Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хендай 35 что может цокотеть в мороз в двигателе

Почему возникает стук в двигателе на холодную?

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения.

Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе на холодную.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

  • Металлический стук в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
  • Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
  • Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
  • В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
  • Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
  • О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
  • Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы «гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
  • Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
  • При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
  • Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
  • Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

  1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
  2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
    • звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
    • звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
    • шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
    • детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
    • также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
Читать еще:  Сколько стоит выжимной подшипник на ваз 2107

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Hyundai ix35 – три порока

Хендай ix35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году. Кроссовер построен на одной платформе с Kia Sportage третьего поколения. Сборка ix35 осуществлялась в Южной Корее, а так же в Европе — на заводах Kia в Словакии и Hyundai в Чехии.

Двигатели

На Российском рынке Хендай ix 35 предлагался с 2-х литровыми моторами: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы бензиновых ай икс 35 после 50-150 тыс. км замечают посторонний стука во время работы двигателя. Причины бывали разные: неисправный гидронатяжитель цепи, муфта CVVT (изменения фаз газораспределения), гидрокомпенсаторы (устанавливались после рестайлинга в 2013 году) или даже задиры в цилиндрах.

К счастью, задиры – явление не повальное. При обращении в гарантийный период дилеры меняли не весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленвалом. Если гарантия вышла, то блок придется гильзовать – от 100 000 рублей.

Пуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности выключателя педали сцепления (с МКПП) / тормоза (с АКПП), а в морозы — из-за «втягивающего» стартера (густеет смазка).

В дизельных агрегатах после 50-100 тыс. км порой сдается демпферный шкив коленвала (от 7 000 рублей). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте обжима проводки планки свечей накала (около 1 000 рублей). Кроме того, может сбоить реле свечей накала (от 4 000 рублей) либо сами свечи (1500 руб/шт).

Коробка переда

Для ix 35 предусмотрены три коробки: 5-ти и 6-ступенчатые «механика», а так же 6-скоростной «автомат». Серьезных проблем с коробками не встречается. В случае с МКПП многие отмечают появление постороннего шума, пропадающего после выжима сцепления, а в случае АКПП — владельцы сетуют на заметные толчки во время переключений.

Трансмиссия

Слабая защита шлицевых соединений элементов привода от воздействия воды и грязи приводит к малоприятным последствиям. Так, спустя 50-100 тыс. км коррозия убивает шлицевое соединение правого составного приводного вала. Шлицы слизывает — появляется люфт и гул. Менять приходится промежуточный вал и внутренний ШРУС: по 7 000 рублей за элемент плюс 3 000 рублей за работу.

Хуже того, может обломиться крепление опорного подшипника промежуточного вала. Крепление представляет собой часть блока. В идеале необходима замена блока, но отделаться удается аргонной сваркой. К счастью, данная проблема встречается существенно реже.

Другой пример плохой защиты шлицевых соединений – коррозия и срезание шлицов приводного вала в раздаточной коробке и чашке дифференциала (после 100-150 тыс. км). Ремонт окажется весьма затратным – около 80 000 рублей. В зоне риска, прежде всего, владельцы дизельных авто. Избежать проблем поможет профилактика шлицевых соединений – смазка каждые 30-40 тыс. км. Кроме того, высокий крутящий момент дизельных моторов может привести к разрушению корзины дифференциала по сварному шву.

В Hyundai ix 35 использовались две муфты подключения полного привода. До 2011 года устанавливалась электромагнитная муфта японского происхождения JTEKT, а с 2011 года – гидравлическая австрийского производителя Magna Steyr. Муфта достаточно надежная. Сбои в работе возникают из-за повреждения проводки (3 000 рублей) или износа щеток электромотора (при больших пробегах). После 100 000 км порой начинает подтекать сальник муфты.

Подвесной подшипник карданного вала (4-5 тыс. рублей) может загудеть через 80-140 тыс. км.

Ходовая

Стучащая подвеска – причина множества нареканий в адрес Хендай, причем не только ix35. Стуки при проезде неровностей обостряются с приходом холодов. Источников посторонних звуков несколько. Главный – родные амортизационные стойки, которые могут застучать уже через 2-3 тыс. км. Официальные сервисы меняли стойки по гарантии. Но это не означало, что они не застучат снова. Ведь новые амортизаторы те же самые. Некоторые за 20 000 км успевали поменять их по три раза. Но беда не погловная, есть и те, кто проехал до 80-100 тыс. км, ни разу не заметив, что в подвеске что-то стучит.

Другой источник стуков – слетающие с посадочного места пыльник и отбойник амортизационной стойки. Изготовитель рекомендовал фиксировать пыльник на стойке с помощью герметика. Народный метод – наматывание изоленты на шток или стяжка «буфера» (отбойника) хомутами. На ix35 2012 модельного года производитель устранил данный конструктивный просчет.

После 50 000 км может застучать рулевая рейка. Ступичные подшипники (от 1 000 рублей) ходят более 60-100 тыс. км.

Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов служат более 100-150 тыс. км. А вот кронштейн заднего рычага, к которому крепится стойка стабилизатора, может разрушиться после 60-100 тыс. км. Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен за 9 000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Хендай ай икс 35.

Читать еще:  Рулевой редуктор ваз классика

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, легко царапается, и со временем обрастает сколами. К сожалению, спустя 3-6 лет вспучивания краски порой можно обнаружить на задних колесных арках, двери багажника, капоте, крыше и стойках ветрового стекла. Дилеры неохотно признают данную проблему гарантийным случаем.

Салон ай икс 35 нередко начинает скрипеть, особенно в зимний период — до прогрева салона. Чаще всего источником посторонних звуков становится подлокотник между передних кресел.

Еще один неприятный момент – крошащийся наполнитель подушки водительского сиденья. От тесного трения с острыми краями каркаса «нутро» может выкрошиться полностью всего за 30 000 км. Удивляет упорство, с которым производитель менял подушку сиденья снова и снова, пока не заканчивалась гарантия. Лишь в 2015 году было принято решение устанавливать на каркас специальную подкладку, противостоящую разрушительному трению.

Та же история и с облезающим кожаным покрытием руля и обшивкой двери, в месте контакта с локтем водителя. Не отличается долговечностью и «кожа» кресел. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и рвется.

Иногда начинает шуметь моторчик печки (необходимо разобрать, почистить и смазать), или слетает со своего места пластиковый кожух воздуховода под пассажирским сиденьем. Так же встречаются отказы датчиков парктроника, камеры заднего обзора и «глюки» штатной магнитолы. Отмечены и случаи самопроизвольного загорания контрольных ламп с последующим кратковременным потуханием щитка приборов. В подобных случаях дилеры меняли «приборку».

Заключение

При выборе подержанного Hyundai ix35 особое внимание следует обратить на работу системы полного привода. Остальные дефекты легко устранимы.

Hyundai ix35 › Бортжурнал › Устранил стук G4KD на ix35

Застучал двиг на холодную а потом и на горячую на 129000км. Разобрали, задиры в трёх цилиндрах на гильзах и юбках поршней, перегрева или масляного голодания небыло, поршня при нажиме руками стучат юбками по гильзам. Поставил новый двигатель, на новом сняли головку и поршня гремят при нажиме руками (стучат глухо юбками по гильзам: Вот причина стука, смотреть на 12мин 10сек, видео не моё но у меня так на дефектном и новом ДВС g4kd было):

Как это работает:
Предпусковой подогреватель греет антифриз и гоняет его своей помпой по малому кругу, подогревая одновременно масло в ДВС. По достижении 60-70град антифриза завожу двигатель. Машина на газу, поэтому сразу же переключается автоматически на газ. Стука поршней нет, значит они и не разбивают гильзы. Грею поршни 2 минуты и поехал. Заметил что до установки подогревателя масло темнело на обоих моторах при 500-1000км. Так же темнеет и на Солярисе 1.6. Сейчас же на 5000км (p.s. уже на 7000) пробега масло у меня абсолютно не изменило цвет (на пол тона темнее, но это если сильно приглядываться), все так же как и на Ваз-2107, где я сливал масло светлое когда менял(ездил тоже на газе безо всяких ПП, прогревался на бензине, 200000км -как новый двс)- это информация тем кто говорит что тёмное масло это типа нормально.
По температурам (тут и далее ПП-предпусковой подогрев без запуска двиг):
1) Улица +18, ПП антифриза до +60, масло при этом греется до +20 за 15 минут, в городе и по трассе при езде масло более 85 не греется. До 75 прогревается за 15 минут езды.
2) Улица -5, ПП антифриза до +60, масло при этом греется до -4,7 за 15 минут, в городе и по трассе при езде масло более 85 не греется (p.s.: в часовой пробке нагрелось до 91 градуса за 30 минут и остальные 30 минут в пробке больше не повышалась). До 75 прогревается за 15 минут езды или 5км проехать в городе. До +30 прогревается за 2 минуты после запуска ДВС без движения авто пока поршня грею до рабочей темп.
3) Улица -21, ПП антифриза до +70 за 15 мин, масло при этом греется до -18 за 15 минут. Вгороде и по трассе при езде масло более 85 не греется. До 75 прогревается за 15 минут езды.
Добавлено 5мая 18г.
4)Улица +28, ПП антифриза до +70 за 10мин, масло при этом греется до +31 за 10 минут. Вгороде без пробок более 85 не греется за 2 часа. С пробками где почти стоишь т.е. старт 5метров и стоп -за 1,5часа более 91 не грелось. По трассе (8часов) при езде и 80 и 130 км/час масло более 86,5 не греется и от скорости температура не зависит. При начале движения после ночи до 75 прогревается за 10 минут езды. Менее 40 град масло в поддоне за 5 часов стоянки не остывает.
5) улица +32град. Масло в пробке в городе до 94град. нагревается максимум. На трассе меньше будет. При +32град по трассе не ездил ещё, но в городе когда выбрался из пробки то темп снизилась до 83-86град.
6) поездка на юг, трасса+серпантин+пробки на трассе и на серпантине, темп на улице +33град. Масло в пробке по серпантину до 94град. нагревается максимум. На трассе максимум 87 град. Максимальная темп на улице и максимальная тепмературная нагрузка по серпантину в горах и в пробке показали что установленный в поддон теплообменник летом можно использовать без датчика температуры.

Масло теплообменник греет только рядом с собой при незапущенном ДВС, что и показывает термометр масла. При запуске ДВС масло перемешивается быстро и термометр быстро скачет вверх.
На последнем фото видно: Слева монетками указана точка забора масла маслонасосом. Справа как идёт труба теплообменника.

Читать еще:  Моторное масло siboil 10w 40 отзывы цена

После установки всего этого проехал около 5000км (уже 7000км) при запуске ДВС на холодную (то есть после работы ПП 15 минут и температуре антифриза 60-70 град) характер и время стука юбок по гильзам если на улице -5 то не изменился, а если на улице -20 то постукивпют юбки примерно 30 сек. (ДВС холоднее антифриза и не может весь прогреться). На горячую стука нет совсем при любой температуре на улице.

Для себя сделал вывод что в g4kd накосячили с формой поршня и тепловыми зазорами, ведь если косяки ДВС устранились при установке ПП — то что это если не просчёт конструкторов с формой поршня и с зазорами.

Вот как то так, надеюсь кому то поможет. Ставьте плюс-увижу что людям нравится, и значит не только для себя все это сделал, ведь только так можно вернуть потраченные нервы на все это убожество в машине за больше ляма)))
Перенес это из своего блога по просьбе одного из ix-водов)))

Блог:
«
777SkiF777
Если бы Вы ещё и писали в БЖ, а не в блоге, Вам вообще цены не было бы…
Ответить +1
2 часа

StooDent86
Для этих двигателей допуски А5, В5 же по маслу…
Ответить +1
2 дня

Vlad2303067
Не все что говорит производитель есть хорошо для наших ДВС g4kd. Всему виновата копроэкономика, мать их.
2 дня

StooDent86
Так и на оил клубе говорят про А5, В5.
Ответить +1
2 дня

Vlad2303067
Единого мнения на ойлклабе нет. Почитай про параметр htts масла. Для себя я выбирал или шелл хеликс ультра 0w30 а3/b3 htts 3.2 или идемитсу Эко медалист 0w20 с htts 2.6.
+2
2 дня

VV351
Ну, ты конечно не малую работу проделал! Главное дело, что бы эти все приблуды работали на предотвращение задиров. У народа-то крышняк не слабо на эту тему съезжает, а ты молодцом, не поленился заморочится на устранение проблемы технарским способом. Удачи тебе!
Читал материал, нет? www.drive2.ru/b/485176549260132447/
Ответить +1
1 нед.

UncleUuh
Масло кстати греется не вокруг, а над нагревателем. Конвекция происходит над нагревателем, а внизу остаётся холодное масло. Поэтому датчик меряет снизу холодное масло.
Аналогичные процессы происходят в любом накопительном водонагревателе — расходуется горячая вода сверху, а снизу поступает холодная, перемешивания не происходит, горячая идёт до конца, пока она есть.
Ответить +1
1 нед.

Vlad2303067
Согласен. Плюс конвекцию масла затрудняет маслоуспокоитель над трубой теплообменника в картере (я трубу в районе датчика уровня пластикового разместил, под маслоуспокоителем)
2 дня

UncleUuh
Есть два фактора — холодный пуск с ударами поршней о стенки цилиндров (если при этом ещё начать движение, то износ увеличивается на порядок) и перегрев поршня при наваливании. Я не так давно навалил как следует — сразу получил более длительный стук на холодную. Значительно более длительный.
Ответить +2
1 нед.

Vlad2303067
Масла сколько в картер ДВС : четыре, 5.9 или 6.4л? Какой цвет щупа? Пробки присадку с молибденом Ликвимолли за 400р или кератек Ликвимолли.
2 дня

kapge
какой был пробег при замене двигателя?
Ответить +1
1 мес.

стук в двигателе при больших морозах

Опции темы
Поиск по теме

стук в двигателе при больших морозах

на морозе -20 и больше на холодную чтото стучит в двигателе, если машину заглушить и тутже завести стук про падает, мож кто сталкивался с такой болячкой. масло тойота 0-20.когда тепло было работал как часы

Нормальный человек гибрид не купит.

P.S. Недвижимость в Испании от 20 000 евро — в личку.

Есть мнение, что стучит коробка. При неустойчивой работе ДВС в коробке зазоры гуляют.

а где мп3 со стуком, один давай из салона, другой с улицы?

машина стоит на парковке

Значит парковка стучит!

замерзшее масло стучит об парковку!

возможно дело не в коробке. я слышал, что это ВВБ может стучать, масло трансформаторное, если вовремя не поменять на зимнее, будет отдавать на старте стуком в коробку через замерзшие электроны в мг2. а потом зазоры разгуливаться начнут и передаваться в ДВС. искать надо оттуда.

Бывает,не парься! У меня в семье 4 20ки. На двух та-же хрень замечена,ещё два куплены не так давно. Посмотрим!

Кстати,у меня летом один наконечник свечной пробило,мотор на светофорах колбасило так,что пешеходы оборачивались.

много раз уже писали, 95 бензин залей — стучать не будет

помыть дроссель
помыть расходомер воздуха
масло сколько прошло ? 6-7 тыщ ? сменить обязательно
проверить изоляторы свечей и свечи
залить 80ый бензин (без шуток)

второй вариант — если нет денег или лень делать то что написал выше,
как только завёлся ДВС ждёшь 3 секунды и глушишь , если он сразу не подключил заряд ВВБ , тоесть глушишь не дожидаясь грохота, заводишь второй раз и делаешь тоже самое , заводишь третий раз и всё будет работать без грохота, тоёта сильно жёстко сделал алгоритм загрузки ДВС зарядом ВВБ, я бы хотел что бы они исправили программу ЕЦУ , что после -10 мороза и ниже после запуска ДВС он работал бы хотя бы 1 минуту без нагрузки, а уж потом заряд ВВБ, и всё было просто супер . а так какая блин машина может в -20 завестись (хотябы просто завестись ) и через 3 секунды начать движение ?? да любая с грохотом заглохнет, так что движка в приусе ***** ацки выносливый агрегат

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector