Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка српм на ниву шевроле

Chevrolet Niva — ВАЗ 2123)) эксперимент › Бортжурнал › #035 — установка СРПМа

и так, сегодня речь об установке СРПМа. предпосылки — участвуя в соревнованиях Засечная Черта (по-моему в 2012 году), я в пылу гонки бодро так дернул без разведки на небольшую горочку (а хрена ли — внедорожник же или где?!))), но перегиб оказался узким и крутым, передние колесья проскочили его и машина всем весом жахнулась за ними на защиту щериф, которая видимо сыграла и произошло — бум-хрусь-щелк-бамсь) сначала я не совсем понял, что произошло и дивился некоторым появившимся шумам при движении вперед и назад. когда выбрался на ровное, проблема определилась — нижняя крышка силуминового РПМа, что висела на стабилизаторе поперечной устойчивости, лопнула и соответственно незакрепленный РПМ при движении вперед делал остатками бум по кардану и при движении назад делал бум по защите) крышка лопнула удачно — масло не вытекло, но факт есть факт — в таком виде дальнейшее участие было убийством машины. оперативно слетавшая машина друзей (огромное спасибо Тимычам!) в Белгород, купленная новая крышка, раскоряченная над канавой машина и пока все в лагере трещали языками и пили из стаканов крепкие чаи)), я в темноте при свете переноски менял крышку. сия ситуация не могла радовать — о надежности и живучести машины в целом при таком положении дел речи быть не могло.

так же силуминовые РПМы любят трескаться от использования в них самоблоков, да и сами силуминовые уши к балке особого доверья во мне не вызывали — уже лопались при установке однажды. в общем проблема то давно известная, как и известен рецепт лечения — установка стального корпуса редуктора переднего моста (в народе именуемого СРПМом) сделанного из обрезанного чулка заднего моста. беглый поиск по тырнету производителей сих девайсов выявил разброс цен 10-15 тыс. руб. (на тот момент, сейчас есть дешевые тольяттинские за 5-7 тыс. руб. с качеством 50х50). в общем, провентилировав тырнет по качеству, цене и отзывам остановился на СРПМе производства некой московской конторы под названием Ugrade-Garage, возглавляемой человеком с жизнелюбивым ником Суицыд) СРПМы у них соответствующие — с черепами на лыже (чуть попозже выложу обзор в ништяках одного такого СРПМа). на мой вопрос, а как бы мне, человеку суеверному и переживающему, приобрести СРПМ без черепа — они, ка понимаю, поскребли по сусекам и нашли СРПМ предыдущей их серииверсии без черепа. собственно ниже отчет об установке этого СРПМа.

и так — внешний вид. обрезанный чулок заднего моста + приваренные фланцы для приводов + уши на балку + нижняя лыжа.

левый фланец под левый внутренний привод. фланец круглый, а не сточенный (сейчас вроде как считается «хорошим тоном» стачивать фланцы по контуру крышки привода, чтобы меньше места занимали и влазила головка для прикручивания самого редуктора стандартными болтами).

правый фланец под правый внутренний привод. сторона скошена и это правильно — иначе бы круглый фланец упирался бы в выпускную трубу с двигателя.

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

    • Перейти на страницу:

    Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

    Сообщение Magellan » 30 янв 2010, 19:59

    Давно интересует такой девайс.
    Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение G.A.R. » 31 янв 2010, 01:44

    Плюсы — не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
    Минусы — покупать — дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
    Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

    Как варить? в кондукторе — чтоб не повело. Кондуктор — железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 31 янв 2010, 03:13

    Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
    Не так то все просто на самом деле.

    Мегабоянистый чертеж

    Фланец отдельно

    Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
    Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

    (К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

    Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.


    Оправка —

    Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала —

    Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину —

    И смещение хвостовика относительно центра —

    Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

    .. Наслаждаемся тем что получилось =)

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 09 фев 2010, 23:52

    Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 00:19

    И детальки типа..





    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 05:23

    Не спалось сегодня чегот



    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 16:38

    Увидел тут фотку .

    Так крепить редуктор неправильно

    Стабилизатор — эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

    При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
    Внизвверх к стабилизатору.

    Спереди «подрамник» жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
    Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:24

    Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

    Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
    Я когда сам увидел удивился =)

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение MEW » 19 фев 2010, 17:35

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:48

    А ты подойди с другой стороны )

    Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
    Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
    Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
    Те сработает как демпфер.
    Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
    (Те оторвет или шпильку, или сломает корпусполуось.)

    Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
    Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

    В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

    зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
    Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
    Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
    Резинки прочнее любых болтов.

    Установка српм на ниву шевроле

    Отрыв РПМ от двигателя и крепление его с помощью штатных кронштейнов Шеви-Нива.

    Предупреждение: машина не участвует во всевозможных бездорожных покатушках и ездит, в основном, по городу! Поэтому цель этой переделки — уменьшение …., улучшение…., комфорт в общем. Прочитал форум, просмотрел все предлагаемые конструкции, и поставил такую цель:

    1) Все легко можно вернуть назад, если что-то не устроит.

    2) Ремонтопригодность: наличие унифицированных запчастей (заводские кронштейны и крышка Шеви-Нивы), все должно нормально разбираться — собираться во время обслуживания.

    3) Минимум посторонней (автосервисной) помощи и, соответственно, минимум затрат на нестандартные работы.

    Кронштейны и крышка от Шнивы куплены давно и валяются года два в гараже. Где-то год назад, при замене внутренних гранат решил примерить эти кронштейны, все обмерил, зарисовал, потом сделал чертежик:

    При РПМ, закрепленном на двигателе, ось крепежного болта находится в точке А с известными (измеренными) координатами. Для того чтобы опустить редуктор на 10 мм необходимо сместить ось болта на те же 10 мм. Получаем точку В. Разработана разборная конструкция, позволяющая легко регулировать положение РПМ по высоте, а при изменении положения крепежных отверстий — и в пространстве.

    Такая конструкция выбрана для того, чтобы можно было без проблем снять и поставить приводы, редуктор.

    Можно было бы просто приварить П-образную проушину к балке, как на Шниве, но высоты подъема, 1см до двигателя, будет недостаточно, чтобы вывести кронштейн из проушины, а вниз опустить редуктор не дадут валы приводов и продольные тяги. Без съема двигателя не получится ничего разобрать!

    Заехал в автосервис, показал, рассказал, что хочу, заломили огромный ценник за нестандартные работы. Решил делать сам.
    Отпилил от стального уголка 40х40 два куска по 50 мм длинной, одну сторону выгнул в тисках наружу по контуру цилиндра, примерял по обрезку пластиковой фановой трубы диаметром 60 мм. В этом же сервисе приварили эти уголки к балке за 200 руб. и 15 мин времени. Важно, чтобы площадки уголков были параллельны земле. На этом сварочно-подготовительные работы закончены.

    Из стальной полосы 40х4 сделал две П-образные проушины и просверлил боковые отверстия 10 мм на высоте от основания — 40 мм:

    Загоняем машину на яму, подъемник, или, как у меня, поддомкрачиваем и ставим на подпорки так, чтобы можно было работать под машиной.

    Снимаем оба привода вместе с внутренними гранатами.

    Заменяем шпильки боковых крышек на более длинные. Новые шпильки должны быть на 10 мм длиннее (примерно). Одеваем кронштейн на шпильки, слегка закрепляем гайками, на кронштейн надеваем П-проушину и фиксируем ее болтом М10. Она висит примерно на 1 см выше приваренной площадки из уголка. Размечаем и сверлим отверстие 10 мм в уголке и проушине под крепежный болт. То же самое делаем с другой стороны.

    Дальше можно снять редуктор, удобнее будет работать. Надо выкрутить шпильки крепления редуктора и перерезать резьбу нижней крышки на М8.

    Мне было лень откручивать кардан и тягу, переднее крепление редуктора выкручивалось вместе со шпилькой, сзади. Позже, я снял кронштейн крепления редуктора к блоку цилиндров, поэтому я редуктор не стал снимать, и все работы проводились под машиной.

    Откручиваем нижнюю крышку редуктора (масло слито при снятии приводов), там болтики М6. Дрелью со сверлом 6,5 мм очень аккуратно, без нажима, рассверливаем отверстия, нарезаем резьбу М8 и вкручиваем шпильки, примерно такой же длины, как и в боковых крышках, не считая двух коротких. Эти шпильки я делал из резьбового прутка, продаются по 1-2 метра в строительных магазинах. Все шпильки закреплены с помощью резьбового фиксатора. Есть сейчас в продаже такая химия. В крайнем случае, можно и на краску.

    Прикручиваем нижнюю крышку от Шнивы и крепим хомутами через стандартные резинки к стабилизатору, но не затягивая, просто чтоб держалось. Резинки были разрезаны, чтобы одеть на стабилизатор, и хорошо намылены.

    Заменяем на приводах крышки подшипника кронштейнами от Шнивы и устанавливаем привода. С левым проблем не возникло, а правый привод с кронштейном не входит на место. Мешает подушка двигателя. Ее необходимо открутить снизу и поддомкратить двигатель примерно на 1- 1,5 см. Тогда кронштейн нормально проходит.

    Собираем узел кронштейн-проушина-площадка, одновременно откручивая гайки штатного крепления:

    Редуктор опустился на 1 см вниз:

    Если этого много или редуктор касается кронштейном боковой тяги, то под проушины необходимо подложить шайбы нужной высоты. Если все нормально, обтягиваем сначала болты боковых кронштейнов, после — хомуты крепления к стабилизатору нижней крышки. Все собираем, не забыв залить масло в редуктор, и радуемся.

    Потрачено: Нижняя крышка и 2 кронштейна от Шнивы по 500 р. = 1500 р., плюс 200 р. сварочные работы. Итого 1700 руб. и 3 дня под машиной, потому что попутно перебирал привода, менял валы приводов, амы, и т. д.

    Ощущения от переделки. Шуметь стало меньше, и вроде, улучшилась динамика. Машина стала быстрей и плавней разгоняться. Жена сказала: «Ей (машине) ехать стало легче».

    Дополнение от 11.08.08, автор Ay49Mihas:

    1. Снимать оба привода не обязательно. Я снимал правый привод, с целью экономии времени. Обоих левых шпилек на РПМ у меня не было, поэтому снял РПМ без проблем. Поставил на место тоже без проблем. Работал в одиночку, но на яме.

    2. Нижнюю крышку поставил на шпильки M6 с шайбами и гроверами. В форуме не советовали рассверливать резьбу до M8.

    3. Сварка от меня далеко, кронштейны ещё не приваривал. Поэтому закрепил временно: между кронштейнами и балкой положил подушки из свёрнутой камеры, и один кронштейн притянул хомутом к балке (вставив в сайлент-блок болт подходящей длины). Передний кардан пока не ставил.

    4. Ну и дань лени: не стал снимать стабилизатор, а в новых резинках сделал сбоку прорези и надел. Держится хорошо, такое впечатление, что целостность резинки не влияет на надёжность (у меня кронштейны, которые на рычаг крепятся).

    5. Кронштейны к нижней крышке очень удобно приворачивать карданными гаечками: и контрятся сами, и по длине как раз такие, чтобы резьба шпильки не выглядывала наружу.

    PS: с таким временным креплением (но на заднем приводе) проехал уже 150 км всяких дорог, в том числе и неровной гравийки (на бездорожье, само собой, не лезу).

    Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт

    Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

    Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

    Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

    Устройство

    Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

    Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

    Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

    Признаки неисправности

    Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

    Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

    • Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
    • Повреждены шестерни.
    • В картер залито мало трансмиссионного масла.
    • Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

    Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

    Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

    Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

    Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

    Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

    Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

    Как поменять?

    При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

    • баллонный ключ;
    • домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
    • зубило:
    • молоток;
    • шестигранный ключ на 12;
    • накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
    • шприц для заливки трансмиссионного масла;
    • емкость для отработки.

    Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

    Порядок работы

    1. Подставить под редуктор емкость для отработки.
    2. Открутить сливную, затем заливную пробки.
    3. Дождаться, пока вся трансмиссионка вытечет из редуктора.
    4. Открутить и снять передние колеса.
    5. Открутить карданный вал от фланца на хвостовике.
    6. Отстыковать и вывесить кардан.
    7. Открутить крепление правой крышки от поперечины подвески.
    8. Отвернуть гайки крепления и отстыковать амортизаторы от передних рычагов.
    9. Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие крышки подшипников приводов колес.
    10. Открутить гайки крепления скоб, удерживающих редуктор.
    11. Отвернуть гайку, удерживающую крепление левой крышки редуктора к поперечине.
    12. Снять ступичные колпачок и открутить гайку ступицы правого колеса.
    13. Демонтировать центрирующую втулку.
    14. Сжать пружину подвески и отвернуть крепления шаровых опор.
    15. Отвести поворотный кулак в сторону.
    16. Отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора.
    17. Отвести редуктор назад.
    18. Снять привод правого колеса.
    19. Демонтировать редуктор с машины

    Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

    Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

    Ремонт

    Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

    Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

    • керно;
    • молоток;
    • накидные ключи на 10 и 17;
    • вороток с удлинителем;
    • торцевые насадки на 10, 17,19;
    • выколотка;
    • съемник для подшипника;
    • монтажная лопатка;
    • штангельциркуль;
    • пассатижи;
    • динамометр;
    • плоский щуп;
    • уровень;
    • тиски.

    Также понадобятся новые прокладки под крышки.

    Видео о ремонте РПМ

    Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

    Регулировка

    Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

    • уровень;
    • штангенциркуль;
    • плоские щупы для измерения зазоров;
    • регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
    • идеально ровный металлический пруток.

    Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

    1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
    2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
    3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
    4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
    5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
    6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
    7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

    Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

    Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

    • Завернуть гайку, расположенную со стороны ведомой шестерни, чтобы полностью устранить зазор.
    • Используя штангенциркуль, замерить расстояние между обеими крышками.
    • Затянуть вторую гайку.
    • Проверить расстояние между двумя крышками. Оно должно вырасти на 0,1 мм.
    • Вращая первую гайку, добиться зазора между шестернями в пределах 0,08-0,13.

    Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

    Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

    Читать еще:  Установка ведомого диска сцепления
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×