Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевой рейки пассат б3

Правильный ремонт рулевой рейки Пассат Б3, с профессиональной точки зрения

С целью проведения планового технического осмотра в наш автосервис обратился владелец автомобиля Фольксваген Пассат Б3. В листе-наряде, помимо планового осмотра, указано проведение диагностики ходовой части и рулевого управления. У собственника имеются подозрения на неработоспособность вышеуказанной системы. В числе прочих работ – замена расходного материала, смазывающего вещества, очистительных фильтров. По первичным признакам – появился стук в области передней оси, тугость в руле при управлении техническим средством.

Так как в своей деятельности мы не полагаемся только на показаниях владельцев авто, мастера СТО проведут визуальную диагностику с целью объективной оценки ситуации, выявления поломки, места её дислокации, расчёта количества необходимых запасных частей.

Кратко о модели и рулевой рейке Фольксваген Б3

Автомобиль изготавливался в период с 1988 по 1993 гг. на территории Германии. Вариации кузовной части стандартные: седан и универсал. Линейка двигателей широка, бензиновые и дизельные моторы с объёмами от 1,6 до 2,8 литра в топовых комплектациях, в зависимости от технических характеристик. Преимущество отдавали дизельному агрегату. Несмотря на то, что модель давным-давно снята с производства, борьба за неё на вторичном рынке не уменьшается. Модель получилась на славу, во всех смыслах слова.

Основные признаки неисправности

Перечень первичных признаков достаточно широк, все свойства перечислять нет смысла, однако следует выделить те, которые наиболее характерны:

  • тугость руля при управлении техническим средством;
  • закусывание рулевой колонки при вращении в крайнее левое или правое положение;
  • наличие маслянистых подтеков на корпусе механизма;
  • стуки при езде по неровной поверхности;
  • биение, вибрации на скорости свыше 80 км/час.

Перечень не является исчерпывающим, но свойств достаточно, чтобы владелец обратил внимание на неисправность и посетил СТО для проведения ремонтных работ.

Характерные поломки механизма

  1. Низкое давление или недостаточное количество масла в системе гидравлики.
  2. Длительная эксплуатация без проведения промежуточного ремонта, профилактики, когда внутренние детали пришли в полную непригодность и больше не могут выполнять свои функции.
  3. Стороннее механическое повреждение агрегата в целом, что приводит к разгерметизации и утечке смазки.
  4. Поломка смежного узла, что влечёт за собой выход из строя рулевой рейки.
  5. Некачественно проведённый предыдущий ремонт, что вызвало образование люфта, биения.
  6. Установка низкокачественных деталей, не соответствующих стандартам и технологии изготовления.
  7. Иная причина, не вошедшая в общий перечень.

Особенности проведения диагностики

После помещения автомобиля в периметр ремонтной зоны мастер начинает проведение осмотра. Изначально проверяет рулевую колонку со стороны салона. Особое внимание уделяется её целостности, работоспособности, все дефекты и несоответствия фиксируются для проведения анализа. Проверке подлежит соединение осевого вала и рулевой колонки внизу (со стороны салона).

По окончанию мастер переходит в моторный отсек. Так как в транспортном положении проводить осмотр не практично, используется электрический подъёмный механизм для обеспечения доступа из-под днища автомобиля. В области расположения передней оси, слева, имеется свободное пространство для проведения манипуляций с рулевой рейкой.

Проверке подлежит весь механизм в целом, начиная от двух резиновых пыльников, заканчивая крепёжными соединениями. Особое внимание нужно уделить плотности посадки рулевого механизма. Часто случается так, что недостаточная фиксация крепёжных болтов приводит к образованию биения, вибраций, хотя сама рейка абсолютно целая и не нуждается в ремонте. Владельцы пытаются починить то, что вовсе не нуждается в этом.

Процесс ремонта рулевой рейки Пассат Б3 и цена работ

Вся процедура делится на следующие блоки:

  • демонтаж;
  • разбор, очистка, сушка;
  • диагностика;
  • сборка;
  • тестирование на стенде;
  • установка.

Итак, изначально мастер отвинчивает соединение, расположенное внутри салона, таким образом, отсоединяя осевой вал от рулевой колонки. После чего поднимает автомобиль подъёмником и отвинчивает крепежи к корпусу. Однако с посадочного места снимать рейку не следует, так как нужно открутить наконечники рулевых тяг. Только после этого можно приступать к изъятию детали из-под автомобиля.

Рейка фиксируется в стационарных тисках, продолжается полный разбор. Все детали складываются в специальный контейнер, после чего отправляют на мойку с помощью ультразвуковой ванны типа «Ультрон».

По завершению этапа мойки, сушки мастер повторно проводит дефектоскопию, заменяет изношенные детали новыми, подготавливает к сборке.

После того как рейка будет собрана, мастер отправляет её на тестирование с помощью специального стенда высокого давления. Условия работы приближены к реальным, что позволяет заблаговременно посмотреть действия рейки в работе. Если будут зафиксированы несоответствия, деталь подлежит доработке. В противном случае механизм управления целиком устанавливается на штатное место. Проводится тестирование на автомобиле, техническое средство готовится к сдаче заказчику при условии отсутствия сторонних поломок и плановых ремонтов.

На этом процедура ремонта окончена. Средний срок эксплуатации равен 80-100 тыс. км. Однако на практике пробег значительно ниже, так как мало кто придерживается основных правил и рекомендаций по обслуживанию технического средства.

Наши цены не самые низкие в городе, так как мы не экономим на качестве. В то же время у нас создана система максимально прозрачного формирования цены. Перед началом ремонта создается детальная калькуляция, где четко видно, за что клиент платит деньги. Никаких дополнительных приписок, не оговоренных заранее, у нас не бывает.

Читать еще:  Что делать если официальный дилер отказывает в гарантийном ремонте

Volkswagen Passat 1.8 AAM › Logbook › Большой Ремонт (Рулевая рейка)

Всем привет, из заголовка понятно, о чем пойдет речь, поэтому — начнем! )
После зимы, заметил что на подрамнике появились подтеки, поняв что потекла рейка, прокатался так до лета, пока жидкость не стала уходить литрами и встал вопрос — что делать и как быть ?!

Кроме подтеков был небольшой стук с правой стороны при езде по неровностям (можно было списать на подвеску т.к и она не в лучшей форме), а так же тяжелел руль после долгих поездок (или когда жижа нагреется, т.к наблюдалось утяжеление и тем летом и этой весной, а зимой такого не было, а там хз 🙂 ) …

Полистав некоторые БЖ, видел что ставят рейки и от Chery и ремонтируют свои, ну я решил поискать новую, цена новой рейки под заказ через exist или emex безусловно кусучая, полазив еще по интернету наткнулся на вот такую вот контору: GS (Гидросистема) … они предлагают новые (но скорее всего восстановленные) рейки и было решено съедить к ним и узнать что к чему, в итоге, рейка по цене мне выходила в 11 500 руб … было решено брать. Ибо ремонт рейки стоит 6500 руб, и гарантия что проживет долго нет, да и скорее всего мой случай — был не ремонтно пригодным.

И Тут возник Вопрос : «Сколько шлицов ?! » … понятия не имею я сколько у меня шлицов на тот момент времени )) … было два варианта, 36 или 22 … как итог, поехал в гараж, снимать свою (не имея опыта в этом деле … в конторе отказали менять сказав что машина старая и проблем с ней оберешься .).

Снимать — это целая эпопея, пока по вечерам после работы я ходил и мучил свой авто отжимая у него рейку )), параллельно смотрел на форумах, просил совета на Drive2 сколько же шлицов на моём раритете, и вот итог, которым многим думаю будет полезен:
В общем все авто до 92 года идут с мелким шлицом (36 зубьев), а уже с 92 и включая все б4 идут с крупным, в 22 зуба.
Вся проблема определить пограничное условие авто, т.к тот самый 92 год он как бы переходный и тут уже 50 на 50, самый лучший и верный способ, это посмотреть самому ! У меня оказался крупный шлиц — 22 !

В общем, для того, чтобы узнать как снять рейку необходимо и достаточно загуглить то, как это делается 🙂 . ибо сам так и делал, есть даже видео запись этого процесса … а вот сам демонтаж, уже на деле оказывается порой не легкой работой, из всего, для меня было самым сложным это открутить шланг обратной подачи жидкости в бачок, так как он видимо здорово прикипел и вместо того, чтобы пойти откручиваться шлангу, с места тронулся штуцер ну и изуродовав конкретно всё, меня накрыл «псих» и я его срезал … После чего рейка вышла (не снимая подрамника).

Volkswagen Passat B3 2.0 [9a] › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки «TRW» XTR-USA

Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.

Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.

Читать еще:  Ремонт блока предохоанителей под капотом ситроен с4

С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим «пружинку» с меньшим усилием.

Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.

С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.

Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.

Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.

Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.

Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!

Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.

Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.

После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.

Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.

Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 (подробный фотоотчет)

Antony78

Профессиональный советчик

История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще — машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал — фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:

Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой — оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:

Читать еще:  Фв пассат б3 ремонт кулисы переключения передач

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае — напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):

Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант — половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно — она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:

Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:

Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было — ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил — кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной — можно удалить.
Всем удачи.

WhiteWizz

Участник

bob30

Участник

Kamsel

Просто заглянул
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
Я здесь живу

Одно замечание
После слов Откручиваем рулевые тяги:
на фото рейка зажата в тиски за корпус. Согласно мануалу зажимать в тиски следует вал.

Ешё: перед выбиванием золотника надо любым способом заметить относительное положение (зацепление) золотника и вала
После выбивания золотника надо осмотреть корпус на наличие кольцевых канавок — следов износа от трения уплотнительных колец золотника.
Не во всех рейках под внутренним сальником есть второпластовое колечко. Вынимать сальник в рейке без него — целая история. У некоторых получается. Я половинил корпус.

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

АндрейЕТ

Миротворец
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

АндрейЕТ

Миротворец
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Admin

Создатель сайта

Zverimar

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

Спасибо автору за отличный отчёт! Вчера перебирал рейку — всё получилось — работает! (переборщил только с регулировкой — туговато ходит — полезу откручивать регулировочный болт)

Трудности возникли с извлечением среднего сальника. Выбить его, как предлагал автор, — не удалось. Хотел располовинить рейку — не получилось выбить заклёпку, а потом ребята с форума отговорили — мол после этого рейке сильно плохеет.

Тогда я открутил металлический шланг в середин корпуса рейки и через дырку попробовал сорвать сальник отвёрткой — то ещё занятие

Тогда выточил из пятимилиметровой отвёртки (хорошей стали) вот такую фигню

Кияночкой вбил отвёртку в сальник и сдёрнул вбок. Усилие конечно — офигенное (думал что сломаю отвёртку, но ничего — выдержала). Конечно при этом нужно постараться и не поцарапать корпус.

Всем — Удачи !

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector