Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Игольчатый подшипник иж юпитер 5

Мотоциклы → что будет если вместо втулки верхней головки шатуна иж ю5 установить игольчастий подшипник с восхода?

что будет если вместо втулки верхней головки шатуна иж ю5 установить игольчастий подшипник с восхода?

  • Marina_Stasenko
  • 29 ноября 2012, 21:42
  • Marat_Slavetskiy
  • 29 ноября 2012, 21:47
  • v
  • Rustamka_Lupana
  • 29 ноября 2012, 21:48
  • v
  • Stanny_Boyko
  • 30 ноября 2012, 11:36
  • v
  • Rishat_Raev
  • 30 ноября 2012, 11:38
  • v
  • Borisenko_Asanov
  • 01 декабря 2012, 15:39
  • v
  • Artem_Raenkov
  • 01 декабря 2012, 17:10
  • v
  • Vengr_Ankudinov
  • 01 декабря 2012, 17:18
  • v
  • Chugaev_Dodg
  • 01 декабря 2012, 17:50
  • v
  • Jei_Smirnov
  • 01 декабря 2012, 18:27
  • v
  • Dmitriy_Starikov
  • 02 декабря 2012, 18:45
  • v
  • Rustamka_Lupana
  • 02 декабря 2012, 18:49
  • v
  • Fedr_Onishchenko
  • 02 декабря 2012, 18:56
  • v
  • Fedr_Onishchenko
  • 03 декабря 2012, 18:57
  • v
  • Dmitriy_Starikov
  • 03 декабря 2012, 19:58
  • v
  • Vengr_Ankudinov
  • 04 декабря 2012, 12:38
  • v
  • Dmitriy_Starikov
  • 04 декабря 2012, 19:59
  • v
  • Vengr_Ankudinov
  • 04 декабря 2012, 20:00
  • v

Сергей Стариков вчера в 23:58
Тело под втулкой не подвергается никакому износу включая трения, в отличии от сепараторных.

ну это при условии правильной запресовки втулки! а то есть некоторые поставят что там и втулка и все на свете крутится
свернуть ветку

Роликовые Подшипники Рулевой иж-Ю/П Мотоконичка

ОРИГИНАЛ МОТОКОНИЧКА .
От производителя .
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Сравнение и варианты Мотоконички ИЖ.
Есть два варианта!

1 — вариант — оригинал мотоконичка — они же усиленные ступенчатые.
Размер с небольшим натягом, так как мотоциклы уже не новые.
Изготовитель Мотоконичка.
Изготовлены из подшипников высокого качества SKF-UA.
Цена 2500р комплект (2 подшипника и шайба стопорная на гайку траверсы из нержавейки)

2 — вариант — бюджетный.
Размер ровно 30х48х12
Изготовитель Fushi (Китай)
по заказу с моим брендом MOTOKONICHKA.
Цена комплект 1100р (2 подшипника и шайба стопорная на гайку траверсы из нержавейки)

Преимущества подшипников оригинал мотоконичка от китайского бюджетного варианта:
— Размер сделан с небольшим натягом, что обеспечивает правильную посадку с натягом и без люфтов!
— Возможность заказать Ваш размер если у Вас значительно разбило раму или на мотоцикл установлена не родная вилка!
— Наружная обойма имеет ступенчатую форму и больше толщину. Что обеспечивает максимальную площадь контакта обоймы с рамой!
— Значительно больше размер роликов и меньше расстояние между ними, следовательно больше рабочая площадь и большую нагрузку может выдержать подшипник.
— Внутренняя обойма имеет более правильную и не глубокую фаску со стороны посадки на кольцо траверсы, которое само по себе итак мало, высотой всего 4-5мм. Это обеспечивает больше контакт внутреннего кольца с траверсой, следовательно не так его разбивает.
— При вращении подшипника в раме мотоцикла иж, либо просто на плоской поверхности сепаратор оригинальных подшипников мотоконичка не мешает и не трется об поверхность. В бюджетном китайском подшипнике — лотерея, половина из испытанных подшипников трется сепаратором об раму, что нарушает всю конструкцию подшипника и его работу, в таком случае необходимо подложить кольца под обойму толщиной 0.5-1мм.

В наличии! Звоните заказывайте.

Цена за комплект, в комплекте 2 подшипника и шайба стопорная из нержавейки.

Подшипники роликовые конические оригинал мотоконичка становятся вместо штатных без каких либо изменений и переделок, размеры полностью соответствуют оригиналу!

Установка проходит очень легко, так как они не рассыпаются как шариковые и не требуют постоянной подтяжки и контроля. Это ступичный подшипник, который выдерживает удары и высокие нагрузки, в таком легком но важном узле, как рулевая колонка ИЖ они будут служить вечно!

Подшипники SKF-UA (соблюдены все нормы и ГОСТы при изготовлении, в отличии от Китая), хорошего качества, без брака и дефектов.

Читать еще:  При заводе двигателя рено сценик 2 на холодную

Это не Китай которые сделаны не из шарикоподшипниковой стали ШХ15, а из обычной углеродистой стали, китайские часто имеют брак. бывают с кривыми сепараторами, который выступает за наружную обойму и при установке упирается в раму. как следствие — перекос роликов, не равномерная нагрузка и быстрый выход узла из строя, клин руля.!

Кому удобней можете писать ВКонтакте
motokonichka

Игольчатый подшипник иж юпитер 5

Покупка ИЖ-Ю5 была для меня очень интригующей.
До этого катал на 4-ке. Тот был оооочень ненадежный. Но с ним я обучился азам работы со слесарным инструментом.
Хотелось нормальный мот. Ну более-менее, хотя бы чтобы не париться с покраской.
Через знакомых нашел в соседней деревне и, договорившись, купил.
Мотоцикл был без документов. Не на ходу. Я отдал за него 6500р. И еще 500 должен был отдать, когда доки все-таки привезут.
Но так и не дождался. Да что там документы в 19 лет!)))

Колхозный тюнЕнх, в виде задраной задницы, китайских ручек руля, тех же китайских одноразовых зеркал с повторителями, перетянутой сидухой из вырезанной в электричке обивкой, как непременный атрибут села присутствовал!

По мотору, как мне сказали, просто поставить крышки и можно заводить, но проверив КПП, я не решился этого делать, т. к. скоростей не было вообще. Еще сказали, что мотор только что перебирался и недособрался. И, в связи с вышесказанным, я решил самостоятельно перетряхнуть мотор.

Двигатель.

Сперва скинул мотор с рамы и перетащил в сарай на верстак. Скинул генератор, корзину, цепь, звезду (моторную), попробывал располовинить, 2 болта открутил ударной отверткой=) Потом сразу же ссыпал коробку в отдельную коробочку вместе с регулировочными шайбами и прочей требухой, отвинтил легким движением руки крышки КШМ. Заметил, что крышки стояли неправильно. Там есть отметки, но механик который собирал мотор был то ли слепой, то ли пьяный… Скинул цилиндры, поршня, слегка порадовался КВ с сепараторами в ВГШ, не порадовался стопорным кольцам пальца и парой игол от сепаратора в КШМ=) Все вынул из мотора, все вычистил, пробежался напильником по наплывам в местах крепления цилиндров, промыл картера бензином, вынул ручками подшипники KRAFT с закрытыми крышками (они существуют для транспортировки, но некоторые думают, что если так продается, то так и нужно ставить, ну да ладно. ) Как выяснилось позже в поездке в Сокола за запчастями те подшипники стоят 50 р. штука=)

Вообщем полностью расколов мотор я составил примерный список запчастей:
Все подшипники на помойку, поставлю SKF.
Новые сепараторы.
Сальники и набор прокладок.

Съездил за запчастями и начал потихоньку собирать КШМ. Подшипники в посадочные места входили от руки, что было печально, поэтому прокернил посадочные места подшипников. Стал поливать кипятком картера и потихонечку запрессовывать туда подшипники, затем сальники.
Пришла очередь КПП.
При детальном рассмотрении выяснилось, что фиксатора механизма переключения там и в помине не было (пальчик с пружинкой), быстренько разобрав «моторы на запчасти» я изыскал такую вещицу и поставил её на место. Со сборкой КПП, надо сказать, сложностей никаких не возникло, все встало на свои места после 20 минут ковыряния со штангеном и шайбами.
Накинул маховик на коленкм, обмазал половинку красным герметиком ABRO, стянул половины картера.
Дальше дело стояло за запиливанием цилиндров.
Ничего не придумывал. Делал по статье «Только руки береги». Запилил, выровнял, полирнул, поставил.

Сразу скажу, что мотор завелся после нескольких ковыряний кикой, о всех тонкостях типа установки температурного зазора на кольцах, сборки и регулировки сцепления не пишу, сами все умные, все знаете…

Читать еще:  Моторчик печки не включается

Электрика.

Поставил БСЗ с одним коммутатором, ДХ и катушкой от Оки. Модулятор сделан из хз чего, иногда меняю местами обмотки возбуждения.
Электрику тоже решил всю выкинуть и протянуть полностью свои провода, сначала взял за основу стандартную схему, а потом слегка переделал. Решил делать все как на машине, для этого выдрал пучок проводов разного цвета с 2107, те что под приборкой и погнал. Снял релюхи с нее, всякие клеммочки, разъемы и прочую лабуду. Затем притащил паяльник, много канифоли и олово. К слову сказать проводку я к тому моменту уже придумал и накалякал на бумажке, поэтому оставалось тупо собрать.

Так же сделал легкосъемными пульты на руле.

Потом ставил релюхи на ближний и дальний и еще на сигнал, для этого протянул от БПВ два толстых провода + и -. Подключил их к блоку релюшек и сразу же развел проводку от реле к лампочке, потом подсоединил управляющие контакты к пультам и к вечеру уже все бибикало, сверкало и моргало.
Аккумулятор, кстати у меня GEL из разобраного ИБП.
12 вольт 7,5 Ач. Ну с проводкой больше сложностей не возникало, поэтому мелочи опущу…

Внешний вид, ходовая часть.

Начнем спереди, а точнее с передней вилки. Ее слегка опустил в траверсах, сантиметра на 4. Родные кожуха меня не торкали и я пильнул их болгаркой через два сантиметра после нижнего крепления, а потом принес гофры от Совы и ножом их привел в соответствующее состояние для установки. Вынул перья для смены масла и сальников, а когда вставлял, то не забыл поставить по резинке и хомуту.

Сварил и поставил клип-оны.

Дальше поменял фару на более легкую и маленькую (оптика такая же, а вот корпус меньше) от Jawa 638. Позже решил переделать крепление приборки, т.к. она стояла сишком высоко, как мне кажется, распилил крепление замка зажигания пополам, подругому согнул и вуаля, приборка стоит пониже, так, как мне надо.

Убрал к черту дуги, выкинул задние амортизаторы, случайно отломил левое заднее крепление поворотника, пришлось делать кронштейн и крепить их иначе. Опустил зад на стандартные аммо.

Занялся седлом, старую обшивку швырнул в огородный душ на пол, съездил в Сокола за новой и перетянул, заодно приобрел задний фонарь Иж «Орион», заднее крыло от Совы и белые стеклышки на передние поворотники.

Спереди стоит резина для шоссейно-кольцевых гонок=) (Долго смеялся), Л-246 3,50-18 — отлично держит дорогу, не смотря на свой возраст и пробег. А назад купил Л-243 4,00-18.
Вот такой Юппик был у меня.

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.

2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

6. Снимаем кольцо.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

8. Специальным кольцевым ключом или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку с левым сальником. Если резьба гайки «закисла», можно воспользоваться бородком или зубилом.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

Читать еще:  Датчики на панели приборов приора

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

20. Вынимаем подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

22. Снимаем колодки.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сборки, маркером наносим метки на валики кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулачков.

27. Снимаем флажок указателя износа колодок, отметив его положение относительно валика, если не будем заменять колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.

Собираем переднее колесо в обратной последовательности.

1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.

Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.

2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.

Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.

3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.

4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.

5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.

6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.

7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.

Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.

8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.

9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector