Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора перед установкой

Замена втулок стабилизатора

Смотрите также

ТОП-7 стоек стабилизатора по версии PartReview

    0 0 469

Стойки стабилизатора

    109 0 127k

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

  • люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
  • ощутимое биение рулевого колеса;
  • крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
  • вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
  • при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
  • общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

  1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
  2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
  3. Полностью снять колеса автомобиля.
  4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъединить стойки и стабилизатор.
  6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
  7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
  8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
  9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

  • низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
  • значительный износ втулки или выход ее из строя;
  • особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

  • Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

  • Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

Читать еще:  P0336 ошибка дпкв a пропуск одного зуба

Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.

Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.

Saab 9-3 AERO Вектор › Logbook › 113. Гаражное ТО — замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Продолжаем слесАрить, в продолжении начатой темы на очереди теперь втулки заднего стабилизатора. Хотя они у меня уже и менялись в свое время, но очередь их настала снова. Ввиду того, что данная мелочь особо недолговечна и меняется элементарно, не стал гнаться за оригиналом или качественным аналогом, а взял обычные доступные втулки фирмы SWAG (он же FEBI или Blue Print) из состава концерна Bilstein group из Ennepetal:

Оригинальный номер SAAB 24457843 (19 мм), референсы — Opel 0444162, Febi 31068, AutoMega 110181710, Sidem 809905, ABS 270867, Точка Опоры 23-01-2045, Borg & Beck BSK7107K, BSGBSG 65-700-102. Длина втулки 38 мм.
Номера втулок для других стабилизаторов:
SAAB 24457386диаметр 18 мм, референсы — Opel 0444161, FIAT 71740113, SWAG 40931067;
SAAB 24457385диаметр 17 мм, референсы — Opel 0444160, SWAG 40931066.

Обусловлен выбор был тем, что по политике концерна SWAG ориентирован на экспорт, а FEBI на внутренний рынок. В связи с этим есть некоторая надежда на то, что контроль качества у первых несколько выше все же. Хотя по инсайдерской информации отдельных конвееров по производству у них нет. К тому же, учитывая, что FEBI несколько больше раскрученный бренд, их и чаще подделывают. Хотя, конечно, все это от лукавого =) Тем не менее, при заказе втулок меня подкупило еще и то, что у одного из поставщиков они изначально шли сразу комплектом 2 шт, а не единично. А, значит, это практически 100% уверенность в том, что они будут в оригинальной заводской упаковке. Что и подтвердилось:

После того, как винт откручен, поддеваем скобу и отводим ее чуть в сторону, чтобы появился свободный ход. Далее можно ее полностью раскрыть вверх, если есть возможность. У меня ее не было, ибо неудобно и тесно.

Я применил Castrol Moly Grease на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена, образующего дополнительный защитный слой на поверхности металла.

Установку производим в обратном порядке. Т.е. одеваем втулку на стабилизатор, вставляем скобу в паз и отгибаем ее вверх, домкратим кулак, пока стабилизатор со втулкой не войдет в скобу, загибаем скобу вниз и, плавно опуская кулак обратно вниз и надавливая на скобу, помогаем ей принять свое положение:

На этом основное ТО окончено.

UPD. Публикация данного поста и комментарии после подстегнули меня глубже разобраться в проблеме необходимости применения смазок при замене втулок. Итак,

О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Читать еще:  Инструкция по эксплуатации и ремонту мицубиши кольт

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на «кручение» как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Пример установки стабилизатора поперечной устойчивости на машину с торсионной балкой (обычно в таком случае он не применяется, т.к. роль стабилизатора выполняет сама балка). Рекомендую обратить внимание на пару моментов в установке — смазывание внутренней поверхности втулок, о чем говорит инструкция, и финишную затяжку гаек под нагрузкой:

И результат его работы в сравнении ДО установки и ПОСЛЕ:

Теперь касаемо смазок. Да, силиконовая – наиболее благоприятная для всех видов РТИ. Однако существуют и более совершенные виды смазок, имеющие улучшенные свойства, которые уменьшают трение и сохраняют свойства резины втулки, т.к. нейтральны к ней. Одной из таких смазок является Molykote PTFE-N UV. Кстати, смазку именно этой фирмы рекомендует к применению и сервисная программа WIS (скан из которой приведен в посте выше), однако там указано про силиконовую Molykote 33 Medium, которую можно так же применять и для смазывания направляющих солнечного люка вместо Molykote 7348. Аналог Molykote PTFE-N UV есть и у Liqui Molyтефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Так же оригинальные специальные смазки для втулок стабилизатора есть у Land Rover (артикул RYL500010) и Chrysler (артикул 05019061AA). А ведущий производитель деталей из полиуретана ООО «Центр Ремонтных Технологий», выпускающий изделия под торговой маркой «Точка Опоры», в инструкциях в своим продуктам прямо указывает на необходимость применения смазок для втулок стабилизатора, входящих в их комплект. Либо допускает замену на любые литиевые смазки.

Более того, применение ПРАВИЛЬНОЙ смазки не способствует накоплению воды и грязи, а наоборот вытесняет их и препятствует попаданию, защищая стабилизатор от коррозионного и абразивного износа под внешним воздействием агрессивной окружающей среды. При этом исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ и посторонние звуки (скрипы, хруст, глухой стук) и продлевается срок службы деталей. Пример этому можно посмотреть на страничке сайта центра полимерных технологий ООО «Техномарин».

Таким образом, наиболее рациональным будет считаться применение на поверхностях трения в паре «втулка-стабилизатор» специально предназначенных смазок (либо аналогичных тефлоновых, литиевых), а герметичность узла обеспечить силиконовой смазкой, обладающей высокой стойкостью к окислению, широкий температурный диапазон -65°С +175°С и хорошей совместимостью с эластомерами.

В заключении хотелось бы упомянуть пост Ивана Бровкина VoenSpecz о замене втулок стабилизатора, в котором приведены аргументированные доводы и доказательства необходимости применения смазки и некоторая дополнительная информация. Особо хотелось бы подчеркнуть и попросить обратить внимание на его комментарий к посту ниже об американском патенте на втулку стабилизатора US 20110170814 A1. А вот явных доказательств, подтверждающих вред применения смазки, я тоже так и не смог найти, кроме ни чем не подкрепленных слов.

Subaru Impreza › Бортжурнал › Смазка втулок стабилизаторов ?

Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221, я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые «братья» настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66 000 км

Subaru Impreza 2008, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2011

Subaru Impreza, 2009

Subaru Impreza, 2009

Смотрите также

Комментарии 38

Все верно Цистит 221

его днем с огнем, и вроде выяснили, держать должно жестко, поэтому онили силиконовая смазка для продления срока жизни резинки .

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Стабилизатор в любом случае будет двигаться во втулке! Не пудрите мозг людям!

Стабилизатор будет двигаться или должен/не должен проворачиваться во втулке? Это разные понятия. Поставьте стабилизатор без износа, новую оригинальную втулку и, поддомкрачивая автомобиль, посмотрите, проворачивается ли пруток во втулке или нет при опускании/поднимании… Или происходит только деформация резины…
Не надо теоретизировать. Проверьте на практике…

Читать еще:  Нива 2131 ремонт маятника ремкомплект

Слово должен тут не уместно! Он крутиться хоть как будет, если поддомкрачивать вы не увидите как она проворачивается так как вы плавно подымаете, а вот когда попадаешь в кочку или быстро переезжаешь лежачего полицейского слышен скрип, это значит стабилизатор двигается во втулке, на то она втулка а не сайленблок! Хотя у меня стабилизатор 23,2 а втулки поставил 21.2 и все равно он вращается и будет вращаться! Так как со временем втулка изнашивается!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

Вы написали как только стабилизатор провернется во втулке пойдет износ! Стабилизатор провернется во втулке уже максимум через 200км, а то и сразу после проезда лежачего полицейского!

После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.

как сказал BaHbka715 смысл тогда этой втулке ? стаб приварили бы и все ! Даже если каким то образом втулка работает на скручивание, то какое скручивание там может быть? на 1 мм вниз и вверх, смысл?

Если бы стаб не должен был немного ходить, то его бы либо приварили, либо прикрутили намертво. Я поставил желтый полиуретан «Точка опоры»(в БЖ описано). Перед установкой стаб побрызгал спреем силиконовым, втулки Циатимом-221. Пока все гуд

вот тут немного теории про стабилизаторы www.drive2.ru/l/1511074/ задавался вопросом про смазку втулок стаба, но нигде инфы путней не нашел, опытным путем для себя решил, что никакой консистентной смазки для резиновых втулок переднего стабилизатора (на зад безразницы) перед -только аэрозольная силиконовая при установки и все, т.к. стаб как не тяни болты крепления скоб этих втулок легко смещается из стороны в сторону (гуляет), в итоге при резком торможении руль подергивает если колеса даже под небольшим углом от продольной оси авто как будто колеса по очереди тормозят и управляемость какая то ватная с завалами. А вот полиуретан даже на упаковке производитель пишет, перед установкой смазывать консистентной смазкой на литиевой основе. Первый раз ставил без смазки т.к. уже пробовал резиновые со смазкой, в итоге через неделю стали жутко скрипеть, пришлось опять лезть снимать и смазывать (использовал Циатим-221) скрип ушел, гуляния стаба как на смазанных резиновых нет.

короче, обильно смазать и внутри и с наружи силиконовой аэрозольной смазкой … ?

если резиновые то да, ну и очистить стаб конечно в местах установки

Втулки стабилизаторов

Опции темы
Поиск по теме

Втулки стабилизаторов

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста. как купил машину ( год назад ) было бряканье спереди в подвеске ..сказали втулки стаб. В СТО на яме мне показывали—дёргали стабилизатор вправо и влево. предний и задний ХОДИЛИ туда-сюда—сказали плохо..поменял эти недорогие и почти новые резиновые втулки на НОВЫЕ. брякание исчезло ! Прошел год чую опять начинается..сам залез подергал—задний Ходит хорошо..передний не ходит.. Вот и вопрос . стаб. должен ходить во втулках или нет..и зачем тогда их (втулки) нарисовано в мануале смазывать при замене консистентной смазкой (мне их не мазали в СТО )

MAZDA CAPELLA WAGON, GWEW, 2 литра, FS-ZE, 170 л.с. 2000 г.в. №204601

Капеллоид инженера Гарика

Видимо вопрос очень несерьёзный. но всё же попробую переформулировать его по другому..вдруг кто и ответит чего. : стабилизаторы поперечной устойчивости ДОЛЖНЫ двигаться вправо-лево «поперёк » машины во втулках.. или НЕТ. Так как если там смазывать когда меняешь, то стаб-р будет в них гулять , а если не смазывать — то втулки будут стираться. и опять брякание . . мне не понятно . Подскажите пожалуйста.

MAZDA CAPELLA WAGON, GWEW, 2 литра, FS-ZE, 170 л.с. 2000 г.в. №204601

Капеллоид инженера Гарика

Ну двигаются они там скорее всего.А смазывать надо,чтоб втулки легче туда залезали и не скрипели.
Я силиконом залил.

Последний раз редактировалось kirusha27; 02.10.2010 в 16:38 .

поперёк машины стабилизатор ходить не должен, даже после смазки.Если ходит(с новыми втулками), надо смотреть выработку на стаб.Задний стаб. тоньше переднего, снашивается быстрее, + вся грязь и т. д.

Стаб во втулке ходить не должен. Никуда. Затянутая втулка работает по принципу сайлентблока. Смазывают очень тонким слоем консистентной смазки (или моторным маслом) чтобы легче было одеть и крепче сидела. Резина как-бы «затекает» во все неровности металла. Точно так же рекомендуется слегка смазать топливные или вакуумные трубки перед натяжкой их на штуцера — они легче одеваются, а сорвать их потом непросто.

Вот и у меня задний стаб. уже ходит (за год подстёрлись как-то удивительно), а передний ещё вроде в норме (хотя сам руками не смог нормально пошатать его , неудобно мешает подрамник). Оно конечно это всё недорого (500 рэ.-четыре втулки, плюс работа 300 рэ). но как-то быстро ОПЯТЬ снова их менять. А есть ли смысл их подтягивать или как-то уплотнять. И всё равно мне кажется если смазывать, то стаб .будет СКОЛЬЗИТЬ сильнее. а выработка на самом стабе. конечно есть (как наждачкой до блеска). просто эта мелочь —а брякание от неё хорошее .

MAZDA CAPELLA WAGON, GWEW, 2 литра, FS-ZE, 170 л.с. 2000 г.в. №204601

Капеллоид инженера Гарика

Брякало, дергал стаб тот сидел как мертвый. Но продолжал брякать по ногам. Воткнул новые втулки. Даже со смазкой никакого перемещения от усилия рук не получается. «Бряк» исчез.
Вывод: перемещение стаба указывает на крайне запущенное состояние втулок!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×