Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить сцепление на классике

labavto.com

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Когда необходимо менять?

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

  • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
  • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
  • сцепление полностью не отключается;
  • дребезжание;
  • рывки при начале движения;
  • проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
  • износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • чистую ветошь;
  • домкрат;
  • новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

    Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Моторный отсек ВАЗ 2107

Демонтаж дисков с узла

Установка нового диска

После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

  1. Sachs – 4200 руб.;
  2. BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
  3. Valeo – 4200 руб.;
  4. KraftTech – от 2400 руб.

AlexandrUfimtsev › Blog › замена сцепления ваз 2105 (классика)

Вот и пришла пора менять сцепление на моей машинке, исправно служивший мне 6 лет.
Перерыл кучу сайтов, море информации в интернете, о том какое сцепление лучше. Выбор состоял пожалуй из трёх фирм валео, крафттек, люк. Не могу сказать почему, но сцепление сачс (Sachs), почему то не рассматривалось мной. Хотя говорят что сцепление отличное и отзывы в интернете положительные.
Остановил свой выбор на валео, нашёл где подешевле можно его купить. Но тут в дело вступили мои друзья знакомые, которые, не то что бы категорически, (машина моя ведь, и выбор за мной) но посоветовали все таки поставить Люк.
Итак, купил комплект сцепления Люк. В комплект входила корзина, ведомый диск, и выжимной подшипник (пластмассовый), который по мнению интернета и знакомых не очень хороший вариант. Было решено заменить подшипник на металлический универсальный.
Для того что бы поменять сцепление мне понадобилось купить:
1. Комплект сцепления
2. Болванку для центровки
3. Универсальный выжимной подшипник (металлический)
4. Во многих статьях в интернете написано что понадобятся дополнительно новые болты крепления корзины! Мне они не понадобились! (Не пойму зачем они новые если и старые в отличном состоянии)
5. А вот болты и гайки соединения кардана, мне понадобились, так как гайки там сделаны из сырого железа и пока я их откручивал все грани завальцевал. Одну гайку пришлось срубить зубилом, испортив при этом болт.
6. Ключи: накидной или рожковый на 13, головку на 13 (можно и без нее, но дольше), головку на 19, удлинитель с карданчиком (я обошёлся без него, измучившись).
7. Сопутствующий инструмент: молоток, плоская отвёртка, WD40, отвёртка крестовая.
Снял АКБ, бачок обывателя. Итак подготовка закончена, пора бы и делом заняться.

Читать еще:  Ошибка 2106 газель 405 евро 3

Для начала снимаем защиту под коробкой, если таковая имеется. Далее я приступил к скручиванию гаек на кардане. ПЕРЕД ЭТИМ ПЕРДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАЛ ДВЕ ПОМЕТКИ, С РАЗНЫХ СТОРОН, НА КРЕПЛЕНИИ КАРДАНА с ХВОСТОВИКОМ ЗАДНЕГО МОСТА.(для того что бы при сборке собрать как было, для того что б не было вибрации). 4 болта с гайками у редуктора заднего моста. Тут пришлось повозиться так как грани у гаек я сорвал рожковым ключом. Не совсем поздно осознав что, что то не так, не без труда подлез к ним накидным ключом на 13. Одну гайку все таки испортил, и пришлось её сбивать при помощи молотка и зубила.
Затем решил снять штаны, открутив четыре гайки на 13 под капотом, и три гайки на соединении штанов с трубой резонатор. Брызнув wd40 все получилось довольно быстро (может и без нее бы было быстро).
Открутил опорный подшипник от кузова, снял железные поперечный. Сняв стопорное кольцо перед мягким соединением кардана с кпп, вытащил кардан из шлицов мягкого соединения.
Пришло время снимать стартер. Крепиться на 3 болта на 13 к колоколу коробки. Нижний болт без труда выкрутил головкой на 13, с верхними не много повозился откручивал их накидным на 13. Открутив чуть чуть отодвинул в сторону генератора.
Снял рабочий цилиндр сцепления, выкрутил два болта на 13.
Открутил два болта на 10 крепящих жестяную крышку к колоколу.

Пришло время снять рычаг переключения. Хотя можно было и раньше. Сняв пыльники, подняв обшивку, выкрутил четыре шурупа крестовой ответной, снял ещё один мельник с рычага. Чтоб снять рычаг, его надо чуть утопить и снять пластмассовое колечко, я это сделал при помощи острия ножниц.
К двум нижним болтам крепления кпп подлезть особого труда не составило, головкой на 19. А вот к двум верхним, и особенно правому, так просто не подлезешь. Сомневаюсь что и при помощи карданчика можно бы было с лёгкостью его выкрутить. В итоге при помощи головки и ворота, кое как полез из под капота, сорвал болт. Дальше выкрутить не составило особого труда при помощи головки и болта крепления штанов к резонатор, который использовал вместо воротка. Левый болт крепления кпп поддался легче.
Поддомкратил коробку на доске скрутил траверсу крепления кпп к кузову, две гайки на 13.
Дальше не обошлось без помощи друга, который помог вытащить коробку, одному было бы тяжеловато. Так ка делали мы это впервые, то не обошлось без заморочек. Коробка застряла на выходе, уперевшись колоколов в корзину, а остатками рычага переключения в кузов( не вышел из отверстия), и повисла…
Помучавшись минут 15, при помощи силы и такой то матери, все таки удалось снять коробку без поломок рабочего инструмента, узлов и агрегатов автомобиля, но нервы пострадали чуть чуть)))
Открутить корзину сцепления труда вообще не составило, дело «пяти» минут. 6 болтов М10 с головкой на под ключ на 13.
Работа по снятию заняла 4 часа.
В принципе сцепление ещё могло бы прожить ещё год, а могло бы и не прожить… Не люблю ездить на машине и думать «сегодня у меня произойдёт поломка или может пронесет». Прижимной диск имел не большой износ, маховик так же чуть-чуть изношен, не смертельно. Ведомый диск потрепаный, видно что износ был не равномерный, с одного края стерся сильнее.
Болванкой произвел центровку ведомого диска, поставил корзину, затянул, убрал болванку.

Читать еще:  Не работает бензонасос ваз 2114 инжектор

Заменил сцепление на новый комплект. Сцепление работает хорошо, посмотрим что будет дальше.
Работа по сборке в обратном порядке. Решил когда ставил коробку на место, включить 1 передачу чтоб лучше вошла в дыру в днище. Может поэтому вошла без проблем. Кардан выставил по своим меткам.
Сборка была в обратном порядке, заняла по времени чуть меньше трёх часов.
Итого на замену сцепления ушло, с перекурами около 8 часов.
Цена вопроса около 3000 рублей.

Лада 2112 1.8 Juni 十二 › Бортжурнал › Замена сцепления на классике ВАЗ 2102.Часть первая, снимаем КПП.

Попросил меня дядя помочь ему с заменой сцепления, в виду того, что по состоянию здоровья, ему это сделать одному затруднительно. Естественно я согласился.
Хотя на с классикой да и вообще с задним приводом дела не имел.
Садимся на электричку, и едем в гараж. приезжаем и видим это:

Выгоняем машинку-вот такой аппарат 1983 года.

Ну что, загоняем, открываем яму и приступаем к действу.По скольку руки были грязные, и один раз телефон улетел в яму, некоторые фото будут из просторов всемирной свалки.
Снимаем клемму с акамулятора, и откручиваем 3-и болта стартера.

Далее.Я попросил дядю Колю снять рычаг кпп и открутить четыре самореза на пластиковой крышке.

Зря я это всё не проконтролировал.Об этом позже.

Для следующего этапа понадобиться яма.
Снимаем с трёх резинок крепления глушитель, и разъединяем приёмную трубу с резонатором.Приёмную трубу откручиваем и от ГБЦ. Откручиваем крепления приёмной трубы от коробки передач.
Откручиваем две гайки ловушки карданного вала.

Далее. Откручиваем тросик спидометра, и вытаскиваем две клеммы заднего хода.Откручиваем массу.

Снимаем гидравлический привод сцепления.Не знаю как его обозвать по другому.
Вытягиваем пружинку(сгнила, кончик был обломан, проколол палец) и откручиваем два болта крепления.(фото с верху объяснит лучше, которое общий вид)

Снимать кардан полностью, мы посчитали нелогичным, поэтому сделали так.
1-Стянули обойму с крестовины кардана, возле гасителя вибраций.Резиновая круглая хрень. Не знаю как правильно назвать его. но по сути, это оно самое.

Следующим действием откручиваем две гайки опоры КПП. Предварительно поддомкратив коробку, чтоб она не ушка на излом.Болты крепления КПП к двигателю итак открутить будет нелегко. На схематичном рисунке она под цифрой 5.

И откручиваем 4- ре болта крепления коробки к Блоку.С верхними заипётесь, гарантирую.
Их видно сразу, поэтому без картинки.

Отодвигаем КПП.Шатаем её и тут фигак.НЕ СНИМАЕТСЯ ! и так её, и эдак, ничего.Пустой звук.
Блин, тут же всего 4-ре болта крепления КПП, я их выкрутил с дядей Колей. Чё не снимается то до конца?Отошла от блока на 2-3см и всё.Дальше не в какую.
И тут меня осенило. Спрашиваю к дяди Коли:
-вы когда рычаг переключения снимали, пластмаску с четырьмя саморезами сняли, она к полу крепиться?
-нет, я просто рычаг вынул и всё там больше не было ничего…
-&^%&^%&%%&%_)(_
Вылезаю из ямы, запрыгиваю в салон.Конечно под ковралином она…откручиваю и вот нам счастье, коробка сразу проседает.Хорошо поддомкрачена была.
Коробка весит килограмм 30 где то, поэтому будьте аккуратнее.

Теперь самое интересное.В каком состоянии корзина и маховик. Удасться ли обойтись лишь заменой диска?
Снимаем корзину.Фиксируем зубья маховика отвёрткой и воротком сворачиваем 6 болтов крепления.

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

  • диск сцепления ведомый;
  • корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Читать еще:  Установка подлокотника на калину

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

  • резкое трогание с места на завышенных оборотах;
  • пробуксовка;
  • некорректная регулировка;
  • участие в гоночных заездах;
  • затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

  • сцепление «проскальзывает»;
  • сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

  1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отцепляем кардан от коробки скоростей.
  4. Выкручиваем троссик спидометра.
  5. Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
  6. Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

  1. Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.
  2. Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.
  4. Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector