Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гольф 2 1 3 карбюратор замена ручного тормоза

Проверка и регулировка ручного тормоза

Техническое обслуживание № 4

Ручной тормоз должен начинает срабатывать при перемещении рычага через 3 щелчка на автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г. и через 5 щелчков на автомобилях, выпущенных после января 1988 г.

При перемещении рычага еще на один щелчок задние колеса должны блокироваться.

Увеличенный ход рычага ручного тормоза говорит либо об изношенных тормозных колодках, либо о вытянувшемся тросе из-за сильного затягивания ручного тормоза при парковках.

На автомобилях с барабанными тормозами ручной тормоз нужно регулировать только при замене троса.

Замена троса ручного тормоза

— вывесите заднюю часть автомобиля. Отверните ручной тормоз;

— снимите пластмассовый кожух с рычага ручного тормоза;

— отверните контровочные и регулировочные гайки с тросов.

Барабанные тормоза: снимите барабан, тормозные колодки и отсоедините трос.

Рис. 131. Задние дисковые тормоза, устанавливаемые после августа 1987 г. Слева: после установки новых колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз. Вращайте регулировочную гайку соответствующего троса в салоне до тех пор, пока рычаг (3) не начнет отходить от своего упора (2). Позицией (1) обозначен трос ручного тормоза. Справа: максимальный зазор (показан стрелкой) не более 1,5 мм

— отожмите клеммовый зажим троса ручного тормоза;

— нажмите на приводной рычаг и снимите с него трос.

— выньте трос из направляющей трубки на кузове, пружинного держателя на балке задней оси, а при барабанных тормозах и из тормозного щита;

— после закрепления нового троса на рычаге ручного тормоза нанесите водостойкую многофункциональную смазку в места выхода троса из направляющей трубки;

— после установки троса отрегулируйте ручной тормоз.

Регулировка ручного тормоза

При задних барабанных тормозах регулировка требуется, только если заменялся трос. При задних дисковых тормозах регулировка производится при замене тормозных колодок, тормозных скоб или дисков.

— вывесите заднюю часть автомобиля;

— сильно нажмите на педаль тормоза;

— снимите пластмассовый кожух с рычага ручного тормоза;

— ослабьте контргайки регулировочных гаек.

— затяните рычаг ручного тормоза на автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г., на 3 щелчка, а на автомобилях, выпущенных после января 1988 г., — на 5 щелчков;

— заворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока заднее колесо еще можно будет провернуть руками;

Рис. 132. Для регулировки троса (4) ручного тормоза ослабить контргайку (1) и вращать регулировочную гайку (3) (на эту гайку установлен ключ). Чтобы трос не закручивался, придерживайте его отверткой, вставленной в прорезь на наконечнике троса

— при вращении гайки удерживайте резьбовой наконечник от проворачивания от-верткой (рис. 132).

— включите передачу. Рычаг ручного тормоза должен быть опущен;

— попросите помощника вращать регулировочную гайку до тех пор, пока приводные рычаги не начнут отходить от своих упоров (см. рис. 131);

— замерьте расстояние между рычагом и упором с помощью щупа. На автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г., оно должно быть не более 1 мм. На автомобилях, выпущенных после января 1988 г., — не более 1,5 мм.

Для всех автомобилей:

— несколько раз поднимите и опустите рычаг ручного тормоза;

— при вывешенных задних колесах проверьте легкость их вращения;

Стояночный тормоз Фольксваген Гольф 2

10.12. Стояночный тормоз

1 – кронштейн;
2 – выключатель;
3 – винт;
4 – зубчатый сектор;
5 – вал;
6 – собачка;
7 – пружина;
8 – кнопка;
9 – толкатель;
10 – рукоятка;

11 – рычаг стояночного тормоза;
12 – контргайка;
13 – регулировочная гайка;
14 – скоба;
15 – кожух;
16 – стопор;
17 – вал;
18 – резьбовой наконечник тросика;
19 – чехол

Крепление оболочки тросика стояночного тормоза

1 – зажим;

2 – тросик

ТРОСИК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выполнить пп. 1–4 подраздела 10.9.1.
2. Отпустить стояночный тормоз.
3. Снять кожух 15 (см. рис. Стояночный тормоз).
4. Открутить контргайки 12 и регулировочные гайки 13 с резьбовых наконечников 18 обоих тросиков.
5. Отсоединить тросик 1 (см. рис. Снятие тросика стояночного тормоза) от рычага 2.
6. Снять пружинную скобу 3.
7. Вытащить тросик вместе с оболочкой, отсоединив от зажима 1 (см. рис. Крепление оболочки тросика стояночного тормоза).
Читать еще:  Замена датчика дмрв на ваз

Установку тросика стояночного тормоза производят в порядке, обратном снятию, после чего следует отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

ТРОСИК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выполнить пп. 1–4 подраздела 10.12.
2. Снять барабан и отсоединить тросик от рычага (см. подраздел 10.10).
3. Вытащить тросик вместе с оболочкой, отсоединив от зажима 1.

Установку тросика стояночного тормоза производят в порядке, обратном снятию, после чего следует отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Регулировка стояночного тормоза

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Читать еще:  Термодатчик рено меган 3 бензин

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Читать еще:  Ремонт стартера форд транзит

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Гольф 2 1 3 карбюратор замена ручного тормоза

Номер сообщения:#1 fflexx » 27 июн 2015, 01:48

Re: Ручник

Номер сообщения:#2 Chucky » 27 июн 2015, 08:34

Re: Ручник

Номер сообщения:#3 Alex31 » 27 июн 2015, 09:50

Re: Ручник

Номер сообщения:#4 fflexx » 27 июн 2015, 10:35

Да, дествительно, спасибо, Дим, в азарте даже не вспомнил, что с 89 года другая конструкция ручника, и короче тросики. Мои машины настолько взрослые, что от молодежки видел только на расстоянии

Обратите внимание, что планка крепления тросов находится позади рычага, поэтому и тросы короче.
Попадет в руки разберу, а так есть возможность у владельцев гольфов с 89 года поделиться конструктивными особенностями механизма.

Re: Ручник

Номер сообщения:#5 Alex31 » 27 июн 2015, 10:37

У меня все есть)

Многие не знают какой трос покупать.
Старый год до 89 года, барабаны VAG191 609 721. Длинна — 1748мм
Новый год, после 89 года, барабаны VAG191 609 721 E. Длинна — 1535мм
Старый год до 89 года, дисковые тормоза VAG191 609 721 A. Длинна — 1800мм
Новый год, после 89 года, дисковые тормоза VAG 191 609 721 F. Длинна — 1625мм

Re: Ручник

Номер сообщения:#6 Chucky » 27 июн 2015, 14:19

Re: Ручник

Номер сообщения:#7 fflexx » 30 июн 2015, 01:51

Re: Ручник

Номер сообщения:#8 Danja » 01 июл 2015, 23:35

С согласия ТС, я хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые детали.
Рассмотрим тормозной щит:

Каждая колодка скользит по 3 пятакам (с завода они латунные). В процессе эксплуатации, а также из-за отсутствия необходимой смазки, неправильной работы колодок (например заклинивший тормозной цилиндр), на этих пятаках появляется выработка. У всех по разному. Вот наглядные примеры как у меня было:

В прошлом году я просто их подточил до ровной плоскости, но получилось не равномерно, где выше, где ниже. Как оказалось, есть способ намного проще и надежней.

В новых поставках этих щитов (начиная с 2014 года) пятаки уже идут пластиковые/сменяемые (имеется ввиду оригинал, аналоги и тот VAG, что сделан до 2014 года идет с медными, либо латунными вставками). В прошлом году 2 раза заказывал для человека — приходили с пластиковыми. Фоток нового щита, к сожалению уже не осталось, но если найду, то сюда добавлю.

Наши «разбитые» (если кому не повезло) пятаки можно высверлить сверлом м6:

Заказать комплект пятаков из пластика ( в каталогах указываются как шайбы тормозной системы, для новых джетт, 3 и младше гольфов и т.д). Оригинальный номер комплекта из 12 штук+смазка 6U0 698 589 :

Установить в старые посадочные места и нанести входящую в комплект смазку (очень немного, буквально нанести плёночку). Года 3 назад VAG комплектовал эти пятаки своей смазкой под номером G 052 150 A2, теперь видим TRW :

И последнее, что хотелось бы добавить в этой теме — не забывайте ставить заглушку в отверстие около «солдатика»:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector