Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт втулок стабилизатора своими руками

Renault Laguna Трофей 12го года › Бортжурнал › Ремонт втулок стабилизатора

На улице заметно потеплело, решил заняться ремонтом втулок стаба, глухой звук которых изводил меня уже пару зимних месяцев.

Задрав перед и подергав за стаб понял — они. Почитав форумы, пришел к выводу что новые втулки заказывать бессмысленно, поэтому решил доработать старые — в месте прорези вырезал полоску

1,5 мм и приклеил космофеном такой же толщины подложку из старого ремня грм со срезанными зубцами.

Работы — часа на 2-3, необходим накидной трещоточный ключ на 13, без него не подлезть. Проехал после ремонта километров 600, подвеска снова работает тихо и мегко, результатом доволен!

ДОПОЛНЕНИЕ: Сейчас пробег 125000, прошло два года и 46000км, до сих пор все хорошо!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 79 000 км

Renault Laguna 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Laguna, 1996

Renault Laguna, 1996

Renault Laguna, 1998

Renault Laguna, 1995

Смотрите также

Комментарии 20

молодец я почти так же сдалал

Вообще под втулками должна быть площадочка изначально

На л2ф1 была, а на л2ф2 ее убрали.

Гребаный колхоз. неужели жалко 1000р на оригинальные втулки или 250р на полиуретановые втулки?

Зачем я буду покупать вещи, которые не отрабатывают свой ресурс, если я могу доработать старые своими руками. Свою функцию они выполняют не хуже новых. А колхозом будешь называть пасанов с наклейками спарко, ясно?=)

полиуретановые хорошо ходят)) у меня 2 года пока — полет нормальный. Менять эти втулки секас полный)

Зачем я буду покупать вещи, которые не отрабатывают свой ресурс, если я могу доработать старые своими руками. Свою функцию они выполняют не хуже новых. А колхозом будешь называть пасанов с наклейками спарко, ясно?=)

после того как твои руки подложили туда лишнюю деталь у тебя погнулись скобы. лучше бы изоленты синей на мотал бы на стабилизатор, компенсировал бы стертый лак.

=)))ну да…это не втулки разносились, а лак на стабилизаторе стерся! Странно слышать совет про изоленту от человека, который сам назвал меня колхозником)) а про загиб скоб это вообще смешно…

смейся. Объясню, стабилизатор не просто железка, а железка которая покрашена и потом еще залачена. В прочем если бы ты разбирался, то знал бы про это. Далее… Стабилизатор на лагунах изначально с завода шел максимум на 40000 км, потом стирался лак и краска, при этом получается стабилизатор в рабочем месте теряет 1мм. Итак стабилизатор на вашей л2ф2 диаметром 21мм и втулка идет на 21, а тут он у тебя уже на 20 хммм. какая беда то.
далее. Предложив изоленту я хотел намекнуть тебе что ты бы создал одинаковую степень зажимки, а у тебя сейчас получилось, что втулка тубо давит снизу и сверху на стаб, тем временем он будет продолжать у тебя ерзать вперед и назад.
Итог он же совет, купить полиуретановые втулки на 19мм и подложки под них, и ездить еще как минимум 40000 км.

Намотанная непосредственно на стаб изолента)))) стирается через 1,5-2 тысячи, полиуретановых втулок хватает тысяч на 10, обычных резиновых с армированием хватает максимум на 5 тысяч… После уплотнения обычных втулок куском ремня ГРМ уже проехал около 40 тысяч, пока нет даже намека на стук или скрип… Правда делал совсем не так как автор.

=)))ну да…это не втулки разносились, а лак на стабилизаторе стерся! Странно слышать совет про изоленту от человека, который сам назвал меня колхозником)) а про загиб скоб это вообще смешно…

и да чуть не забыл, почему стирается лак? Потому что стандартная втулка идет с капроновой вставкой и естественно она стирает лак, тут и дураку должно быть понятно, а полиуретановые втулки целиком из полиуретана ( чуть лучше резины ) и в добавок смазываются при установке.

Что я узнал по замене втулок стабилизатора от Романа

Какие есть втулки стабилизатора Лады ваз в природе, как их заменить?

Приветствую всех автолюбителей, уважаемых читателей авто блога RtiIvaz.ru! Сегодня рассмотрим втулки стабилизатора для автомобилей Лады ваз и узнаем, как происходит замена на классике.

На видео-фото я подготовил для просмотра все втулки стабилизатора для ваз автомобилей, какие только есть в природе из известных нам на сегодняшний день. А Роман Романов показал на видео и дал полезные советы по замене втулок стабилизатора ваз 2101-2107 «классика».

Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15 модели ваз. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром стабилизатора. У ваз 2108 он меньше значит меньше и диаметр отверстия.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2108, конструкторский номер: 2108-2906040

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040

На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкмплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040

Для автомобиля Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый)

На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый)

Отдельный комплект стабилизатора для замены выпускается на «Калину» ваз 1118. Они также визуально похожи на втулки ваз 2110, но имеют еще больший внутренний диаметр. Помимо этого, в отличие от других переднеприводных моделей на ваз-1118 устанавливается уже четыре втулки, два из которых на задний стабилизатор автомобиля.

Читать еще:  Зил бычок тюнинг кабины своими руками

Подушки штанги переднего и заднего стабилизатора ваз 1118, конструкторские номера: 1118-2906040 (передний); 1118-2916040 (задний)

Далее, пожалуйста, смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.

Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см

Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см

Далее, пожалуйста, смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.

Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см

Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.

В итоге мы с Вами сделали краткий обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.


Конструктивно стабилизатор «Классики» имеет четыре точки крепления опоры. Это две точки крепления на нижних рычагах подвески и две точки крепления на лонжеронах кузова. Чаще всего выходят из строя крайние опорные резинки, расположенные на нижних рычагах подвески, как наиболее нагруженные.

Состояние резины проверяется визуально по их целостности и плюс изношенная «дубовая» резина при движении издает неприятный скрип, а также при проезде препятствий может появиться стук.

К тому же часто этот стук остается «неразгаданным» и владельцы начинают менять либо шаровые опоры, либо рулевые тяги, однако в результате стук остается. Удостовериться, что стук идет именно от резиновых опор можно как это показал на видео Роман. Мастер берется двумя руками за стабилизатор и изо всей силы двигает его во втулке. При хорошей исправной резине стабилизатор должен остаться неподвижным. Стук может исходить как от наружных втулок, так и от внутренних, поэтому лучше проверить все вместе.

Перед выполнением работы по замене втулок все места крепления необходимо обильно «залить» составом против ржавчины, таким как, например, ВД-40.

Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.

В данном случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.

Смочив все места крепления составом против ржавчины даем им время «откиснуть», чтобы состав начал действовать -убирая ржавчину. Если предварительно не обработать соединение, то как уже говорилось выше, шпильки могут обломиться. В таких случаях приходится высверливать остатки шпильки и вставлять с внутренней стороны рычага болт. Это хоть и восстанавливает соединение, но ослабляет его, так как болт будет иметь некоторую подвижность. Поэтому, всегда соединения, нужно предварительно обрабатывать каким либо составом против ржавчины.

При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту.

Итак, друзья идем далее. Дождавшись, когда соединение отмокнет, начинаем откручивать гайки крепления кронштейна. Если какая либо из гаек не идет равномерно, а как бы начинает «подкусывать» не стоит применять всю силу, а лучше еще раз смочить ВД 40. Нужно откручивать такие гайки способом вперед-назад (два шага назад и один вперед), постепенно скручивая ее со шпильки. Подобные гайки всегда выбраковываются и ставятся новые гайки.

Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.

При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.

Авто совет. При замене крайних резинок обе стороны автомобиля должны быть в одной плоскости. Если одна сторона будет поддомкрачена, а вторая нет, то при снятии одного из кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.

Устанавливая новую деталь нужно попасть на то место, где стояла старая втулка. Это необходимо для того, чтобы центровочным выступом «соском» на новой втулке попасть в отверстие кронштейна. Если выступ частично не выходит из отверстия кронштейна, то можно помощь каким либо тонким предметом поправив его к центру отверстия.

Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.

Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.

Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.

После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.

Читать еще:  Газогенератор для отопления дома своими руками

Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.

В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.

После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.
Видео замены подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101-07, автор Роман Романов -Youtub:

Ремонт втулок стабилизатора своими руками

Опять забрямкали, не люблю когда чтото не так, достали уже эти втулки. :((
Решил разобраться почему новые ходят 100ткм, а менянные — 10-20. Ну недолжно быть так!
И не говорите что это из-за выработки на металле и качества самих втулок.

Предыстория передних:
1ая замена: краска на стабилизаторе была целая, поставил оригинал. прошли

20ткм.
2ая замена: краска стёрта, едва заметная выработка на металле, поставил оригинал «на резинку от камеры» прошли

20ткм.
3я замена: выработка на металле хорошо заметная. Т.к. была зима — самому лезть лень было, делал на СТО. поставили SWAG(Germany), чем подмотать там не нашли и вообще сказали подматывать не умеют — поставии как есть ..через 10ткм — забрямкали …еще через 10ткм дошел ход — их заменить.
4я замена: Решил разобраться что «не так» ..

Мысль такая:
Втулка имеет две основные зоны деформации скручивания. (см.схему)
первая: между наружной обойной и стабилизатором. (скручивается как сайлент)
вторая: между наружной обоймой и шестигранником (скручивается как торсион)

Видимо основное время работы подвески проскальзывание втулки по стабилизатору не происходит, достаточно деформации в теле втулки (по типу как в сайлентблоке) . но иногда, видимо, ход подвески превышает возможности «резинки» и стабилизатор всё таки проворачивается во втулке, при этом край втулки продолжает удерживаться шестигранником стабилизатора.
При износе — стабилизатор начинает болтаться во втулке и стучать, и дополнительно шестигранник тоже стучит при проворачивании стабилизатора.

Вывод: При ремонте — прорсто зажимать стабилизатор во втулке — недостаточно! все равно будет проворачивать! даже если очень сильно зажимать — будет проворачиваться всё равно, только тем быстрее и больше будет истираться втулка и металл стабилизатора .. а шестигранник при этом так и будет стучать ..ему это делать в таком варианте — никто не мешает..
т.е. нужно еще обязательно обеспечить полную неподвижность втулки именно на шестиграннике.

Эксперимент: 4ую замену посадил внутреннюю часть на клей-герметик(на фото). (планировал на полиуретановый для вклейки стекол но в последний момент обнаружил что он умер и взял что было под рукой самого жесткого — такой ) и дополнительно после стягивания половинок втулки — не стал снимать хомут (обычно защелкиваю половинки хомутом — это — легко, быстро и гарантированно) — оставив его для дополнительной фиксации втулки на шестиграннике.(на фото)
Посмотрим сколько проходят .

Мысль:
При ремонте обязательно нужно комбинировать:
Выработку на металле — к примеру подмоткой резины,
Разбитость шестигранника — заполнять эту зону чем-то подобным поксиполу (но чтобы не крошился как поксипол под нагрузкой а был как полиуретан эластичен)

Про саму замену писать особо нечего, описано не раз, менял без снятия стабилизатора, всё просто. в движении пока — тишина.

Замена втулок стабилизатора

Смотрите также

ТОП-7 стоек стабилизатора по версии PartReview

    0 0 469

Стойки стабилизатора

    109 0 127k

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

  • люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
  • ощутимое биение рулевого колеса;
  • крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
  • вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
  • при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
  • общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

  1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
  2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
  3. Полностью снять колеса автомобиля.
  4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъединить стойки и стабилизатор.
  6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
  7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
  8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
  9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.
Читать еще:  Красим металликом своими руками

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

  • низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
  • значительный износ втулки или выход ее из строя;
  • особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

  • Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

  • Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.

Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector