Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди а4 замена передних амортизаторов

Audi A4 B6 «Dark Horse» › Logbook › Замена рычагов передней подвески, прокачка стоек;

Еще не закончился 2к17 (сейчас вроде ТАК модно писать?!), а я уже «балую» Вас новой записью… Еще немного и обгоню «Комсомольскую правду» по периодичности выпусков! На самом деле нет.
Сегодня я не очень хочу вам рассказать про замену подвески (а именно передних рычагов, рулевых тяг и наконечников, стоек стабилизатора, стоек вкруг и опорных подшипников), которую проводил в июле, июле мать его, 2015! О чём я вам не очень захочу рассказывать после?! Узнаете…

В принципе, как всегда, ничего сложного в замене нет, за исключением одного маленького нюанса: рычаги у нас алюминиевые, а болты в них стальные… На выходе получаем жучайщий геморрой с закисанием всего и вся с 90%-ой вероятностью. Поэтому я, не почувствовав в себе желания после самостоятельной замены бежать в аптеку за анальными свечами «Релиф», поехал в Audi-Box =)) И это было правильное решение, приехав в сервис к 10:30, разобрать обе стороны получилось только к 16:00… Так что стоит ли вдохновляться моей писаниной или сразу ехать на СТО — смотрите сами, решайте сами!))

Для начала выложу номерки, они всем пригодятся:
Верхние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 505 A
— Задний VAG 8E0 407 509 A
Верхние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 506 A
— Задний VAG 8E0 407 510 A
Нижние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 693 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Нижние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 694 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Стойки стабилизатора передние:
— Левая VAG 8E0 411 317
— Правая VAG 8E0 411 318
Втулки стабилизатора передние: 4D0 411 327 J (2 шт.)
Рулевые тяги: VAG 8E0 422 821 C (2 шт.)
Рулевые наконечники: VAG 4F0 498 811 (2 шт.)
*данные номера актуальны для подвесок: 1BR (ППД +13мм.), 1BA (стандарт) и 1BE (спорт -20 мм.).
*так же обращайте внимание на наличие крепежа, его лучше менять на новый, либо очищать, в лемфе, как видите, крепеж идёт в комплекте, как у остальных — не знаю.

Теперь для тех, в ком достаточно желания испытывать боль и унижение, ну или 40%-го алкоголя (потому что других причин заниматься ЭТИМ самостоятельно я не вижу), SEX INSTRUCTION:
1) Для начала снимаем колесо, да, это сложно, но у нас тут высокоинтеллектуальный контент, так что подсказывать как это делается не буду, сами разбирайтесь;
P.S. Правда порекомендую перед работами заехать на мойку и попросить надраить вам днище. если вы понимаете о чём я

2) Затем откручиваем болт, удерживающий шаровую рулевого наконечника;

3) Теперь самое веселье: ложимся спать! Оо, подуушечка!) откручиваем болт, удерживающий шаровые верхних рычагов (обычно закисает как раз он);

____________________
#Р — РЕКЛАМА! Продается резина разной сезонности и годности, возможны скидки! Только сегодня, второй комплект за полцены! Данное предложение не является публичной офертой.
____________________
4) Далее извлекаем шаровые верхних рычагов из поворотного кулака, но на самом деле мы всё еще на пункте 3 и будем там еще несколько часов, так как этот бл*#$кий болт никак не хотел вылазить;
*на данном этапе будьте особенно аккуратны: грейте, смазывайте и терпеливо крутите, не забывая вставлять что-нибудь в зазор, чтобы болт не закусывало; в случае неудачи это будет фаталити ценой в поворотный кулак!

5) Откручиваем нижний болт крепления амортизатора к несущему рычагу;

6) Извлекаем стопор, никому не известного, кроме немецких инженегров, предназначения (отмечен красным);

7) Откручиваем опору;

8) Достаём стойку и разбираем её до необходимой кондиции. Если меняем только рычаги, то тут всё просто по методике «сунул-вынул», главное не забывайте, что окончательно сайлентблоки затягиваются под нагрузкой!

9) Если же вы идете дальше, то перед дальнейшей разборкой стойку нужно отмаркировать, ведь поворачивается она только со сжатой пружиной и без предварительной маркировки после снятия стяжек вы можете не отгадать с нужным углом и не попасть в нижний рычаг. По-умному это выглядит так:
I — левая сторона
II — правая сторона
А — ось винта амортизатора/несущего рычага
Нужно выставить угол B=7°

Читать еще:  Как регулировать редуктор заднего моста ваз

А если проще и в домашних условиях, то ставим стойку вертикально к стене и на полу отмечаем, как повёрнута вилка амортизатора.

10) Далее сам процесс разборки:
— ослабляем гайку штока;
— стяжками сжимаем пружину;
— откручиваем гайку штока и разбираем все окончательно;

11) Поменяли что нужно было? Молодцы, а теперь сборка:
а) перед установкой новые амортизаторы необходимо прокачать (причем газовый и масляный (газомасляный) амортизаторы по мануалу прокачиваются по разному), на сколько понимаю, наш вариант газомасляный, прокачивается так:
— переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
— подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
— переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
— не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
— повторите операцию 3-4 раза с небольшими перерывами, не прикладывайте большой силы при прокачке.
б) пружину нужно садить так, чтобы виток начинался с упора:

в) перебранную стойку устанавливаем на место и собираем подвеску в обратной последовательности, предварительно смазав крепеж, чтобы в следующий раз вам, следующему владельцу или парням на разборке было по-проще))
г) помните, что окончательно подвеска должна затягиваться под нагрузкой, то есть вам нужна яма, либо подъёмник с пневмостойкой.

12) Рулевые тяги/наконечники меняются беспроблемно по технологии «тудым-сюдым», главное не забудьте затем заехать на сход-развал;

13) Вроде бы со всем основным уже разобрались, на мелочах останавливаться смысла не вижу, так как там все просто элементарно откручивается и прикручивается. The end.

А теперь небольшой эпилог на тему кроилова, которое почти всегда ведет к попадалову. Большую часть финансов я в тот раз потратил на рычаги, но стойки у меня были тоже не в лучшем состоянии, поэтому в Audi-Box’е мне предложили их прокачать. Мне было интересно что это и как, плюс профит около 50% относительно покупки новых… В общем передние мне прокачали, а про задние сказали, что их прокачать нельзя и поставили прокаченные от B7…
Результат: Да, прокаченные стойки действительно работают, отрабатывают ямы и неровности как и должны. Машина перестала козлить после проезда волн и больших ухабов. Тут претензий нет, но появилась «интересная» особенность: у передних стоек появился «бУхающий» звук при отбое, особенно заметный на множестве небольших неровностей, например при перпендикулярном проезде колейности. И если по началу он был не очень заметен, то зимой перерос в какофонию звуков, а там уже и задние начали аккомпанировать. В Audi-Box’е порекомендовали заменить опоры амортизаторов, но результата это не принесло.
Результат ли это особенностей конструктива, прокачки в целом или это конкретно мне так их прокачали — я не знаю. Да, стойки работают, но это сопровождается звуком, что не очень круто. Буду ли я еще прокачивать себе стойки? — нет, я куплю новые. Рекомендую ли я вам прокачивать стойки? — хз, решайте сами, я лишь рассказываю об опыте, который получил сам. Пообщавшись с несколькими сервисами, теперь знаю, что прокаченные стойки часто начинают работать со звуком.

Цена вопроса:
Рычаги: 8.012 ₽ (менял только верхние, нижние были живые)
Рулевые тяги/наконечники: 4.650 ₽
Опоры амортизаторов: 1.920 ₽
Стойки и втулки стабилизатора (зад): 2.680 ₽
Работа по замене подвески: 4.000 ₽
Работа по прокачке стоек: 7.000 ₽

Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вся эта прочая блогерская по€#%ень…

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

Инструмент:

  • Домкрат телескопический
  • Опоры под автомобиль
  • Балонный ключ
  • Плоскогубцы
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 16 мм
  • Насадка на вороток 18 мм
  • Насадка на вороток 21 мм
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T20
  • Молоток большой
  • Съемник шаровой опоры
  • Разводной ключ

Детали и расходники:

Схема деталей переднего амортизатора

1 – гайка с фланцем, 50 Н·м;

2 – опора;

3 – шайба;

4 – опорный кронштейн;

5 – винтовая пружина;

6 – дополнительная пружина;

7 – пыльник;

Читать еще:  Загорелся датчик abs на хендай солярис

8 – защитный колпачок;

9 – нижняя прокладка пружины;

10 – нижняя чашка пружины;

11 – амортизатор.

Порядок выполнения

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу .

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 — 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу .

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки Ауди А4-2000

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки

Элементы амортизационой стойки

1 — Гайка с буртиком, 50Нм, самостопорящаяся, обязательно замените
2 — Опора амортизатора
3 — Шайба
4 — Опора
5 — Винтовая пружина

6 — Дополнительная пружина
7 — Защитный кожух
8 — Защитный колпак
9 — Опора пружины нижняя
10 — Тарелка пружины нижняя
11 — Амортизатор

  1. Снимите амортизационую стойку.
  2. Амортизационая стойка может разбираться только с применением специального инструмента.

Пружина амортизационой стойки сжата большим усилием. Для снятия амортизатора необходимо сжать пружину специальным приспособлением.

Ни в коем случае не снимайте амортизатор, если пружина надежно не сжата. При установке приспособления для сжатия пружины следите за тем, чтобы витки пружины были надежно охвачены и приспособление не могло соскользнуть. Пружина сжата большим усилием. Применяйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой. Опасность несчастного случая!

  1. Зажмите пружину с наконечником в тисках.
  1. Сожмите пружину соответствующим приспособлением. СТО AUDI применяют для этой цели приспособление V.A.G 1752/1 (1).
  1. При сжатии следите за правильным положением пружины в приспособлении (стрелка на сопроводительной иллюстрации). (1) – приспособление для сжатия, (2) – опора для витков пружины.
  1. Сожмите пружину так, чтобы освободилась верхняя тарелка.
  2. Отверните гайку с буртиком крепления штока. При этом удерживайте шток от проворачивания торцевым ключом для внутреннего шестигранника. Для этого необходим специальный инструмент (2, 3 и 4), показанный на иллюстрации 4.3 (HAZET 4910/13 или AUDI-Т10001/7, Т10001/11 и Т10001/3).
  3. Снимите сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия.
  1. Снимите защитный кожух (1) и нижнюю опору пружины (2).
  1. Пометьте положение нижней тарелки по отношению к амортизатору (4).
  2. Отсоедините тарелку (3) с помощью пластмассового молотка и снимите наверх.
Читать еще:  Какие лучше распылители поставить на двигатель д 243

Имеются пружины различных групп допуска. Применять следует только пружины с одинаковой цветной меткой. Рекомендуется заменять пружины и амортизаторы в паре, т.е. с обеих сторон автомобиля.

    Зажмите новый патрон амортизатора с наконечником в опорах амортизационой стойки или в тисках с накладками.

    Перенесите на новый амортизатор метку со старого. Осторожно с помощью пластмассового молотка установите нижнюю тарелку пружины до упора на амортизатор. При этом следите за тем, чтобы метка на тарелке совпала с меткой на амортизаторе.

    А— Ось амортизатора/несущего рычага
    I — Левая амортизационая стойка,
    В = 65 ± 2°
    II — Правая амортизационая стойка,
    С = 87 ± 2°

  1. Положение нижней тарелки определяется размерами, указанными на иллюстрации.
  2. Срез тарелки (стрелка) должен обеспечивать доступ к кузову.
  1. Установите на место нижнюю опору пружины и защитный кожух.
  1. Установите на место сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия. Конец витка пружины должен прилегать к упору.
  1. Установите опору амортизатора с верхней опорой пружины на сжатую пружину так, чтобы опора пружины прилегала к концу витка пружины (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Допускается отклонение в пределах ± 2°.
  1. Установите шайбу и опору амортизатора.

Следите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору верхней опоры пружины.

  1. Затяните новую гайку с буртиком специальным инструментом моментом 50Нм. Пружину пока не разжимайте.
  2. Вдавите вертикально амортизационую стойку приспособлением для сжатия V.A.G 1752/2.
  1. Отпустите нижний стопорный рычаг и поверните верхнюю тарелку пружины так, чтобы шкала опоры амортизационой стойки стояла на отметке 7°.
  1. Следите за тем, чтобы концы пружины прилегали к упорам верхней и нижней опор пружины.

    I — Слева по направлению движения
    II — Справа по направлению движения
    А — Ось амортизатора/несущего рычага
    B — Угол установки

    Замена амортизаторов Ауди А4 Б5

    1. Снимаем правое колесо.

    2. Откручиваем гайку на шестнадцать и выбиваем болт. После того как выбили болт, извлекаем два шарнира.

    3. Откручиваем гайки на тринадцать и шестнадцать которые отмечены на фото. После того как открутили гайки, извлекаем палец.

    4. Головкой на восемнадцать откручиваем нижний болт крепления амортизатора. После того как достанете болт, отведите крепление как показано на фото.

    5. Переходим под капот. Снимаем резиновый уплотнитель.

    6. Снимаем две пластмассовых накладки.

    7. Выкручиваем два болта головкой на десять на катушке. Убираем катушку немного в сторону чтобы появился доступ к болту крепления амортизатора.

    8. Откручиваем три болта крепления амортизатора головкой на шестнадцать и извлекаем амортизатор.

    9. Головкой на тринадцать выкручиваем два болта крепления рычагов и накладки на амортизаторе.

    10. Сжимаем пружину на стенде или стягиваем стяжками и откручиваем гайку на восемнадцать.

    11. Устанавливаем новый амортизатор. Меняем:

    Менять нужно по необходимости.

    Стягиваем пружину и закручиваем гайку на восемнадцать.

    Этот момент работы советую посмотреть на видео.

    12. Прикручиваем накладку с рычагами головкой на тринадцать.

    13. Устанавливаем амортизатор на место и закрепляем под капотом тремя болтами на шестнадцать.

    14. Устанавливаем пластмассу и уплотнительную резинку.

    15. Прикручиваем болт нижнего крепления амортизатора головкой на восемнадцать.

    16. Вставляем шарниры и закрепляем их болтом на шестнадцать.

    17. Вставляем палец и закрепляем двумя болтами.

    При замене амортизатора на левой стороне есть один нюанс. Чтобы открутить три болта крепления амортизатора под капотом, нужно снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×