Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена двигателя приора цена

Сколько стоит двигатель на Приору и от чего зависит стоимость?

Мотор является одной из самых важных частей автомобиля. При выходе его из строя невозможна работа транспорта. Если поломался двигатель в машине Приора, то лучше выполнить его замену. На территории России моторы на авто марки Приора продаются по цене от 12 000 до 116 000 рублей.

Что это?

Под двигателем на Приору понимают силовую установку, которая выступает источником энергии для машины. Благодаря мотору авто может выполнять перевозку пассажиров. Двигатель служит для выработки энергии для обеспечения работы дополнительных систем машины, например кондиционера.

Состоит двигатель на Приору из таких основных элементов:

  • Блок цилиндров.
  • Поршневые кольца.
  • Кривошипно-шатунный механизм.

Опытные автовладельцы знают, что, если силовая установка выйдет из строя, то машина работать не будет. О наличии неисправностей свидетельствуют такие признаки:

  1. Снижение компрессии в цилиндрах.
  2. Увеличенный расход масла.
  3. Падение мощности авто.
  4. Во время работы транспорта из моторного отсека слышны посторонние звуки.

Если вышла из строя одна деталь двигателя, то можно поменять ее и восстановить работу силового агрегата. Если же износилась большая часть элементов мотора, то стоит менять всю установку.

Факторы, влияющие на стоимость

Стоимость двигателя достаточно высокая. Поэтому водители ищут оптимальную по цене и качеству запчасть. Обойдя несколько точек реализации, автомобилисты сталкиваются с большим разбросом цен. Разная стоимость обусловлена влиянием разных факторов. Например, цена зависит от:

  1. Объема и мощности агрегата.
  2. Его состояния и качества.
  3. Производителя.
  4. Разновидности.
  5. Места покупки.
  6. Престижности реализатора.
  7. Необходимости доставки и установки.

Виды двигателей

Известно большое количество двигателей. Всех их делят на виды для более удобной ориентации в широком ассортименте. Так, выделяют силовые установки:

Бензиновые двигатели в свою очередь подразделяются на инжекторные и карбюраторные. На Приору обычно устанавливают карбюраторные бензиновые агрегаты.

По типу преобразуемой энергии мотор может быть:

  1. Электро (источником энергии выступают аккумуляторы, топливные элементы).
  2. Внутреннего сгорания (превращает химическую энергию сгорающего горючего в механическую).
  3. Гибридным (объединяет два предыдущих варианта).

Двигатели внутреннего сгорания делятся на:

На Приору обычно устанавливают поршневые агрегаты.

По состоянию силовые агрегаты классифицируются на:

  • Новые.
  • Старые с капитальным ремонтом.
  • Б/у, которые не подвергались ремонту.

По месту покупки есть двигатели:

  1. С интернет-магазина автозапчастей.
  2. С авторынка.
  3. Взятые по объявлению.
  4. С магазина, специализирующегося на реализации запчастей для машин.
  5. С пункта разбора авто на металлолом.

По производителю есть детали:

Ориентировочные цены

В России новый мотор на Приору можно взять за 47 000-116 000 рублей. Старые версии продаются за 12 000-37 000 рублей.

Примерные расценки на двигательные установки:

  • Новый агрегат производства АвтоВАЗ мощностью 98 л.с, рабочим объемом 1,597 л – от 67000 до 92000 рублей.
  • Новый мотор АвтоВАЗ с объемом двигателя 1,6 л – около 116000 рублей.
  • Новый агрегат без ремня, генератора, помпы – от 47000 рублей.
  • Б/у прибор в хорошем состоянии, без ремонта – от 12000 до 20000 рублей.
  • Старый агрегат после капитального ремонта – около 37000 рублей.

Как, где стоит покупать?

Специалисты рекомендуют покупать для Приоры новые силовые установки. Такую деталь можно взять в специализированном магазине или интернет-магазине автозапчастей. Но стоимость новой установки высокая, не у всех хватает денег на такую покупку. При ограниченном бюджете мастера советуют брать старый мотор, но в хорошем состоянии.

Идеальным вариантом считается агрегат с пробегом до 70 000 км по цене до 30 000 рублей. Такую установку можно купить в интернет-магазине, на авторынке. В пункты авторазбора машин на металлолом обращаться не рекомендуется: нередко взятый агрегат оказывается нерабочим или выходит из строя спустя короткое время после начала эксплуатации.

Замена подушек двигателя Приоры

Вступление

Опора двигателя она же подушка была спроектирована для снижения вибраций передаваемых от двигателя на кузов, а так же для повышения комфорта при управлении автомобилем. Приора тому не исключение, в ней применяется 4 опоры двигателя, которые обеспечивают надежную фиксацию ДВС в моторном отсеке и снижают колебания, вибрации во время его работы.

В данной статье речь пойдет именно об опорах двигателя Лады Приоры. Прочитав эту статью, Вы ознакомитесь с типами подушек, их процессом замены, а так же узнаете какие опоры ДВС можно заменить на более качественные аналоги.

Типы опор

В Ладу Приору устанавливается 4 подушки, которые установлены слева и справа двигателя, а так же спереди и сзади. Следует отметить, что 4 опоры имеют только двигателя с 16-ю клапанами, в 8-ми же клапанном двигателе опор всего 3.

Правая

Правая (верхняя) опора расположена возле механизма газораспределения (ГРМ). Предназначена для соединения двигателя с кузовом автомобиля посредствам резины, для его амортизации и гашения вибраций. Так же данная опора ограничивает продольные перемещения двигателя в подкапотном пространстве.

Левая

Левая опора (нижняя) устанавливается между КПП и кузовом автомобиля. Служит так же как и правая для гашения вибраций двигателя при его работе, а так же для ограничения его продольных перемещений в ходе движения или работы.

Читать еще:  Датчик температуры воздуха лада ларгус

Верхняя штанга (гитара)

Верхняя опора представляют собой форму гитары, ее еще называют штанга. Данная опора предназначена для фиксации двигателя и препятствия его поперечных перемещений. Выполняется из металла и резины. Такая подушка выпускалась в нескольких вариантах из металлического корпуса (на новых моделях приоры) и металлического (на старых модификациях).

Расположена верхняя гитара возле правого стакана стойки вблизи опорного подшипника. Крепится болтом к стакану и с другой стороны к кронштейну двигателя.

Нижняя штанга

Нижняя гитара имеет то же устройство что и верхняя. Следует отметить что верхняя и нижняя опора взаимозаменяемы между собой.

Устанавливается нижняя опора под насосом ГУР-а или кондиционера. Крепиться к балке и с другой стороны к кронштейну двигателя.

Опора КПП 8-ми клапанная

Данная опора устанавливается только на 8-ми клапанные двигателя. Крепиться под днищем автомобиля и к корпусу КПП. Данная опора заменяет две опоры-гитары.

Довольно часто для более надежного фиксирования ДВС в подкапотном пространстве, такую опору, как дополнительную, устанавливают на 16-ти клапанные двигателя.

Цены и артикулы

Ниже приведена таблица цен и артикулов опор двигателя Лады Приоры в зависимости от модели, типа и производителя.

Тип опорыПроизводительАртикулЦена, (рублей)
ЛеваяБРТ2110-1001242/55540
ПраваяБРТ2110-1001242/14495
Штанга
(С.О.)
ВИС2112-1001300705
Штанга
(Н.О.)
Drive2112-1001300660
Опора КПП 8кл.СЭВИ ЭКСПЕРТ5104660

Замена

Ниже описан процесс замены опор двигателя Лады Приоры, а так же описан инструмент, который понадобиться для проведения данной работы. Следуя данной пошаговой инструкции, работы по замене подушек двигателя Приоры, можно провести без особых усилий в кратчайшее время.

Необходимый инструмент:

  • Трещотка с головками на 13, 15, 17мм. Головка Torx E10;
  • Рожковые или накидные ключи на 13, 15, 17мм;
  • Домкрат;
  • Часть деревянной доски;

Замена правой опоры

  • Если на автомобиле установлена защита картера ее необходимо демонтировать.
  • Поддомкрачиваем двигатель домкратом в картер, упор производим через деревянную доску.

  • Откручиваем центральную гайку крепления опоры к кронштейну ДВС.

  • Откручиваем крепления опоры к кузову.

  • Немного опускаем двигатель домкратом. Это необходимо для более легкого демонтажа открученной опоры.

Устанавливаем новую опору в обратной последовательности

Замена ГРМ Приора 16 клапанов

Смотрите также

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

    18 0 8k

Какой ремень ГРМ лучше

    503 27 213k

Что ест ремень ГРМ

    92 3 70k

Поменял ремень ГРМ и не заводится

    0 4 5k

Цена замены ГРМ Приора

    0 1 5k

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

ПроизводительАртикулЦена, руб.
CONTITECHCT1137K12976
INA5300536103044
GATESK015631XS3478
BOSCH19879482863567

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
  • Шестигранник на 5 мм;
  • Корректор канцелярский;
  • Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

  1. Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
  2. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
  3. Снимаем переднее правое колесо;
  4. Выставляем двигатель по меткам;
  5. Снимаем шкив коленвала;
  6. Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
  7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
  8. Снимаем ремень и ролики;
  9. Переносим метки со старого ремня на новый;
  10. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
  11. Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

Читать еще:  Датчик коленвала на бмв е34 за что он отвечает

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Снятие, замена, установка двигателя

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: резкий сильный удар в двигателе с последующей остановкой, двигатель больше не запускается.

Возможная причина: гидравлический удар двигателя.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток.

2. Стравите давление в системе питания двигателя.

3. Отключите провод «массы» от аккумуляторной батареи.

4. Сместите в сторону резиновый чехол защиты плюсовой клеммы.

5. Слегка открутите гайку стяжного болта наконечника плюсового провода.

6. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

7. Слегка открутите крепежную гайку кронштейна аккумуляторной батареи, используя торцевой ключ.

8. Открутите и снимите гайки, крепящие планку к стяжкам аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте крепежную планку и стяжки, для чего проверните их на 45 градусов.

10. До конца открутите гайку, после чего демонтируйте крепежный кронштейн аккумуляторной батареи.

11. Демонтируйте аккумуляторную батарею.

15. Слейте охлаждающую жидкость из системы.

16. Снимите с головки блока цилиндров, дроссельного узла и коллектора впуска все шланги, провода и трубопроводы.

17. Снимите трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном.

18. Снимите колодку жгута проводов с датчика скорости автомобиля, отжав фиксирующий элемент.

19. Снимите колодку жгута проводов с датчика детонации, надавив на металлический фиксирующий элемент.

20. Снимите колодку жгута проводов с датчика положения коленчатого вала, сдавив фиксирующий элемент.

21. Снимите все провода со стартера.

22. Снимите все провода с генератора.

23. Снимите колодку жгута проводов с выключателя света заднего хода на коробке переключения передач.

24. Ослабьте затяжку нижней крепежной гайку хомута, скрепляющего трубу основного глушителя с трубой дополнительного глушителя; верхнюю крепежную гайку открутите полностью.

Читать еще:  За что отвечает датчик дтож

25. Выньте болт, после чего снимите крепежный хомут.

26. Разъедините трубы основного и дополнительного глушителей, после чего выньте уплотнительное кольцо их соединения.

27. Отогните усик (обозначен цифрой 1 на картинке) стопорной пластины и два стопорных усика (обозначены цифрой 2 на картинке) теплозащитного экрана катколлектора.

28. Открутите и снимите три гайки, крепящие фланец приемной трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, а затем демонтируйте стопорную пластину.

29. Снимите теплозащитный экран катколлектора.

30. Отожмите дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов по направлению вверх, а затем извлеките его кронштейн из передней подушки подвески.

31. Снимите фланец приемной трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов со шпилек катколлектора, после чего выньте уплотнительную прокладку.

32. Сожмите элементы фиксации колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

33. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

34. Отогните усики держателей жгутов проводов диагностического и управляющего датчиков.

35. Демонтируйте держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода со щита теплозащиты рулевого механизма.

36. Снимите держатели моторного жгута проводов с кронштейна, расположенного на двигателе, после чего сместите жгут проводов в сторону.

37. Ослабьте крепежные хомуты шлангов термостата.

38. Снимите все шланги с термостата.

39. Ослабьте затяжку крепежного хомута шланга отопителя.

40. Снимите шланг отопителя с трубы насоса охлаждающей жидкости.

41. Открутите и снимите крепежную гайку наконечника провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».

42. Снимите массовый провод.

43. Снимите топливный шланг с трубки, установленной на моторном щите.

44. Отсоедините реактивную тягу от коробки переключения передач (см. Демонтаж и монтаж коробки переключения передач).

46. Демонтируйте дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов.

47. Снимите с КПП нижний конец приводного троса сцепления.

48. Перекусите хомут стяжки троса привода дроссельной заслонки и вентилирующий шланг картера двигателя. Сместите трос в сторону от двигателя.

49. Снимите рычаги передней подвески с поворотных кулаков, предварительно открутив по два крепежных болта шаровых опор к кулакам с двух сторон автомобиля, используя гаечный ключ «на 17».

50. Выдавите внутренний шарнир левого привода переднего колеса из картера коробки переключения передач, оперев монтажную лопатку на картер КПП. Отведите левый привод переднего колеса в сторону от коробки, переместив наружу левую стойку амортизатора передней подвески.

51. Выдавите внутренний шарнир правого привода переднего колеса из картера коробки переключения передач, оперев монтажную лопатку на картер КПП. Отведите правый привод переднего колеса в сторону от коробки, переместив наружу правую амортизаторную стойку передней подвески.

Примечание. Смещению стоек амортизаторов передней подвески препятствуют рулевые тяги. Поэтому в целях исключения их влияния при отсоединении от коробки переключения передач привода правого переднего колеса поверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода – до упора вправо.

Прежде чем отсоединять правый привод, демонтируйте крышку картера сцепления.

Не отсоединяйте два привода одновременно, так как это может вызвать смещение полуосевых шестерен дифференциала. При необходимости демонтажа обоих приводов после отсоединения одного из них установите технологическую заглушку на его место.

52. Убедитесь, что от силового агрегата отключены все провода, шланги и управляющие органы.

53. Закрепите двигатель на стропах грузоподъемного механизма. Слегка натяните стропы в целях снятия нагрузки с опор подвески силового агрегата.

54. Открутите и выньте крепежный болт штанги правой опоры подвески силового агрегата к поперечине, используя гаечный ключ «на 15».

55. Открутите и извлеките крепежный болт штанги левой опоры подвески силового агрегата к кузову, используя гаечный ключ «на 15».

56. Открутите крепежную гайку кронштейна задней опоры подвески силового агрегата к подушке опоры, используя гаечный ключ «на 15»; открутите и выньте два крепежных болта подушки к кузову, используя гаечный ключ «на 13»; демонтируйте подушку задней опоры подвески силового агрегата.

57. Открутите крепежную гайку кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к подушке опоры, используя гаечный ключ «на 17»; открутите и извлеките два крепежных болта подушки опоры к кузову, используя гаечный ключ «на 13»; демонтируйте подушку передней опоры подвески силового агрегата.

58. Расположите под двигателем заранее подготовленную подставку (стенд), после чего опустите на нее силовой агрегат, а затем приподнимите автомобиль и выведите из-под него подставку (стенд) с двигателем.

Примечание. Также можно извлечь двигатель из автомобиля по направлению вверх, используя грузоподъемный механизм. В данном случае необходимо демонтировать КПП.

59. Произведите установку нового двигателя в обратном снятию порядке.

60. Заправьте систему охлаждения и систему смазки двигателя.

61. Произведите регулировку привода дроссельной заслонки.

62. Произведите регулировку привода управления КПП.

63. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей (масла, охлаждающей жидкости и топлива).

64. Произведите проверку давления масла.

Вслушайтесь в работу двигателя: он должен работать ровно и без посторонних шумов и стуков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector