Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена заднего поддомкратника ваз 2107

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам 🙂 Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ — то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в «труху». А так — думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
— оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
— мастика противошумная битумная (2 банки);
— болты, гайки, шайбы М5;
— саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
— машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
— дрель
— шуруповерт
— ножницы по металлу;
— рулетка;
— кисть шириной 100мм;
— маркер перманентный;
— щетка металлическая;
— круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
— Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

В итоге у нас получилось что то такое:

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
— оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
— мастика битумная 2 больших банки (360р.)
— лонжероны 2 шт. (200р.)
— болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
— круг отрезной 1 шт. (15-20р)
— круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.

Лайфхак для владельцев ВАЗ-2107

Зачем там винные пробки?

Дубликаты не найдены

там поддомкратники. полые профили для стандартного домкрата ВАЗа. пробки сто бы грязь не забивалась и не гнило.

чтобы вода в поддомкратник не затекала и поддомкратники не гнили, как они любят это делать.

когда у меня была пятерка, я в гнилой (не знал, не посмотрел) поддомкратник упер бутылочный домкрат.

долго качал и не понимал, почему машина на месте. открыл дверь, а там привет: ковер поднят, под ним шток домкрата.

19 апреля будет 47 лет этому лайфхаку

Я когда на классике ездил, вообще эти поддомкратники спиливал нахер, чтобы грязь вообще туда не попадала. Родной домкрат все-равно неудобный и довольно опасный.

Пздц ты лол, пишешь лайфхак, а сам даже не знаешь зачем они там, какое то слишком тупое кармодрочерство

Не существует владельцев классики которые об этом не знают, ещё раз для тупых, ты не спрашиваешь что это, а пишешь лайфхак! в надежде что тебе напишут что это за лайфхак, малолетний ты пиздабольчик кармодподдрочер

Читать еще:  Замена рулевого механизма ваз 2107

А чо, про поколение никто не пошутит!?

ураа. я был первый))

Забытая на 28 лет: новая «пятерка» ВАЗ 2105 1990 года с пробегом 41 км!

Данный экземпляр был найден в одном из гаражных кооперативов Москвы — буквально за день до его сноса. После этого начались поиски владельца: им оказался умерший в 1991-м году мужчина. Удалось найти его родственников, которые отдали все документы: свидетельство о регистрации, сервисную книжку, что-то из автосалона, а также ключи.

Сама машина — 1990 года выпуска и фактически провела всю жизнь в гараже без движения. На момент вскрытия на одометре был пробег всего 41 километр.

Эту «пятерку» успели поставить на учет, но до эксплуатации дело не дошло. Даже боковое зеркало заднего вида еще не было установлено — оно лежало в багажнике вместе с дворниками на фары.

Резина на автомобиле — еще заводская Ми-16 советского производства, а запаска еще никогда не снималась. Багажник 2105 был забит различным барахлом времен СССР (включая туристическую палатку), среди которого нашлась сумка с инструментом и даже пластиковая канистра с моторным маслом еще тех лет!

В салоне в отдельном пакете лежала баночка с краской Sadolin — для локальных косметических ремонтов. Кстати, цвет машины называется «Сафари», светло-бежевый. А вот бумажная бирочка на внутренней стороне крышки багажника то ли потерялась, то ли отвалилась.

Судя по литературе и квитанциям, которые шли с машиной, эта «пятерка» была куплен в автомагазине производственного объединения МОСАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 20 июня 1990 года, а на следующей день машина даже прошла государственный техосмотр, о чем свидетельствует штампик в техпаспорте.

Первые опытно-промышленные партии ВАЗ-2105 были произведены в конце 1979 года, а полномасштабное производство новой модели началось с 25 января 1980 года.

В августе 1983 года автомобилю был присвоен Государственный знак качества СССР. ВАЗ-2105 пользовался хорошей популярностью, как на 1/6 части суши, так и в развитых западных странах. География поставок советского седана впечатляет: от Финляндии до Канады.

Авто оснащено 1,3-литровым бензиновым мотором ВАЗ-2105 мощностью 64 л.с. в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Такой двигатель имеет ременной привод ГРМ вместо привычной для ВАЗ 2101/2103/2106 цепи. С подобным силовым агрегатом машина разгоняется от 0 до 100 км/ч за 18 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч. Коробка передач — 4-ступенчатая механическая.

Полпятого или полседьмого?

Утянул с инстаграма.

Лайфхак от воровства бензина

Недавно стал счастливым обладателем легенды отечественного автопрома- Нивы. Ну и, конечно же, столкнулся с проблемой всех старых (и не только) автомобилей — воровство бензина. Поначалу поставил кодовую крышку, но на днях обнаружил её сломанную (оказывается её вскрыть проще некуда) и сухой бак, благо бензина там было пару литров. Покатавшись по магазинам, я узнал, что вскрывают любые крышки, и на замке, и кодовые. Ставить замок на лючок тоже не самый безопасный вариант. Лучше всего вывести сигнализацию на лючок, что я в будущем и реализую. Ну а сейчас я сделал одну модификацию из интернета, по времени ушло чуть больше часа. Всё, что нам понадобится, это сетка от мясорубки.

Снимаем обшивку с правой стороны (где бак) рядом с пассажирским сиденьем, которое, возможно, придётся откинуть, и видим такую картину:

Откручиваем хомуты и снимаем патрубок, в который и вставляем насадку от мясорубки:

Среднее отверстие в насадке мне показалось слишком широким, поэтому я поставил туда болт с шайбой и гайкой, выкрутить её будет проблематично, так как даже если дотянуться головкой до гайки, болт держать будет невозможно.

Вот и всё! Собираем всё обратно и радуемся!

Решение весьма кустарное, те же самые болт с гайкой могут со временем ослабнуть и попасть в бак, что не есть хорошо. Если у вас есть идеи для доработки/исправления, буду рад обсудить. В будущем я поставлю сигнализацию на бак, а это уберу, а пока что так.

САЙТ ГАРАЖНИКА

Ремонтируем порог на Ваз — 2107

В жизни любого пожилого автомобиля (а нашей «семёрке» уже 12 лет) происходят удивительные явления:

Вы хотите поднять автомобиль домкратом (например, колесо поменять), и даже начинаете это делать. Но. Автомобиль остаётся на месте, а поддомкратник уходит вверх. Именно так и произошло на нашей семёрке (см. фото, ч.1) Это значит, что коррозия одержала первую (или не первую) победу над вашим автомобилем.

Штатный домкрат оказывается бесполезен, приходится искать гидравлический подкатник и другие места, за которые ещё можно поднять автомобиль.

Бывает и хуже: вы успели — таки поднять автомобиль, и даже начали озираться по сторонам в поисках инструмента. Как вдруг — трррах! И автомобиль опять стоит на земле всеми четырьмя колёсами (ладно, колесо не успели снять. А если успели?). Вы начинаете протирать глаза, пытаясь понять, что же это произошло (так бывает на пожилых восмёрках — девятках)?

А это прогнивший металл не выдержал веса автомобиля, и поддомкратник вместе с опорной площадкой домкрата ушёл в глубь вашего авто. Вместо замены колеса вы начинаете, обильно сквернословя, выдирать домкрат из ужасной рваной дыры…

Ну ладно. Не всё так ужасно, как может показаться на первый взгляд. Все эти проблемы можно спокойно решить в гараже.

Итак, сосредоточимся на нашей семёрке.

Хозяин автомобиля, помимо всего прочего, попросил меня заменить наружный короб левого порога вместе с усилителем и поддомкратником.

Я спросил его, «почему он хочет так много и сразу всего поменять»? На что получил ответ: «это мне в сервисе так сказали»! И начал гнуть пальцы: «наружный короб, усилитель, соединитель, оба поддомкратника, антикор, консервант порогов, окраска, антигравий…»

Читать еще:  Заменить кондиционер на климат контроль

Осмотр показал, что из всего списка частично пострадал наружный короб порога в районе заднего левого поддомкратника. В нём образовалась дыра, а поддомкратник заметно ушёл вверх.

Ну что же. Из чистого любопытства вырезали болгаркой небольшой кусок наружного короба…

Дааа… Картина неприглядная, но не безнадёжная (см.фото, ч1).

Осмотр внутренностей порога показал, что сгнил лишь небольшой участок наружного короба и усилителя, а во всех других местах металл ещё довольно толстый, хотя и ржавый. Поэтому:

1. Выправили изогнутую часть усилителя поддомкратника. Сделали это с помощью лома и кувалды — лучших друзей гаражника

2. Вырезали болгаркой весь проржавевший металл, к которому уже невозможно «привариться»

3. Изготовили ремонтные вставки. Ремонтная вставка усилителя — это пластина из металла, и сделать её нет никаких проблем. А вот новый участок короба придётся гнуть самому. Это не так уж сложно — тонкий металл не в силах сопротивляться крепким мужским рукам, и рано или поздно вы изготовите подходящую ремонтную вставку. Можно, конечно, отрезать кусок от нового порога — это зависит от ваших желания и возможностей.

4.Зачистили все будущие места сварки. Это удобно делать пневматической шлифовальной машиной — она залезет в самые удалённые и недоступные для болгарки места. Что касается зачистки наружной панели (под последующее шпатлевание), то лучше это делать пенкой от ф.3М, установленной в шпиндель болгарки (см. фото, ч.4)

5. Приварили точками внутренний участок усилителя

6. Приварили наружный участок короба. Причём, ремонтный участок вставили внутрь ремонтируемого короба (сварка «внахлёст»). Для лучшего прилегания ремонтной вставки притягивали её пассатижами за приваренные к ней трём вспомогательным «хвостам», и затем уже варили «точками».

7. Зачищенную «пенкой» от 3М наружную панель зашпатлевали — сначала грубой «зелёнкой», а затем финишной шпатлёвкой от Кар Систем (см. фото, ч.3).

8. После шлифовок отремонтированный участок порога был загрунтован и окрашен.

Вся работа заняла неполный рабочий день.

После окончания всех работ не худо залить в пороги какой — нибудь консервант, например, «мовиль», а то новое железо быстро сгниёт (читайте об этом в рубрике «Сага о гнилушках).

Написал Homa, май 2009

Комментарии (25)

Понравился ваш сайт, особенно статьи по 2107 т.к. у самого 2105 и кузовной ремонт очень актуальная тема для меня.Хотел спросить планируете ли вы статьи для совсем новичков? О том как восстановить мятые крылья о рихтовке и последующей покраске и что для этого нужно приобрести чтобы покрасить не из балончика а более качественно? Какие шпатлевки лучше и для чего? Как затем сушить краску. Было бы очень интересно почитать об этом…

Владимиру: да, собираюсь публиковать материалы по кузовному ремонту, в том числе и абсолютно для чайников: о шпатлёвках, о рихтовке, о окраске. О фирмах-производителях шпатлёвок, грунтов, эмалей, лаков. О том, какие материалы для чего предназначены и как их правильно выбирать. В августе, наверное, в конце месяца, вывешу несколько постов о ремонте Ваз 2106-замена крыльев, рихтовка, окраска. По семёрке тоже будут статьи.

Я считаю, что это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

Очень интересная статья, прекрассные фото, все наглядно! Бльшое спасибо за интересный материал!

Вот про все это я почитал с большим интересом. И с удовольствием прочитал бы еще больше! Планируете и в дальнейшем писать на эту же тему? Спасибо

Руслану Гаврилову: да, конечно! Будет масса статей по ремонту кузова.

можно ли вам фотки прислать, примерную оценку работы сделаете? авто после дтп

Алексею: конечно, присылайте. Только оценка будет очень приблизительной.

А как прислать? на куда?

Алексею: заходите в «контакты», там адрес моей электронной почты. На этот адрес и присылайте фотки.

Спасибо большое! Буду востанавливать

Здравствуйте. А каким сварочным аппаратом нужно варить кузов, какая у него цена (если продается)и можно ли изготовить его самостоятельно? Большое спасибо.

Сергею: о сварочном полуавтомате читайте «гаражное оборудование, общие вопросы», а также «гаражное оборудование: углекислотный полуавтомат, подключение, сварка, решение некоторых проблем»
В среднем углекислотный полуавтомат стоит 7-10 тыр.
Что касается самоделки, то это дело вкуса. Если нравится, хочется и можется — делают сами.
Мне самодельщина уже надоела (в советское время насамодельничался по самое некуда), поэтому стараюсь покупать готовое оборудование, и потом уже «тюнинговать» под себя.

Мне очень понравился ваш сайт и все советы в нём,я сам любитель ремонта,покраски авто.Очень грамотно всё объясняете!Спасибо!

Саше, Михаилу: спасибо, ребята, я рад, что вам понравилось! Заходите ещё: обещаю, будет интересно!

Классный у вас сайт. Плохо не встретил его на месяц раньше, недавно отдал свою машину 2105 в авто сервис на замену парогов. А тут почитал у вас статьи, и понял что наверное смог бы и сам их поменять.

мужики!меня интересует последовательность замены порогов на семёрке.как залатать дыру это понятно

Вячеслав!
Если бы вы внимательно прочитали меню сайта,то нашли бы вот это http://www.vgaraje.su/?p=1922

Уважаемый тёзка на 2107 согнут задний лонжерон(в багажнике)бампер целый хозяин не знает где и как это случилось.Можно ли Вам отправить фотки,что-бы Вы могли мне дать совет?

А можете рассказать как поменять морду на 2106 (лонжероны+брызговики+крылья+телевизор) чтоб сохранилась вся геометрия и симметрия? Всё облазил (по моему) и нигде не могу найти .

спасибо, очень грамотно обяснили, жду новых статей)

Читать еще:  Установка вентилятора от ваз 2108 на ниву

Уважаемый Homa есть в продаже рем Вставки для крыла, а то порог стыковать не с чем? И можно сделать усилитель самому из подходящего по толщине металла?

Александру:
Обычно, в продаже есть ремвставки:

Низ переднего крыла.
Передняя часть (окорок) заднего крыла.

Усилитель запросто может быть самодельным, из любого подходящего металла.
И вообще, любая ремвставка тоже может быть самодельной.

Спасибо за ответ, купил 3 элемента порога и рем вставки на крыло. Вроде не очень дорого 500 с небольшим руб. Осталось все подогнать и проварить.

Лайфхак для владельцев ВАЗ-2107

Зачем там винные пробки?

Дубликаты не найдены

там поддомкратники. полые профили для стандартного домкрата ВАЗа. пробки сто бы грязь не забивалась и не гнило.

чтобы вода в поддомкратник не затекала и поддомкратники не гнили, как они любят это делать.

когда у меня была пятерка, я в гнилой (не знал, не посмотрел) поддомкратник упер бутылочный домкрат.

долго качал и не понимал, почему машина на месте. открыл дверь, а там привет: ковер поднят, под ним шток домкрата.

19 апреля будет 47 лет этому лайфхаку

Я когда на классике ездил, вообще эти поддомкратники спиливал нахер, чтобы грязь вообще туда не попадала. Родной домкрат все-равно неудобный и довольно опасный.

Пздц ты лол, пишешь лайфхак, а сам даже не знаешь зачем они там, какое то слишком тупое кармодрочерство

Не существует владельцев классики которые об этом не знают, ещё раз для тупых, ты не спрашиваешь что это, а пишешь лайфхак! в надежде что тебе напишут что это за лайфхак, малолетний ты пиздабольчик кармодподдрочер

А чо, про поколение никто не пошутит!?

ураа. я был первый))

Забытая на 28 лет: новая «пятерка» ВАЗ 2105 1990 года с пробегом 41 км!

Данный экземпляр был найден в одном из гаражных кооперативов Москвы — буквально за день до его сноса. После этого начались поиски владельца: им оказался умерший в 1991-м году мужчина. Удалось найти его родственников, которые отдали все документы: свидетельство о регистрации, сервисную книжку, что-то из автосалона, а также ключи.

Сама машина — 1990 года выпуска и фактически провела всю жизнь в гараже без движения. На момент вскрытия на одометре был пробег всего 41 километр.

Эту «пятерку» успели поставить на учет, но до эксплуатации дело не дошло. Даже боковое зеркало заднего вида еще не было установлено — оно лежало в багажнике вместе с дворниками на фары.

Резина на автомобиле — еще заводская Ми-16 советского производства, а запаска еще никогда не снималась. Багажник 2105 был забит различным барахлом времен СССР (включая туристическую палатку), среди которого нашлась сумка с инструментом и даже пластиковая канистра с моторным маслом еще тех лет!

В салоне в отдельном пакете лежала баночка с краской Sadolin — для локальных косметических ремонтов. Кстати, цвет машины называется «Сафари», светло-бежевый. А вот бумажная бирочка на внутренней стороне крышки багажника то ли потерялась, то ли отвалилась.

Судя по литературе и квитанциям, которые шли с машиной, эта «пятерка» была куплен в автомагазине производственного объединения МОСАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 20 июня 1990 года, а на следующей день машина даже прошла государственный техосмотр, о чем свидетельствует штампик в техпаспорте.

Первые опытно-промышленные партии ВАЗ-2105 были произведены в конце 1979 года, а полномасштабное производство новой модели началось с 25 января 1980 года.

В августе 1983 года автомобилю был присвоен Государственный знак качества СССР. ВАЗ-2105 пользовался хорошей популярностью, как на 1/6 части суши, так и в развитых западных странах. География поставок советского седана впечатляет: от Финляндии до Канады.

Авто оснащено 1,3-литровым бензиновым мотором ВАЗ-2105 мощностью 64 л.с. в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Такой двигатель имеет ременной привод ГРМ вместо привычной для ВАЗ 2101/2103/2106 цепи. С подобным силовым агрегатом машина разгоняется от 0 до 100 км/ч за 18 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч. Коробка передач — 4-ступенчатая механическая.

Полпятого или полседьмого?

Утянул с инстаграма.

Лайфхак от воровства бензина

Недавно стал счастливым обладателем легенды отечественного автопрома- Нивы. Ну и, конечно же, столкнулся с проблемой всех старых (и не только) автомобилей — воровство бензина. Поначалу поставил кодовую крышку, но на днях обнаружил её сломанную (оказывается её вскрыть проще некуда) и сухой бак, благо бензина там было пару литров. Покатавшись по магазинам, я узнал, что вскрывают любые крышки, и на замке, и кодовые. Ставить замок на лючок тоже не самый безопасный вариант. Лучше всего вывести сигнализацию на лючок, что я в будущем и реализую. Ну а сейчас я сделал одну модификацию из интернета, по времени ушло чуть больше часа. Всё, что нам понадобится, это сетка от мясорубки.

Снимаем обшивку с правой стороны (где бак) рядом с пассажирским сиденьем, которое, возможно, придётся откинуть, и видим такую картину:

Откручиваем хомуты и снимаем патрубок, в который и вставляем насадку от мясорубки:

Среднее отверстие в насадке мне показалось слишком широким, поэтому я поставил туда болт с шайбой и гайкой, выкрутить её будет проблематично, так как даже если дотянуться головкой до гайки, болт держать будет невозможно.

Вот и всё! Собираем всё обратно и радуемся!

Решение весьма кустарное, те же самые болт с гайкой могут со временем ослабнуть и попасть в бак, что не есть хорошо. Если у вас есть идеи для доработки/исправления, буду рад обсудить. В будущем я поставлю сигнализацию на бак, а это уберу, а пока что так.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector