Не работают брызговики причины
KIA Ceed 2.0 А/Т › Бортжурнал › Инструкция для тупых! Как понять, почему не работает омыватель ветрового стекла?
Звонок в два часа дня, на том конце провода отец «Что делать, у меня не работает омыватель, ни черта не видно, что делать? Может фару снять? Я уже попытался, что-то сломал (сломал он копеечные пистоны пока он снимал накладку над радиаторами) дальше не полез» На улице -5 за окном снег, он в 200км от Москвы на трассе. Понимаю, что ни чем помочь не смогу. Решено ехать так, с неизбежными остановками. Незамерзайку в тару из под Мистер мускула и на светофорах руку в окно 🙂 Вечером по приезду отца начал разбираться, что с омывателем. Вся арка в снегу по 2 см вокруг колеса, на брызговиках налипло снега, ни где следов зелёной незамерзайки нет.
С чего начинать?
Это даже не инструкция, а можно сказать мольбы. Так уж получилось что работаю приёмщиком у одного из многочисленных авто дилеров Москвы и 80% клиентов считает, что машина мол «на гарантии, поэтому вы с ней и копайтесь, а денег я платить ни за что не буду». ЛИБО ВЫ ЗНАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ ВЫ НЕ ОБРАЗОВАННЫЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТОМУ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ВЫ ВСЁ РАВНО БУДЕТЕ! Не нам, так кому то другому. От 2000р до бесконечности в зависимости от настроения приёмщика, но больше от вашей борзости, при чём чем выше зашкаливает борзометр тем выше оплата… Деталь которая умерла в результате некачественного изготовления — то бишь брака конечно гарантия, но предохранители, замерзшие и как следствие слетевшие или разорваные трубки, это каким боком гарантия? Тем кто считает, что он много понимает в автомобилях, читайте гораздо ниже, там где будут фотографии мотора омывателя.
Моторчик при нажатии рычажка жужжит, но ни где ничего не течёт, значит шланг не сорвало, как это бывает на машинах клиентов и ни где следов потёков нет. Предохранитель соответственно то-же живой, раз мотор работает. Если мотор не жужжит, значит либо предохранитель сгорел, либо проводка повреждена, либо в бачке лёд. По каждой ситуации рассакажу отдельно. Начинать надо с инструкции по эксплуатации! У особо одарённых хозяев нет даже её. В инструкции будет приведена схема с обозначением предохранителей отвечающих за определённую электро цепь. У некоторых производителей, схема нанесена на обратной стороне крышки блока предохранителей, но там в основном пиктограммы. Поэтому многие не понимают их назначения. Специально для таких и есть инструкция, ну или изображение ниже…
Предохранитель надо осмотреть хотя бы сверху, но лучше его вытащить и посмотреть на просвет. Если сгорел то поставить новый и попробовать. Если опять перегорел значит проблема в проводке, но 99% что в бачке лёд. На какой ни будь Зафире, объём бачка 5 литров, но мы очень часто можем залить только 1-1,5 литра, всё остальное лёд. Насос инженеры устанавливают всегда, как можно ниже, чтобы он до последнего забирал незамерзайку из бочка. Вода по законам физики штука тяжёлая, поэтому в бачке она окажется там же снизу. Вода или незамерзайка не выдержавшая наших «суровых» 20-ти градусных морозов замерзает в резервуаре с лопастью насоса и вы «приехали».
В данной ситуации поможет только разморозка бачка. Со снятием — если бачок с сильно изогнутой горловиной (например автомобили концерна VAG) или без снятия если заливная горловина прямая, как например на нашем Cee’d. Если вариант первый, то там понятно что если вы его сняли то и разморозить будет не проблема. Дольше его будете снимать… Максимально опустошаете бачок. Либо крайне аккуратно «отсасываете» в бутылку, либо если есть мощный насос то вставляете кусок шланга до упора в бачок, а другой конец в бутылку и достаёте из багажника насос. Жидкость желательно не глотать, т.к. 10 грамм достаточно для наступления зрительной слепоты или чего хуже летального исхода. Засовываете его в ту же горловину только не глубоко и включаете закрывая при этом заливное отверстие ладонью, как бы зажав трубки между большим и указательным пальцами. Если дури у насоса хватит, то давлением жидкость рванёт по шлангу. Если и это не получаете, можете приобрести в ближайшей аптеке шприц и катетерную трубку. Надев трубку на шприц один раз быстро набрать шприц, а дальше сняв шланг жидкость из-за разницы высот сама пойдёт вниз. Затем заливаете горячую воду (ни в коем случае не кипяток из чайника, пластик может лопнуть) в бачок и так откачиваете несколько раз, пока в бачок не начнёт заливаться количество жидкости написанное в инструкции!. Дать подождать и попробовать нажать на рычаг стеклоомывателя, если насос зажужал, прекрасно! Если нет, то лучше в сервис, на морозе как правило к этому моменту силы у многих уже заканчиваются.
Но и это ещё не всё! Даже если бачок полностью залит хорошей незамерзайкой, это ещё не значит, что она не могла замёрзнуть в трубках, где её объём значительно меньше. Как известно первыми замерзают лужи, а не озёра. Если до этого у вас хватило ума запустить двигатель, то он скорее всего уже прогрет. Закрывайте капот и ждите пока оттают трубки. Если трубки по большей части проходят под капотом, то можно для ускорения прогрева, накрыть капот, решётку радиатора и особенно зону где находятся дворники с форсунками какой ни будь ветошью. Так тепло при включении вентилятора охлаждения ДВС, не будет бесполезно уходить через щели, а будет быстрей нагревать всё под капотом. На Samand таким образом один раз пришлось отогревать напрочь замёрзшую в трубках воду в -10 мороза. За 10 минут всё отогрел. Перед этим плясал и грел руками 30 минут, и всё без толку. Если отогрелось и стекло орошает то можете праздновать победу и бегом в душ или к бабам греться…
Ещё одна причина почему жидкость не поступает вперед или назад. Очень часто слетают трубки идущие от мотора к форсункам омывателя. В данной ситуации надо слушать где льётся вода и локально разбирать это место. Если под приборкой или по салону, то всё зависит от кривизны ваших рук. Как и писал в начале поста. Если не умеете, то надежней и дешевле в сервис, пусть разбирают. У многих производителей резиновые трубки просто соскакивают. Для восстановления работоспособности достаточно просто одеть на место и зажать электротехнической стяжкой.
Но некоторые производители делают шланг из гофрированной трубки, которая часто лопается при расширении жидкости на морозе. Тут уже надо искать ремкомплект для восстановления соединения.
Вот тут описан процесс восстановления такой магистрали.
Конечно с вашей машиной может случиться всякое, бывало разрывало сами моторчики омывателя, бывало надрывало стенку и после размораживания, через день — другой вода попадала в электрическую часть моторчика омывателя и он умирал. Бывало ломались сами лопатки насоса, создающие давление. Бывало он просто умирал сам собой, такое с машинами бывает, они ломаются… Но то что я увидел у себя, повергло меня в шок.
Фигура вторая. Печальная!
Со слов отца, жидкость перестала литься резко, как обрубило. Очень похоже на слетевший шланг или не работающим мотор, но мотор то жужжал. Собрался в гараж, предварительно взяв с собой старый рабочий мотор 985101F100. Приехал, снял колесо и правый подкрылок вытащив 5-6 пистонов в арке и 3 особенно «удобных» под бампером в районе передней ПТФ. Подкрылок лучше снять, потому что в Сиде трубки на передний и задний омыватель идут по кузову сразу под подкрылком, вдруг там слетело.
Снял с насоса шланг омывателя переднего стекла. Струя сантиметров 10, не больше. Снимаю шланг идущий назад. Такая же проблема. Струя не больше 10 сантиметров. Продуваем насосом магистрали идущие на омыватель. Решено слить всю жидкость шлангом, а затем вытащить насос. Вставляю шланг в бачок и начинаю туда дуть, потом сливать. Из шланга в тару начала вытекать незамерзайка с какими то ошмётками. Понимаем, что эта дрянь со стенок бачка. Ещё раз залили бачок но на треть и в этот раз подали в шланг давление от насоса. По бурлили минутку. Слили. И так несколько раз, заливали обратно через салфетки.
Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта
Лобовое и заднее стекло авто должны содержаться в чистоте, любые загрязнения уменьшают обзорность дороги и происходящего вокруг, что может привести к аварийной ситуации. Омыватель лобового стекла предназначен именно для содержания его в чистоте, важность такого устройства можно поставить в один ряд с двигателем или ходовой, поэтому, как только появились отклонения в его работе, следует сразу же установить причину поломки и устранить её.
Устройство и принцип работы омывателя
Работа омывателя зависит от исправности его элементов, конструктивно он состоит из следующих узлов и деталей:
- бачка, расположенного в моторном отсеке машины, в нём содержится жидкость для омывания стекла, его объём бывает от 2,5 до 5 литров (читайте также о том, как снять бачок омывателя);
- насоса, оснащённого форсунками, он нагнетает нужное давление, благодаря которому подаётся рабочая жидкость на стекло;
- форсунки, их устанавливается парное количество, они бывают струйными и веерными;
- датчик уровня жидкости, он встречается не на всех машинах, чаще всего идёт в случае объединения омывателя оптики и стекла.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как проводить тонировку передних стекол.
Также советуем внимательно изучить материал нашего автора, посвящённый ремонту трещины на лобовом стекле автомобиля.
Кроме описанных узлов, в омывательной системе имеются шланги, тройники, трубки, уплотнительные кольца, элементы подогрева (читайте также о том, как устроено лобовое стекло с подогревом). То есть всё то, что обеспечивает бесперебойную работу устройства в любое время.
Все перечисленные элементы работают исправно только при наличии в системе достаточного количества очистительной жидкости, если не работает омыватель лобового стекла, то первопричиной может выступать её нехватка. Но не только это может вызвать выход из строя омывателя.
Принцип работы очищающего устройства достаточно прост: насос (представляет собой небольшой моторчик) принудительно подаёт через форсунки рабочую жидкость, а стеклоочистители распределяют её для лучшей очистки лобового стекла. От точности расположения форсунок зависит правильное попадание жидкости и эффективная работа дворников (читайте также, как поменять дворники).
Причины неисправности омывателя
В случае если не работает стеклоомыватель, выявить причину такой неисправности опытному водителю не составит труда, да и новичок после ознакомления с основными сбоями в очистительной системе сможет самостоятельно устранить их.
Механические неисправности
Самой главной причиной, как уже говорилось выше, может быть отсутствие омывающей жидкости, в этом случае нужно всего лишь долить её. Если же она имеется, но не брызгает в зимний период, то возможно она просто замёрзла. В этом случае решение проблемы производится одним из двух вариантов:
- прогреванием мотора;
- пригонкой машины в тёплый гараж.
После оттаивания жидкости система начнёт работать в обычном режиме, но лучше после этого слить воду с бачка и заменить «незамерзайкой».
К другим значимым механическим причинам, по которым не брызгает омыватель лобового стекла, относятся следующие факторы.
- Засорение форсунок. Их выход может быть перекрыт различным мусором: ржавчиной, грязью или мелкими частичками. Чтобы проверить правильность догадки, нужно приостановить подачу рабочей жидкости к форсункам, если дело в них, то подача «незамерзайки» будет нормальной. Решение такой проблемы лежит в замене распылителей.
- Отсоединение шланга. Он может в процессе езды по ухабистым дорогам просто слететь, и тогда подача жидкости будет продолжаться, но форсунка омывателя фар и лобового стекла останется сухой. Иногда это случается в машинах, в которых соединительные штуцеры, располагаются на капоте, тогда при его закрытии происходит передавливание шлангов. В любом случае деформированную или оторванную трубку необходимо заменить и вернуть на место.
Электрические неисправности
После проверки уровня жидкости, чистоты форсунок и шланга, ведущего к ним, может выясниться, что всё это ни при чём, тогда дело в следующих причинах:
- Перегорание предохранителя. Нужно будет найти предохранительный блок и проверить вставку, её можно отыскать по прилагаемой схеме, которая обычно нанесена на крышке или в инструкции по эксплуатации авто. После проверки, если действительно причина в ней, тогда нужно заменить испорченную деталь
- Выход из строя моторчика. Чтобы установить точность догадки, следует подсоединить мультиметр к выводам моторчика и при включении омывателя проверить напряжение. Если показатель напряжения будет в норме, а моторчик остаётся в нерабочем режиме, тогда проблема заключена в нём. Установить какой моторчик вышел из строя можно путём исключения, переставив клеммы насоса с ветрового стекла на задний его аналог.
- Неисправность выключателя омывателя. Он обычно располагается на руле. Если после проверки напряжения, оно отсутствует, а замена моторчика новым агрегатом не помогла, тогда выходит, что не работает выключатель или реле омывателя лобового стекла. Точно диагностировать поломку сможет только опытный автоэлектрик.
- Окисление клемм насоса. Они могут в процессе работы не только окисляться, но и полностью отваливаться, из-за чего моторчик перестаёт качать жидкость, чтобы вернуть всё в рабочее состояние необходимо зачистить окислённые клеммы или заменить их новыми.
Самостоятельное устранение неисправностей
Основные причины отсутствия омывающей жидкости можно устранить своими руками.
Прочистка форсунок
Их замена и прочистка происходит одинаково и начинается она со снятия этих деталей, процесс выглядит следующим образом:
- открыть капот;
- убедиться, что на них имеются пластиковые заглушки, если они присутствуют, то их нужно аккуратно демонтировать;
- взять плоскую отвертку и для демонтажа форсунок открыть их пружинные застёжки.
Установка новых деталей происходит в обратной последовательности.
Чтобы промыть форсунки и освободить их грязи, следует подготовить специальный очищающий раствор из не хлорированной воды и уксуса, взятых в равных пропорциях. Смесь хорошо перемешивается, а затем заливается в бачок. После чего нужно нажать на рычаг омывателя, даже если вода не дойдёт до стекла, ничего страшного. Чтобы составляющие раствора успели расщепить все загрязнения, нужно оставить его в очистительной системе на 2 часа, а затем снова нажать на рычаг. После того как из форсунок выльется грязный раствор необходимо промыть шланги дистиллированной водой.
Замена мотора
Отремонтировать самостоятельно моторчик довольно сложно, поэтому его чаще всего просто заменяют.
Установку нового прибора осуществляют следующим образом:
- удалить из бачка всю оставшуюся в нём жидкость;
- отсоединить контакт между аккумулятором и насосом;
- при необходимости можно демонтировать бачок, но если манипуляции можно провести и с фиксированным устройством, тогда можно этого не делать;
- вынуть из бачка электронасос и открутить все шланги, идущие к нему, но только запомнить их расположение, чтобы после ремонта все их вернуть на правильные места;
- подключить к системе новый насос;
- прикрутить все трубки;
- подсоединить к мотору аккумулятор;
- залить в бачок жидкость.
Проверить работу мотора нажатием на рычаг омывания, если появиться звук жужжания насоса, тогда всё прошло успешно.
Для стабильной и безопасной работы авто нужно следить и периодически менять пришедшие в негодность детали, а также производить полную диагностику машины. Если о ключевых составляющих, таких как двигатель, например, мы никогда не забываем и постоянно следим за качеством их работы, то про задние брызговики или передние редко кто вспоминает до появления серьезных проблем. Чаще всего это происходит из-за того, что при грамотно выполненной установке эта деталь настолько незаметна, что мысль о ее диагностике не тревожит автомобилиста. Между тем, догадаться, что пора купить новые брызговики, достаточно легко. Команда «АЕР» собрала в статье основные признаки того, что пора обновить брызговики на машине.
Признак №1: На кузове появились сколы и царапины
Одним из верных признаков того, что брызговики пришли в негодность или не вполне подходят для вашего авто, считается появление сколов и царапин на кузове. Одной из первостепенных задач универсальных передних брызговиков и их задних аналогов является предотвращение деформации кузова из-за воздействия камней и мусора, вылетающих из-под колес во время движения.
Если вы заметили, что количество сколов, царапин и даже небольших вмятин значительно увеличилось, это может быть сигналом того, пора купить новые брызговики. Вполне возможно, что старая модель износилась или же она была частью стандартного «обмундирования» авто (при обычной комплектации редко поставляют брызговики высокого качества, способные полностью уберечь кузов от повреждений).
Признак №2: Дверцы машины сильно загрязняются
Еще один признак, который может указать на то, что старые брызговики перестали работать в полную силу, – кузов машины, а именно дверцы, покрываются грязью практически до ручек. Это означает, что брызговики плохо отводят грязь от кузова, и это является вполне серьезной причиной для их замены. В таком случае стоит обратить внимание на универсальные задние брызговики, они подходят практически ко всем моделям легковых автомобилей и эффективно защищают кузов от сколов и загрязнений.
Признак №3: Нехарактерный стук брызговиков
Новый звук, появившийся при работе авто, – всегда повод для беспокойства и сигнал того, что какой-то механизм или аксессуар может вот-вот дать сбой. Если вы слышите нехарактерный стук в области колес, это вполне может быть признаком того, что брызговик поврежден и болтается, соприкасаясь с другими деталями машины. В этом случае лучше не медлить и как можно скорее купить брызговики, чтобы заменить ими старые. Возможно, вы задели брызговиком что-то на дороге или во дворе и это привело к его поломке. Лучше не дожидаться, пока он отвалится и создаст аварийную ситуацию на дороге, а поменять его сразу при обнаружении подозрительного стука.
Признак №4: Вы заметили, что «забрызгиваете» машины сзади
Если вы внимательный водитель, то всегда обращаете внимание на ситуацию на дороге как перед авто, так и позади него. Если вы вдруг заметили, что из-под колес вашей машины летит большое количество грязи в сторону автомобилей, едущих за вами, стоит задуматься о замене брызговиков, скорее всего, они не справляются со своими функциями. Цена на брызговики невелика, а их своевременная замена может предотвратить аварию и даже спасти чью-то жизнь.
Следуйте нашим рекомендациям и меняйте брызговики на своем авто вовремя.
Установка брызговиков: плюсы и минусы (Наблюдение)
Kia Cerato 2012

Всем читателям и просто интересующимся: приятной пятницы и продуктивных выходных!
Давно собирался поделиться наблюдениями, да всё лень проклятущая. А когда не лень, тогда работа заедала. Но наступил пятничный вечер, и почему бы не дополнить «судовой журнал»?
Как уже рассказывал: в октябре решился я установить брызговики. С тех пор «теплоход» пробежал 4000 км по разным дорогам: ровным, не очень ровным, и «не дорогам вовсе». И все эти километры я слушал, наблюдал и делал выводы.
Итак, начнём с того, что на передние арки требуются брызговики более широкие. Я купил шириной 210 мм, и оказалось, этого не достаточно: подкрылок в арке крепится на три болта, причём, третий болт — находится в глубине арки. И вот до него имеющейся ширины брызговика нипочём не хватает. Возможно, если брызговик накладывать поверх брызговика, то проблема решилась бы с помощью пары саморезов. Но я ж решил брызговик спрятать за подкрылок. В итоге, передние подкрылки у меня закрепились только на два болта/пистона, что располагаются у наружной кромки.
Сразу отмечу, что такая «порнуха» мне категорически не понравилась. Более того, во мне проснулся Нострадамус, который не парясь катренами прямо заявил:
«Потеряешь ты, паря, оба брызговика. Зуп даю, к бабке не ходи, Ибо вижу знамение и прорицаю»!
И я с ним согласился. Но переделывать всё равно ничего не стал. Во-первых, пригряли минусовые температуры, в которых не очень хотелось ковыряться с пластиком. Да и дубеет он нещадно. Опять же, прежде, чем переделывать всё под девизом: «Капитально и навсегда», хотелось понять — а надо ли, всё-таки, прикручивать брызговики? Ведь все мы помним ещё из 90-ых: «Всем известно «ненашемарки» не ломаются и не пачкаются, поэтому в них ни инструмент не кладут, ни брызговики не вешают»! И вот, спустя 4 000 км пробега я-таки имею шо вам сказать. )
— на вкус и цвет все фломастеры разные. Кто-то скажет, что брызговики ухудшают внешний вид авто. Иные вцепятся им в бороду со словами: «Брызговики придают машине брутальности». Ярые поклонники авиации, размахивая руками, расскажут об ухудшении аэродинамики. И никто не вспомнит, что установка брызговиков — это моё осознанное (!) решение )))
— имеет место быть. Брызговики, реально, защищают кузов от летящей из-под колёс грязи. Тяжёлые ошмётки все остаются в арке. Те же брызги, что срываются с колеса — весьма лёгкие, и потому образуют не плотную корку грязи, а, скорее, пылевую взвесь. И если без брызговиков локации загрязнений чётко очерчены
то после установки — становятся лёгкими и, практически, незаметными. При этом, зона расположения загрязнений смещается к корме машины. Это очень хорошо заметно в районе передних дверей.
Про эффективность задних брызговиков сказать сложно: зона загрязнений кузова смещается туда, где нет кузова. )) То есть, задний бампер снизу всегда чистый.
Шумность и акустика
— предвижу много каммней в мои сады и огороды, но я, всё-таки, поделюсь и этим наблюдением. Более того — категорически порекомендую: «Хочешь сделать шумоизоляцию авто? Начни с установки брызговиков»! Реально, эффект есть: по дверям ничего не барабанит, в пороги не колотит, звук из арок стал тише. Всё это было настолько непривычным, что первое время, проезжая лужи, я оборачивался и недоумённо косился в район центральной стойки: думал, что окно приоткрылось. То есть, откуда-то сзади доносится лёгкий шелест. Только убедившись, что окна закрыты, а затем, случайно, осмотрев машину снаружи я сообразил, что шелест — это звук капель, попадающих с колеса на порог в районе центральной стойки.
Наверняка в справедливости своей гипотезы я убедился, поехав в ближайшую деревушку. Может, съезды были крутыми, а, может, колея глубокая, но обратно в цивилизацию я вернулся без левого переднего брызговика. Где и как я его вывернул с крепления — никаких предположений не было, равно как и то, где я его оставил.
С потерей брызговика всё стало, как прежде: шум песка в арках, барабанная дробь в дверь и порог. Но правый-то брызговик был на месте. Поэтому я имел возможность сравнить «авто с брызговиками» и «авто без брызговиков».
Правый, к слову, тоже не долго зажился. в один из ледяных дождея я заметил, что в арке и на брызговике намерзает лёд. Само по себе это не проблема: достаточно стукнуть/пнуть с наружной стороны брызговика, чтобы кусок льда отвалился, не причинив какого-либо вреда. То тут лёд намёрз так, что начал выдавливать брызговик с места. В итоге, я потерял бы и его, но не стал ждать. Снял его заранее, кинув в гараже, аки шаблон для будущей работы.
В конечном итоге я решил для себя: брызговики — есть зело полезный девайс и имеет право на инсталяцию на авто. После этого зашёл в автомаркет и прикупил комплект «триадовских» брызговиков увеличенного размера (для джипов и минивэнов). Как потепелеет — займусь установкой.
PS. и всё-таки мне удалось оценить эффективность работы задних брызговиков! ))) И помог мне в этом непрекращающийся снегопад. Все прекрасно знают, какой шлейф поднимает авто, двигаясь по свежевыпавшему снегу. И какой слой подсасывается и налипает на корме — огней не различишь. И у меня так… было. А вот, что получилось:
Извиняйте за немытую машину: ездить приходится много, а времени на «помыть» не остаётся вовсе.
Предвидя коментарии и реплики, типа: «нуичо каму ты чо доказал?», «тибе кабута больше писать не а чем», «хе-ххе-хе, велика заслуга — резинки прикрутил» и т.д. и т.п. сообщаю: ничего и никому не доказываю. Просто делюсь наблюдениями для тех, кто в настоящий момент тоже решает: «Стоит ли заморачиваться с брызговиками». Я — заморочился. А вы — решайте сами.