — значит, сайлентблок неисправен, и его необходимо заменить.

Первый делом, пока машина стоит на колёсах, стронуть центральный болт. Откручивать полностью его нужно только на вывешенных колёсах, что бы не повредить ступичный подшипник

-снимаем колёса. Откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Головки у них под внутренний шестигранник на 6 мм

-оттягиваем рычаг вниз, тянем стойку наружу

-привод вынимаем из ступицы и поднимаем. Можно его зафиксировать в таком положении, подвязав к стойке

-болты крепления рычагов вкручиваются в закладные гайки. Перед тем, как откручивать болты, можно залить в гайка WD40 (такая возможность предоставляется только в подвеске Шарана, к слову)

-теперь можно откручивать и вынимать болты крепления

-вынимается рычаг в следующем порядке:

сначала передний сайлентблок выводится из проушины

-затем рычаг подаётся вперёд, по ходу движения автомобиля

-обусловлено это тем, что в балке имеется по три выступа, которые являются некими направляющими для внутренней втулки сайлентблока, определяющими её положением относительно балки

-теперь из вынутых рычагов можно выпрессовывать сайлентблоки. Я для этого использую простую оправку, с углублением в середине, но по наружному диаметру чуть меньше, чем сам сайлентблок

-выпрессовываю сайлентблок, подставив под рычаг обойму от старого подшипника

-затем необходимо очистить посадочное место в рычаге

-перед запрессовыванием нового сайлентблока необходимо обратить внимание на его конфигурацию. Снаружи он круглый, и внутри кажется симметричным, однако имеются и различия

-для правильной установки сайлентблока на нём отлита стрелка

-ориентировать её нужно на небольшую отливку на рычаге. Стороне, обращённой к середине автомобиля

-для запрессовывания можно использовать ту же оправку, что и для вынимания. Но лучше, что бы наружный диаметр был чуть больше

-ширина обоймы сайлентблока чуть больше, чем ширина рычага, поэтому нужно отследить симметричность посадки

-теперь можно устанавливать рычаг в подрамник. Снова в два движения

-при этом желательно держать рычаг горизонтально,

что бы внутренняя втулка заднего сайлентблока ровно вошла между фиксирующими выступами

-вставляем и закручиваем от руки болты крепления

-по ELSA да и по уму нужно собрать подвеску, поставить на колёса, и только затем затягивать болты крепления рычагов. Но в случае с Шараном можно сделать это сразу, удерживая рычаг в горизонтальном положении.

90 Нм и дотянуть, повернув на 90°
заменять после каждого снятия

150 Нм и дотянуть, повернув на 90°
перед окончательной затяжкой болтов проверить правильность установки задних резинометаллических опор подрамника
заменять после каждого снятия

Убедиться, что внутренняя втулка сайлентблока затянулась без перекоса

-вставить ШРУС в ступицу, прикрутить шаровые опоры к поворотным кулакам, затянуть всё с положенным усилием:

150 Нм + довернуть на 90°(Использовать только новый болт)

болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку:

55 Нм

Установить машину на колёса и затем желательно посетить стенд развал/схождения

в свете падения качества у поголовного большинства сторонних производителей запчастей, настоятельно рекомендую разориться на оригинальные сайлентблоки. Они проживут в разы дОльше, чем прочие

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Передняя подвеска. SHARANOVOD.RU

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 14 апр 2013, 04:19

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор Bigwarrior )

Читать еще:  Датчик вентилятора на ваз 2110 инжектор 8

Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.

Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.

Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.

1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.

2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)

3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.

4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).

5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.

6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.

7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.

8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.

9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.

10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.

11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.

Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.

Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний — 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. . Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.

. Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами.

Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.

New&Pomos

№1 Замена сайлентблоков передней подвески — logbook volkswagen touran трактораст 2007 on drive2

И так после лета и появления финансов, закупился всеми расходниками по передней подвеске и по задней: Спереди: шаровые, наконечники, рулевые тяги, пыльники рейки, задние сайленты передних рычагов и сайлентблоки нижней опоры двигателя, что в подрамнике и новые болты.
Сзади: все сайлентблоки на рычаги и тяги, а так же новые болты, развальные(эксцентриковые), гайки м12,м14
К сожалению не могу выложить полноценный фотоотчет, потому как возился один, начал фоткать для отчета, а потом в процессе мучений просто забыл продолжить фоткать, соответственно сбился в алгоритме фотоотчета.
Расскажу на словах и частично выложу что сфоткал, а если у кого будут вопросы отвечу и поясню что по чём…
Ремонт всей подвески сделал в гараже на яме, с помощью домкрата и пары пеньков.
Начну с задней подвески. Если кто решился сам ремонтировать, сразу рекомендую запастись ключами и головками на 16,18,21. Большинство болтов и гаек на 18.
Начал я со съема пружин задней подвески, снял колесо, снизу подставил домкрат под рычаг и поднял пока машина с пенька не начала подниматься и вставил в пружины стяжки, вот так — фото 1. Далее вытащил из ступицы болт не много опуская-поднимая рычаг и потом окончательно отпустил рычаг и пружина в руках Фото 2.

Читать еще:  Надо ли менять масло в двигателе чаще чем предусмотрено регламентом

У меня открутились все гайки без проблем, а вот с болтами может быть гемор, т.к они закисают в сайлентах и провернуть не удается из-за гибкости сайлентов, решение проблемы — болгарка. Думаю каждый с этим столкнется, эксцентриковые болты на нижние рычаги надо купить обязательно, т.к их придется спились Фото 3

, они как будто привариваются к алюминиевым втулкам сайлентов и никак не вытащить.
Собственно на этом самая большая работа заканчивается, остальные рычаги и тяги если откручиваются, то снимаются легко. У меня закис один болт верхнего поперечного рычага кое как я его раскрутил и вытащил, а если не получится то придется снимать подрамник полностью и отпиливать. Меня пронесло )))
Далее открутив всё, выпресовываем сайленты и запресовываем новые.
Начитавшись форумов, я себе купил втулки для выпресовки и запресовки Masuma арт. RU-05T, RU-08T и RU-15T (www.masuma.ru/catalogue.php?action=section& выпресованный сайлент и потом его с втулки надо выковыривать, поэтому лучше RU-16T внутр. диам. 42мм. Втулка RU-05T подошла нормально.
Итак втулки RU-05T, RU-09T, RU-16T для замены сайлентов поперечных рычагов и тяг.
В продольном же рычаге там сайлен диам. 60мм, для него надо втулку 59мм, если Masuma, то RU-27T, это для выпресовки и упорную втулку внутр. диаметром не менее 62мм -Masuma RU-38T. Exist видит все артикулы и можно там заказать, стоимость одной втулки 200-300р.
С продольным рычагом всё просто, откручивается 4 болтами от кузова, 2 от ступицы и трос ручника надо открутить, а затем болт №5 на фото4 в чашке чтоб рычаг освободить.

Возникает резонный вопрос чем выпрессовывать и запрессовывать?
Я сделал себе вот такую станину, не помню на каком форуме увидел, в общем сделал так же, что избавило меня от поиска пресса

Собрав такую конструкцию из домкрата, упорной плашки, а между втулками соответственно рычаг с сайлентом и выдавливал сайленты и задавливал. Конструкция станины думаю понятная, на фото расписано всё из чего она состоит. Вот так я обновил заднюю подвеску заменив сайленты. Что касается экономии денег, то результат на лицо, как говорится. Для сравнения просто посмотрите сколько стоят отдельно сайленты и сколько рычаги в сборе. Китай не смотрел, сравнивал с TRW, Febi, Lemferder, Mayle, Febest.
А переднюю подвеску позже опишу, сделаю пару фоток хоть на собранной подвеске…
Надеюсь будет кому то полезен этот отчет ;-). Кстати у Гольфов, Джет, Шкод на платформе А5 такая же конструкция подвески

Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген шаран

Наконец-то поменял сегодня сайленты передних нижних рычагов!
Первые 2 попытки не удались, ибо курочить рычаги не хотел, и пешком ходить тоже.

Заранее извиняюсь, фото не будет. мой смартфон глюканул и вместо картинок наснимал черные квадраты.

Читать еще:  Автосервис ремонт стартера

Из инструмента:
Балонник
ключ на 18 — 2 шт
ключ на 21 — 2 шт. один обязательно 12 гранный накидной. Достп к гайке ограничен, 6-ти гранным сложновато.
Монтировка Г-образная, описание по тексту
перфоратор
пила сабельная, только с проводом от сети 220. Та что на картинке пилит один спил и заряжается 2-2,5 часа.
пресс 5т
мощные тиски
обоймы, оправки разного диаметра
молоток 2 кг

Итак по порядку:
1-я попытка не удалась, т.к. стало понятно что болты конкретно закисли. За отсутствием ямы было решено отложить замену. В принципе если болты выходят хророшо, то яма не обязательна.

2-я попытка: из старого гвоздодера была изготовлена приспособа для выбивания болтов (можно изготовить ее из монтировки, но она тонкая, будет амортизировать, жеского удара не получиться). Суть такая, что конец гвоздодера, который согнут на 45 градусов нужно нагреть горелкой и подогнуть еще, градусов примерно до 75-80. Длина этого загнутого конца около 7см. Второй конец тупо отпиливается болгаркой. Основной диаметр примерно 25мм. Такой был мощный гвоздодер ))))
Опять же продолбив 2-х кг молотком около 2-х часов, стало понятно, что болты не поддаются, было решено их пилить. Но болгаркой можно спилить только болты с наружней стороны сайлентов, ко внутренним не подлезть. Было решено в крайнем случае резать электродом электродуговой сварки..

Отдельное спасибо Timm, он предложил мне использовать сабельную пилу. Была отыщена та, что на картинке. Только ее хватает на один спил, затем нужно заряжать, 2-2,5 часа.. ((( Нужна помощнее, желательно с проводом от 220в.

Итак сегодня 3-я попытка.
Передний болт был спилен спереди болгаркой (см фото, стрелка 1 ), сзади сабельной пилой ( стрелка 2 )..
Задний болт был отпилен болгаркой ( стрелка 4 ) и надпилен пилой ( стрелка 3 ), пила высадилась, заряжается 2-2,5 часа. Столько ждать не хотелось. Решено было жечь электродом, но вроде как аккум нужно было отсоединить. Моего образования не хватило, чтобы снять крышку под сиденьем. Зещелки снял, приподнял, спереди что-то держало, она не поддавалась..
Сиденье снимать не хотелось.
Было решено вернуться к пиле, она опять быстро высадилась, и снова в розетку.
После регулярных шевелений было замечено, что болт шевелиться. еще 15 мин, ВДшка, молоток и нервы. болт был изъят.

Распрессовка и запрессовка сайлента стойки проводилась на прессе. Другие 2 на тисках, рычаг слишком корявый, в прессе не получалось. Первым приемом выпрессовывались остатки втулки сайлента, срезалась резина, надпиливалась наружняя втулка и выбивалась перфоратором.
С запрессовкой проще.
В итоге рычаг был поставлен на место.

Со вторым рычагом вышло быстрее.
Поняв что монтировкой они не поддаются, было решено попробовать перфоратором.
Открутив гайки на 1/3 от края болта были сделаны насечки зубилом, для упора отбойника перфоратора. Упирался перфоратором и приемами по 10 сек пытался выбить болт. Первый поддался через 5-7 подходов, второй — 15-20. Мелкая вибрация делает свое дело.

В итоге на первый рычаг ушло около 3-4 часов, на второй 2-2,5.
Всего ушло 6-7 часов.
попутно была проведена ревизия втулок стабилизатора.

Вроде как все, есть вопросы — отвечу.

Вчера заехал на сход-развал. Сам не присутствовал, были срочные дела. В итоге машину тянуло вправо. Поехал сегодня «по гарантии» ))) сказали 1000 км пробега или месяц. Для меня смешно.
В итоге оказалось что левое колесо во внутрь смотрит. Делали заново, под моим присмотром. Мастер сказал что развал в крайних положениях регулировки. Но когда повисаешь на кузов автор, встаёт в норму. Я проверил сам, действительно стрелки двигаются.
Если есть даже допотопный стенд, можно и самому сделать в принципе. Картинки по сходу-развалу добавил, кому интересно- изучайте. Все допуски по углам там есть. Картинка та где снизу оба полукруга зелёные, это после регулировки.
Кто-то искал эти цифры. Может пригодятся.
Распечатку тоже прикрепил.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector