Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт замка задней дверь хонда срв 2

Honda CR-V С характером! › Бортжурнал › Запирание/отпирание дверей Honda CR-V RD1, RD2.Диагностика неисправности.Советы.

Всех с величайшим праздником нашей страны, с победой над фашистской германией. Когда-то наши родичи победили фашистов…СПАСИБО им об этом.
Ну а я сегодня пытался победить болячку японского автопрома.)))
К одной из болячек (список болячек от lefik ) CR-V первых поколений относится проблема запирания/отпирания дверей (как правило передних).
Многие владельцы авто со стажем сталкиваются с этой бедой и очень часто эта проблема носит плавающий характер и поэтому некоторые пытаются связать это с температурой воздуха, влажностью, поведением кота перед поездкой и т.д. В этом посте я постараюсь описать проблему, поделится советами по диагностику и ремонту, а также получу ваши отзывы и комментарии, которые пригодятся тем, кто будет искать способ решения такой проблемы…
Итак, поехали: если у вас есть проблема с закрываем/отпиранием дверей, то причин может быть несколько:
1. Неисправен механизм замка (заклинило, слетела пружинка, обломился рычажок…)
Такая причина диагностируется проще всего: Замок не работает ни с ключа механически ни с кнопки сигнализации, либо его заклинило в каком-то положении. Такая поломка постоянна и потому её проще найти.
2. Ни с кнопки сигнализации, ни с ключа не закрывается/открывается ни одна дверь.
Здесь скорее всего виноват ЦЗ или провода ведущие к нему. Возможно проблема в проводах между водительской дверью и кузовом. В этом соединении со временем провода переламываются, что приводит к потере контакта. Я послушал знакомого электрика, который утверждал, что проблема только в этом месте и действительно нашел несколько переломленных проводов, но проблему это не решило. Советую ознакомится с этим ПОСТОМ
3. Замки открываются/закрываются как бы через раз.. Вот это самая геморная проблема, поскольку причин может быть несколько, а также может быть несколько поломок, которые будут создавать вам проблемы в комплексе.Об ентой вот проблеме и пойдет речь, так как она у меня и приключилась.
Постараюсь выдать последовательность действий для нахождения неисправного узла:
1. Садимся в салон, закрываем дверь, одной рукой держим кнопку закрывания двери, а другой закрываем/открываем сигнализацией машину. Если кнопка двери совсем не дергается (прям никогда), то проблема на 90% в ЦЗ или кожухе.
2. Если кнопка слегка дергается или дергается через раз и слышим звук ЦЗ, то проблема либо в в кожухе, либо в электроприводе замка. но не спешите лезть в кожух, не самая удобная процедура там.
3. Снимаем обшивку двери ( в моем случае водительская) и рукой нащупываем электропривод замка. Там нужно найти электропривод и рычажок на нем, который собственно и активирует закрывание/открывание механизма. Выглядит на RD1 этот рычажок вот так:

У RD 1 механизм замка такой же, а вот электропривод другой, как и разъем питания. У RD2 к замку идет 5 проводов, а у RD1 3 провода. Поэтому прежде чем покупать замок или привод советую сначала посмотреть на свой и запомнить его )))
Вот так выглядит мой замок RD2:

Ремонт центрального замка Honda CRV-II своими руками

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

  • замена узла блокировка водительской двери;
  • ремонт и чистка его;
  • «протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.
Читать еще:  Не работает электростеклоподъемник правой двери ваз 2114

Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

  • плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • гаечный ключ;
  • нож;
  • дрель со сверлом по металлу;
  • актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
  • клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
  • два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Читать еще:  Форум автовладельцев мерседес а 160 помощь в ремонте

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Видео работы замка с дополнительным актуатором:

Honda CR-V Black Fury › Logbook › Ремонт актуатора правой передней двери (ч.2)

Продолжаем ремонт.
Первая часть ТУТ

Берем пружинку, затачиваем край и прочищаем канавки коллектора двигателя, предварительно вымыв его карбоклинером. После этого самой мелкой наждачной бумагой (у меня оказалась под рукой с зернистостью 1600, чем меньше тем лучше) зачищаем коллектор от заусениц.

Собираем двигатель, затачиваем край строительного дюбеля под зубило и загибаем усики на корпусе.

Вставляем контакты, с помощью двух проводов подсоединяем к автомобильному аккумулятору, проверяем вращение двигателя.

Смазываем вал двигателя, капнув по капле масла с двух сторон на вал. Я использовал синтетическое масло для двигателя, какое было под рукой. Перед сборкой смазывать не стал, чтобы масло не попало на коллектор и щетки.

Устанавливаем двигатель в корпус, соединяем корпус из двух половинок вместе, берем сверло диаметром 1,8 мм и сверлим равномерно по контуру четыре сквозных отверстия.

Затем рассоединяем корпус, берем сверло диаметром 2 мм и рассверливаем отверстия в одной из половинок.Я рассверливал на стороне, которая с разъемами, будем считать ее верхней.

Подбираем четыре винтика или самореза диаметром 2 мм, и длиной 10-12 мм.

Кузовным герметиком «Крокодил» промазываем кромку нижней крышки корпуса, не сильно, чтобы после сборки он не попал внутрь.

Собираем замок, заворачиваем четыре винтика без нарезания резьбы. Винты сами себе нарезают резьбу и держат отлично.

Подсоединяем замок и проверяем как он срабатывает.

Устанавливаем актуатор на место в обратной последовательности.

Ничего сложного, дольше всё это дело фотографировать и объяснять. Теперь замок работает как часы!
Кстати на форумах советуют убирать ограничитель тока в виде пластинки который установлен в щеточном узле, заменять его медной пластинкой для прямого контакта. Я этого делать не стал, так как думаю что начнет обгорать коллектор и моторчика хватит не на долго.
Как то так!
Всем бобра!

Ремонт замка задней дверь хонда срв 2

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 89
Имя: Денис
Город: Красноярск
Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998

Небольшой фотоотчет (Машина HONDA Capa`98):

Читать еще:  Ремонт термостата хендай санта фе

Немного предистории:
Где-то прошлым летом я начал замечать, что блокиратор замка задней правой двери стал работать хуже:
если открыть двери сигналкой, то первый раз тяжело опустить фиксатор, потом всё становится нормально, если же закрыть дверь, то вручную тяжело в первый раз поднять фиксатор.
Потом та же проблема проявилась с замком левой задней двери. Разбирал дверь, смазывал всё ВД-шкой. Не очень помогло — забил 🙂

И вот , в прошлую пятницу на задней левой двери фишку заклинило в положении «Всегда открыто» 🙂
Полез в дверь (на улице было около -10 — -15), снял электропривод. (минут за 40) Замок заработал «Как положено».
Принёс домой и начал разбираться (см. фото).

Выяснилось, что:
-Рычаг привода не двигается совсем
-Привод разбирается очень легко: достаточно как следует потянуть за выступы сверху.
-Состоит из 2-х шестерён, имеюших относительно друг-друга небольшой свободный ход (шестерни вложены друг в друга и цепляются спец. выступом при повороте),
-Шестерни удерживаются в «Среднем положении» кольцевой пружиной на 5 витков. (Как в замке «Жигулей», если кто разбирал)
-Таким образом, в нормальном состоянии рычаг привода свободно «Ходит», что позволяет двигать фиксатор без каких-либо усилий.
-При подаче напряжения, двигатель через червяк крутит наружную шестерню, выбирает «Свободный ход», затем упирается выступом во внутреннюю шестерню и при помоши неё поворачивает рычаг 🙂
-При отключении эл. пружина возвращает всё «На исходную».
-Если пружина сломана, то возврата не происходит и рычаг ходит тяжело (в первый раз), так как приходится вручную крутить наружную шестерню и червяк на валу мотора.
-Есть также БОЛЬШАЯ вероятность заклинивания привода обломком пружины что и произошло.
-Признаком нормальной работы является характерное «гудение» привода ПОСЛЕ срабатывания замка — это работает пружина 🙂

Лечилось так:
-Пружина укоротилась ещё на пол-витка и стала пружиной-на-четыре-витка 🙂
-Всё мылось, устанавливалось на место, смазывалось силиконовой смазкой для фурнитуры пластиковых окон в аэрозольной упаковке 🙂

Установка — это отдельная песня 🙂 Вот несколько подводных камней:
-Решил сразу сделать и второй привод. На улице было -15 — -20. Немного поломал клипсы в дверях (В мороз НЕ СТОИТ без крайней необходимости ремонтировать что-то из пластика :))
-Так-как сразу разобрал и вторую дверь, перепутал винты моторчика и крепления обшивки (те, что крепят нижнюю часть, под динамиками) — Пришлось разбирать заново.
-Винты (саморезы) имеют разный шаг резьбы. Добавляем мороз 🙂 — получаем сломаную втулку, куда ввинчивается саморез. Сверло на 4, Винты М4X30, Самоконтрящиеся гайки плюс пара капель суперклея решают проблему 🙂
-Фиксаторы тяг (пластиковые, 72139-SR3-003) дубеют и ломаются. Подходят «Маздовские», они чуть-чуть длинее, 38 р/шт.
-Мотрочик чинится «на коленке» в салоне минут за 20-30 🙂

В итоге установка готового, ремонт и замена второго, сборка дверей и поездки за запчастями уложились часа в 4.
Летом реально можно было бы справится за 1,5-2 часа и «без потерь» 🙂

Стоимость запчастей — (Втулка фиксатор плюс винты с гайками) около 50 руб.

И это при цене нового моторчика более 1500 руб. 🙂

Доволен как слон — всё работает так, как и должно 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector