Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт генератора шеви нива

labavto.com

Всем известно, что по качеству сборки отечественные автомобили во многом уступают иномаркам. Особенно, если речь идет об электрических устройствах и узлах машины Нива. Одним из устройств, с которым сталкиваются автовладельцы, является генератор автомобиля Нива Шевроле. В этой статье мы поговорим о неисправностях и расскажем о ремонте устройства.

Особенности работы генератора

Генераторное устройство на Нива Шевроле предназначено для обеспечения работоспособности системы электроники. Поскольку оптика является неотъемлемой частью этой системы, в случае выявления неисправностей автовладельцу следует как можно быстрее определить поломку и устранить ее. В противном случае эксплуатация машины без рабочих фар может привести к печальным последствиям.

Аналогично обстоят дела с аккумулятором — его подзарядка во время движения обеспечивается генераторным узлом, характеризующимся довольно высокой прочностью. Если генераторное устройство выходит из строя, подзарядка АКБ будет невозможной. Тем более, что если владелец машины не знает об этом, он будет использовать все электронные устройства в привычном режиме. А это, в свою очередь, приведет к полному разряду батареи и, соответственно, невозможности эксплуатации транспортного средства.

Устройство генераторного узла Нивы

Возможные неисправности

Все поломки, связанные с работой генератора Нива, могут быть выявлены при детальной диагностике.

В соответствии со схемой работы, причиной неисправности узла могут служить:

  1. Износ либо повреждение конструкции шкива.
  2. Износ токосъемных щеток.
  3. Выход из строя выпрямительного элемента.
  4. Выход из строя регулятора напряжения. Регулятор напряжения в данном случае играет очень важную роль в работе системы — именно благодаря ему производится регулировка поступающего заряда.
  5. Поломка коллектора, вероятнее всего, связанная с его износом.
  6. Поломка подшипника, обычно также обусловлена либо износом, либо разрушением устройства.
  7. Повреждение проводки в цепи заряда.

Автовладелец должен знать обо всех причинах возможных поломок, чтобы знать, какие предпринимать действия для их устранения. Чтобы точно понять, что генераторное устройство нуждается в диагностике и ремонте, рекомендуем ознакомиться с основными признаками его поломки.

Признаки выхода из строя

  1. На приборной панели постоянно горит или периодически загорается индикатор, свидетельствующий о разряде аккумуляторной батареи. При этом проверка АКБ показывает, что батарея полностью заряжена и нормально держит заряд.
  2. При включении оптики вы стали замечать, что фары работают более тускло. При этом, нажав на газ, свет фар становится более ярким.
  3. АКБ начинает быстро терять заряд.
  4. Электронные приборы стали работать менее стабильно, чем раньше (автор видео — канал Avto-Blogger).

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

  1. В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
  2. Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
  3. Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
  4. Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
  5. Следующим этапом замены ремня генератора будет демонтаж ремешка с других валов.
  6. Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
  7. Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

  1. Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
  2. Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
  3. Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
  4. Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

Изношенный и новый регуляторы напряжения

  1. Для замены этих компонентов регулятор необходимо полностью снять. Также от АКБ отключается клемма «-» и отключается проводка, идущая от генераторного узла.
  2. Далее, демонтируется колодка проводов, с наконечников которых снимается прорезиненный колпачок — этот компонент предназначен для защиты. После этого с проводов необходимо выкрутить гайку, которая крепила их к блоку механизма.
  3. Затем нужно отсоединить пружинные крепления и демонтировать пластмассовых кожух, используя отвертку с крестовым наконечником, выкручиваются фиксаторы регулятора.
  4. Демонтируется регулятор вместе с щетками, после чего от этого элемента нужно отключить провода.
  5. Щетки меняются, дальнейшая сборка конструкции осуществляется в обратной последовательности. Щетки следует менять в том случае, если их длина составляет меньше 0.5 cм. В том случае, если длина щеток нормальная, а генераторное устройство работает некорректно, нужно осуществить диагностику регуляторного элемента, а также электроцепи на участке от него до щеток.
Читать еще:  Почему не работает зарядка от прикуривателя

Демонтаж генератора

  1. Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
  2. Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
  3. Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
  4. Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Диагностика реле регулятора в домашних условиях»

Чтобы убедиться в том, что реле нужно менять, для начала его необходимо проверить, подробнее о процессе диагностики узнайте из видео (автор ролика — канал Вячеслав Чистов).

Chevrolet Niva Рабочая лошадка › Logbook › Ремонт генератора КЗАТЭ часть 2

В продолжение предыдущего поста про ремонт генератора.
В очередную попытку заездов по очень глубокому и заледеневшему снегу, во время очередной пробуксовки завоняло паленым и упало до 13 вольт напряжение в сети.
Причина понятна сразу — выгорели диоды одной из фаз генератора во время наибольшей отдачи гены на высоких оборотах. Основной вопрос в том — почему выгорели диоды? Ведь режим работы для них вполне штатный.
Возможные варианты:
1. КЗ или очень большой нештатный ток где-то в электрике.
2. Плохой контакт или малое сечение провода генераторного плюса. Плохая масса двигатель-кузов.
3. Плохой контакт плюсовой подковы со штырем генераторного плюса.
4. Плохой контакт минусовой подковы с корпусом генератора.
5. Плохой контакт самих диодов с подковой или клеммами.
6. Короткозамкнутые витки статора гены.

1-2 проверено и исключено. В том числе замерены как омические параметры соединений аккума и гены, двига и кузова, так и параметры по падению напряжения на этих соединениях.

Остальное проверил на гене.
Что увидел. Плюсовой выходной штырь генератора — в нормальном состоянии. Но на всякий случай почистил. Клеммы на силовых проводах на плюсовом штыре — тоже нормальные. Но вот провод под ними зеленый от окислов. Видимо, при старых перегревах и влажности наступило окисление. Омическое сопротивление соединения невелико, но при больших токах и нагреве может уже давать существенную добавку в нагрузке гены.
Клеммы переобжать, или лучше припаять.
Далее, как видно на фото, места посадки минусовой подковы на корпус гены все в маленьких ямках. Это, конечно, не следы электроискровой эррозии, это тупо следы плохого контакта с корпусом. Если посмотреть на ответные места на гене — то его корпус там окислен и совсем неровный. Зачищаем и чуть шлифуем с обеих сторон.
Клемма помехоподавительного конденсатора расположена таким образом, что при неудачной установке реле-регулятора может коротнуть на корпус. Перенес как на генераторах для переднеприводных вазов, наверх подковы. Правда, это усложняет установку реле-регулятора.
Далее, контакт диодов с подковами вполне надежен, они запрессованы. Приваренные и припаянные соединения диодов с клеммами тоже не вызывают сомнений.
Короткозамкнутость витков обычным тестером проверить сложно, т.к. омическое сопротивление обмоток весьма невелико. Некоторое сопротивление есть. Т.к. гена и на 2 обмотках продолжал генерить вполне приличное напряжение — то, по крайней мере, две оставшиеся обмотки живые. Третья проверится по уровню напряжения, когда отремонтируем.
Первые выводы. Косяков явных, 100% являющихся причиной перегорания диодов, не найдено. Найдены небольшие косячки, которые в сумме, при больших токах, возможно и привели к проблеме.
Заменяем диоды.
Замеряем диоды в подкове-доноре. Находим нормальные и выпрессовываем.
И вот оно.

Нормальный с виду и по замерам диод. После выпрессовки диод просто развалился и отвалился от своего радиатора. При этом остался абсолютно рабочим. Судя по виду его контактной площадки, отваливаться начал он уже давно. Площадка уже окислена. Соответственно, контакт нарушается, увеличивается нагрев, ухудшается теплоотвод (диод неплотно соединен с радиатором). И в конечном итоге переход нагревается и разрушается.

Не раз уже слышал о крайне низком качестве таких вот диодов в пластмассовом корпусе При внимательном рассмотрении видно, что пластмассовый корпус негерметичен. Что вместе с низким качеством приварки к металлической части дает все возможности для окисления.
В общем, надо поискать более качественные диоды, желательно советских времен, в металлическом корпусе.

Читать еще:  P0650 ошибка ваз 2114

Пока, чтобы ездить, запрессовал обычные диоды, промазав стыки пластмассового корпуса высокотемпературной смазкой. После сборки подковы на гене обрызгал ее силиконовой смазкой, с целью уменьшить доступ влаги и окисление мест соединения контактов.

Пока работает. Но с такими диодами далеко не уедешь.

Генератор Нива Шевроле

Снятие, разборка, проверка, сборка

Снятие генератора с Нивы Шевроле (верхнее расположение)

На моей любимой ШНиве зимой стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось его заряжать каждые 2 недели. Причин для такого поведения аккумулятора может быть несколько, но так как уже начал подсвистывать подшипник генератора то решил начать с его ревизии.

На моем автомобиле генератор установлен 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01). Расположение генератора на двигателе верхнее. Это очень упрощает задачу его снятия с автомобиля.

Для снятия генератора мне потребовались:

  1. Ключ на 10, 8, 13
  2. Желательна трещотка с головкой на 8, 10, 13

Сначала необходимо ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (некоторые по привычке называют его ремень генератора нивы, но это неправильно т.к. этот ремень крутит еще и помпу и насос гидроусилителя) иначе сбросить его не получится. Для этого необходимо ослабить гайки крепления кронштейна натяжного ролика (две гайки на 8 одну гайку на 10) и выкрутить регулировочный болт на 10. До дальней гайки на 8 дотянуться рожковым ключом проблематично, я использовал трещотку с головкой на 8.

Сначала ослабляем 3 гайки, а затем начинаем выкручивать регулировочный болт до тех пор, пока не появится слабина в ремне и не удастся его скинуть с шкива генератора.

Теперь можно приступить к снятию генератора. Я всегда, если работать предстоит с электрическими компонентами или устройствами, отключаю от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Далее необходимо отключить от генератора подходящие к нему провода. Один провод подсоединяется колодкой к выводу генератора «D». Это вывод обмотки возбуждения генератора. Также необходимо открутить гайку на 10 и отсоединить провода с контактного болта «B». Сверху от грязи болт прикрывает резиновый защитный колпачок, который предварительно нужно снять с болта и сдвинуть вверх по проводам.

Далее ключем на 13 отварачиваем две гайки и вынимаем 2 болта крепления генератора к двигателю.

Ниже на фото показано место установки генератора с установленными на место болтами крепления (чтоб не потерялись ).

Генератор с автомобиля снят и теперь можно заняться его разборкой и проверкой.

Разборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Так ка дело было зимой, то принес генератор домой. Почитав различные статьи по разборке генераторов сначала несколько сомневался, что удастся мне разобрать его дома, «на коленке», без съемников или простейших тисков. Однако мне все удалось.

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

  • Накручиваем на ось ротора гайку, чтоб в случае чего можно было «поправить» ею резьбу
  • Через деревянную проставку молотком аккуратно выбиваем ротор, удерживая крышку рукой вертикально и упирая её в пол

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Читать еще:  Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2107

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

    При снятии регулятора напряжения с щеткодержателем необходимо убедиться, что щетки выступают из щеткодержателя не менее чем на 5 мм. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. В противном случае регулятор необходимо заменить.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Сборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Примечание

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт. У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор — аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель — масса.

Разборка генератора 9402.3701–04 автомобиля Нива Шевроле

Снимаем генератор с автомобиля, как описано в предыдущих статьях

Генератор разбираем для проверки или для замены деталей

Отжимаем пластмассовые держатели крышки

Снимаем пластмассовую крышку генератора

Отсоединяем две колодки проводов регулятора напряжения от выводов выпрямительного блока

Головкой на 6 откручиваем два болта крепления регулятора напряжения

Снимаем регулятор напряжения и отсоединяем колодку провода от вывода регулятора напряжения

Головкой на 8 откручиваем четыре болта крепления выпрямительного блока

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления конденсатора

Снимаем выпрямительный блок

Помечаем фломастером взаимное положение статора и крышек генератора

Головкой на 8 откручиваем четыре болта стягивающих крышки генератора

Поддеваем отверткой заднюю крышку генератора

Снимаем заднюю крышку генератора

Можно отделить крышку с помощью молотка с пластмассовым бойком или киянкой

Вынимаем пластмассовую втулку подшипника из задней крышки

Надеваем на гайку крепления шкива головку на 24 с воротком

Удерживая рукой, ротор от проворачивания генератора, наносим удары молотком по воротку и откручиваем гайку крепления шкива

Снимаем пружинную шайбу

Выталкиваем вал ротора из переднего подшипника и снимаем переднюю крышку

Если вал ротора не удается вытолкнуть из подшипника, съемником выпрессовываем ротор из передней крышки генератора

Передний подшипник заменяется только в сборе с передней крышкой генератора.

Он запрессован и завальцован в крышку

Конечно если постараться, то можно и заменить

Для замены заднего подшипника двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора

При выполнении этой операции съемника, нужно упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора

Отверткой равномерно поддеваем статор с разных сторон

Вынимаем статор из передней крышки генератора

Собираем генератор в обратном порядке

Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора об деревянный брусок и напрессовываем подшипник на задний конец вала подходящей головкой, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника

Для сборки статора с задней крышкой вставляем статор в переднюю крышку

Устанавливаем на статор заднюю крышку, и равномерно закручивая стяжные болты, запрессовываем статор в переднюю крышку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×