Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как перевернуть машину на бок для ремонта

Как поднять машину без подьемника (хочу днище помотреть на даче)

Опции темы
Поиск по теме

Как поднять машину без подьемника (хочу днище помотреть на даче)

Может быть ктонибудь знает как можно подручными средствами поднять машину, если подъемников и эстакад нет.

Желательно какнибудь что-бы ни сам ни машина не пострадали 🙂

У меня дед, помню, свою копейку почти на бок ставил, подпорки ставил, и ковырялся потихоньку недельку-другую.

на бок. интересно там наверное какието рычаги нужны чтобы ее на бок завалить?
и какбы это сделать что бы бок не помять. а то металл тонкий мнется.

Возьми по-болеше пива! Друзей старых! Баньку истопи! И поймешь, что на. хрена тебе ее переворачивать!

Да друзей там маловато(что-бы не сказать что нет), мето давольно глухоманистое, вот думаю делать будет нечего — машиной заняться.

Когда коту делать нечего. он тоже машины переворачиваить;-)))
Зачем тебе поднимать её гдето в глухамани чем то подручным?
чтоб помять железо или чтобы придавила. нахрен.
подожди когда выберешься в куданибудьгдеестьподъёмник.

2 Fox_liar
Toyota Carina Si my road 211 — 2001 — это Европейская или Японская ?
( извиняюсь за Offtopic)

А что касается переворачивания машины, то хотелось бы знать как это сделать на всякий случай.

Мы так в свое время жигули на бок ставили. Запасное колесо под среднюю стойку (между дверями), а саму машину поднимали руками втроем.

ага. спасибо. может попробую.
под среднии стойку с противаположенной стороны видимо.

блин, на даче что может быть проще — сделай мини эстакаду (из досок нормальных) и заедь на нее сначала передними колесами, осмотри, а потом задом заезжай. вот проблему то придумали.

Тоже поднимал жигули они то полегче вчетвером или пятером сначала раскачивали а потом дёргали набок а потом покрышку под бока как выше говорилось , но твоя то потяжелей наверно жигуля будет.)))

Есть еще один способ: выкопать под ней яму, только чтоб не получилось яма-могилой, а машина-надгробным памятником.
Зачем тебе это? Если какая-то проблема — подними на домкрате, да подложь кирпичи или бревна. По крайней мере машина на тебя не завалится, когда ты под неё подлезешь.

Зачем на него смотреть.
Да еще и в антисанитарных условиях.
Если конечно буцкался днищем, об камни или пеньки.
Тогда, правильно писали —

одним словом, необходимости нет, просто от нечего делать 🙂

Ну не знаю, разбей там сад, гравийные дорожки, беседку сделай под шашлычницу. В конце кончов, сделай настоящую смотровую яму, если делать некуй.

А если действительно машина требует серьезного ремонта -или не едь на ней в глухомань(билет в один конец) или как выше советовали- доски положи и заедь на них. На бок класть не советую.

Ложеш две чурки(пенька или шлакоблоки) ставиш на них по доске, заезжаеш. Зад ние колеса подпераешь. и вперед . не ты не машина не пострадаете.

вот зашибись совет если учесть что дело будет на даче , где земелька. Поставишь шлакоблок положешь доски , может даже заехать получится, а потом мало ли чё ветерок там или птица пролетающая какнет на один из боков машины — она и гикнется. Я к тому что конструкция хлипковатая получится. Уж лучше траншею прокопать а изнутри укрепить распереть досками чтобы ни чё не осыпалось.

попробовал я там машину поднять
—сзади под порог у колеса чурку подставил
но когда начал машину на эту чурку опускать то похоже порог мяться начал.
может я что не правильно сделал?

Как поставить опрокинувшийся автомобиль обратно на колёса

Вы не поверите, но даже самые приземленные предметы иной раз посещает мысль о небе и желание преодолеть силу гравитации. Впрочем, результаты этого, как правило, бывают плачевны. Бутерброд падает маслом вниз, зонт выворачивается наизнанку, крыша сносится напрочь, а автомобиль просто-напросто делает «уши». Последующие действия в каждом из вышеописанных случаев допускают достаточно большую свободу выбора, и лишь с автомобилем все более или менее однозначно: его надо ставить «на ноги». Вопрос лишь в том, как.

Сегодня мы не будем заострять внимание на том, почему машина «прилегла отдохнуть». Какая, в конце концов, разница? В настоящей статье речь пойдет не о классификации «ушей» и даже не о том, как их избежать. «Это» уже случилось. Но по сути, ничего страшного не произошло (по крайней мере, все целы, да и техника практически не пострадала). Ну а раз так, пора приниматься за работу. Цель ясна: вернуть автомобиль в стандартное положение «колесами вниз». Средства же для ее скорейшего достижения в зависимости от реальных условий могут быть совершенно разными. Тут прежде всего важна масса машины, количество рабочих рук и наличие дополнительных приспособлений. Решено, имитируем «уши» и пытаемся оценить эффективность различных способов восстановления статус-кво.

Читать еще:  Бмв е65 ремонт фар

О падениях

«Упасть» может каждый. Именно поэтому для теста мы выбрали два внедорожника, заметно различающихся по весу, конструкции и, наконец, имиджу (в данном случае это наименее важно). Итак, в главных ролях « Нива» ВАЗ-2121 и Mercedes Gelandewagen. Место действия – заснеженное поле у края леса, позволяющее в достаточно полной мере инсценировать разнообразные внедорожные условия.

Но прежде чем машину ставить на колеса, ее надо опрокинуть. Вот только как и где? Вы не поверите, но, похоже, «уши» – это как раз тот случай, что когда не надо, все получается само собой, а если специально стараться, ничего не выходит. Да, похоже, не зря конструкторы зарплату получают. Центр тяжести у наших «объектов опрокидывания» оказался здорово смещенным вниз. Даже лифтовка не особенно ему навредила. В общем, исследуя местность на Mercedes, в какой-то момент мы «уронили» машину левой стороной в невидимую под снегом канаву… Могучий внедорожник, сильно накренившись, увяз в сугробе, а водитель, выйдя из машины, моментально провалился по грудь (по правому борту снега было меньше, чем по колено). «Ага! – обрадовались мы, – Сейчас-то мы чуть машинку подтолкнем, она и упадет». Не тут-то было! Объединенных сил всей нашей компании явно не хватило. Пришлось браться за хай-джек. Впрочем, ситуация не изменилась и после того, как правый борт был задран еще на метр с лишним. Автомобиль равновесия не терял! Лишь подперев его пеньками и переставив домкрат на запаску и подложенные доски, мы заставили Mercedes покачнуться. Но для окончательной победы над гравитацией пришлось пустить в ход лебедку. Лишь зацепив ее через подвешенный на дереве блок за переброшенный через крышу трос, удалось преодолеть упрямые законы физики.

Тянем-потянем

Как говорят артисты, лучшие экспромты готовятся заранее. По аналогии согласимся: хорошо, когда машина основательно подготовлена. Например, есть у нее лебедка (та самая, с помощью которой роняли). Так почему бы не повернуть землю вспять? В смысле, не поставить внедорожник на колеса тем же способом? Перецепляем блок на дерево, растущее с другой стороны автомобиля и, зацепив крюк за рычаг подвески, наматываем трос… Легко! Электролебедка без труда справляется с поставленной задачей за несколько секунд работы, практически не разряжая аккумулятора. Для нее это плевое дело. А вот механическая лебедка в таком случае, увы, оказалась бы бесполезна.

Лежащей на боку машине категорически противопоказан работающий двигатель (тем более под нагрузкой). Ведь нарушение работы системы смазки в таком положении может легко вызывать «клин» (в результате масляного голодания) или, наоборот, гидроудар от попадания самотеком большого объема масла в цилиндр. Это уж кому как «повезет».

Если нет электрической лебедки, сгодится ручная либо хай-джек. Метод еще проще, даже блок не нужен. Крепим лебедку к дереву, трос цепляем за раму или рычаг подвески и – поехали! Сил одного человека более чем достаточно для восстановления вертикальности даже тяжелого автомобиля. Единственное но: одного рабочего хода хай-джека может не хватить для поднятия автомобиля, поэтому, перецепляя трос, необходимо зафиксировать неустойчивое равновесие машины, привязав ее на это время дополнительным страховочным тросом либо чем-то подперев с другой стороны. В качестве упора может подойти запаска или пенек. Только приставлять их надо обязательно к силовому элементу кузова (если, конечно, замена железа не входит в ближайшие планы).

Подъем переворотом

Ситуация усложняется, когда не за что цеплять трос. Впрочем, это тоже не беда, если, опять же, есть хай-джек. С его помощью внедорожник тоже довольно быстро поднимается на колеса. Правда, в этом случае желательно иметь доску, чтобы подложить ее под клюв домкрата, иначе «шкурка» машины сильно попортится. Да, и пока доска, хай-джек и автомобиль не очень плотно соединены друг с другом силами трения и всемирного тяготения, работать в одиночку не очень удобно. То и дело что-нибудь начинает скользить. Поэтому с помощником, придерживающим доску, правильная взаимная расстановка наших компонентов и, соответственно, результат достигаются заметно быстрее.

Читать еще:  Установка демпфера на уаз буханка

Помощники вообще позволяют многое. Их наличие дает возможность победить, вопреки Суворову, не умением, а числом. Например, просто взять и поставить машину на колеса руками. Особенно хорошо этот вариант проходит с «Нивой». По крайней мере, взявшись впятером, мы валяли ее как хотели – туда и обратно по нескольку раз (все это происходило под изумленные взгляды катавшихся неподалеку лыжников). Когда подходить со стороны крыши не слишком удобно, есть другой вариант. Можно привязать трос со стороны днища и поиграть в перетягивание каната. Это тоже достаточно эффективный способ, хотя, субъективно, он показался нам чуточку тяжелее.

От забора до обеда

Массивный Gelandewagen поддаваться пятерым не захотел… А так как больше у нас народу все равно не было (лыжники к тому времени предусмотрительно ретировались), пришлось включать голову. Разум посоветовал… копать. Чтобы лишить машину устойчивого положения на боку, решено было выкопать снег из-под колес, заставив ее таким образом «балансировать над обрывом». После правильной саперной подготовки мы смогли без особых усилий кувырнуть тяжелый внедорожник втроем! Правда, в этом случае, в процессе копки также надо думать. Как минимум, о том, что потом из накопанных ям как-то надо будет выезжать. Особо трудолюбивым не повредит мысль на тему «не перестараться». Ведь, если, подкопав колеса, не остановиться и начать рыть нору под кузовом, то в какой-то момент шасси перевесит крышу и машина встанет сама. Только вот неутомимый (а главное, слишком неосторожный) копатель рискует оказаться в этот момент под ней. Причем навсегда.

Самый же эффективный, легкий и быстрый способ (по мнению всех участников нашего теста) – дернуть «лежебоку» другим автомобилем. Правда, для этого, помимо наличия второй машины, нужно еще и место для маневра и рывка. А это в реальности бывает не всегда. Зато, как показала практика, в качестве тягача подойдет даже более легкая машина (возможно, и не полноприводная), достаточно лишь сделать энергичный рывок.

В общем, как выяснилось, не такая уж это и проблема – вернуть «ушастый» автомобиль в исходно-вертикальное положение. Главное – не паниковать и вовремя сообразить, какой из способов наиболее эффективен в сложившейся ситуации. Если же машина легла на крышу, тоже не беда, конечно, когда все живы-здоровы. Из-за того что центр тяжести переместился в верхнюю часть автомобиля, его будет несложно завалить на бок. А дальше? Ну, мы же вам только что рассказывали…

Ещё походит.
Александр Вершинский, технический эксперт ORD.

После того как ЭТО произошло, и внешность вашего внедорожника украсилась боевыми шрамами (глубина которых зависит от степени технической готовности машины к подобным подвигам), наступает время заняться «кишочками», то есть внутренностями автомобиля.

ХОДОВАЯ. Прежде чем автомобиль «затих» окончательно, он, как вы понимаете, взаимодействовал с дорогой колесами, а потом уже кузовом. Диски, резина, ступицы, полуоси воспринимали эту нештатную нагрузку, следовательно, могли пострадать. Будь опрокидывание мягким или жестким, будь мост рычажным (независимая подвеска) или в виде неразрезной классической балки (зависимая подвеска), все одно – надо проверить на стенде углы установки колес, мостов и крепления самих мостов (рычаги, тяги, сайлент-блоки). На лонжеронах и раме, как правило, видимых дефектов не заметно (если только на них не пришелся прямой удар), а вот трещины могут проявиться позже в виде непонятных звуков и скрипов. Найти «сверчка» непросто…

МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Конечно, если мотор не был заранее «вывешен», то при опрокидывании, сыграв на опорах (вот и думай после этого, какие ставить – дорогие «родные» или дешевые «ближнеазиатские»), а то и сломав блок в местах крепления, агрегат может достать до радиатора и… но об этом лучше не думать. Однозначно следующее: горячее и, соответственно, жидкое моторное масло через поршневые кольца натечет в головку и зальет свечи. А если машина в опрокинутом состоянии находится долго, масло остынет, станет существенно (в 10 раз) более вязким и, чтобы стечь обратно в картер, ему потребуется много времени. Догадываетесь, что в случае неосмотрительного пуска нетерпеливым светит замена двигателя?

Карбюратор также может нацедить бензина во впускные патрубки, но не до «караула». Остальные рабочие жидкости вытекать сильно не должны (омыватель не в счет). Особенно если автомобиль проваляется короткое время. Но давно ли вы проверяли герметичность крышек заливных бачков?! В общем, оставив лежащую машину на день, надо быть готовым, что вытечет все. Еще хуже с АКП – через заливную горловину масло ATF может вытечь очень даже прилично и за короткое время. А все это потому, что у многих (но не у всех) заливная горловина АКП практически сообщается с атмосферой. Впрочем, из механической КП масло тоже, скорее всего, найдет себе дорогу через ручку переключения передач.

Читать еще:  Ремонт автомобиля honda accord 2000

ПРОЧЕЕ. Помните, что в результате подобных «упражнений» грязь на дне бака непременно оживится и при первом же старте попытается забить приемную сетку. Также помните, что разогретый до 500 градусов по Цельсию катализатор будет ждать первую жертву ожога. А еще: вам непременно захочется купить аварийный размыкатель массы, масло из балки заднего моста перетечет в тормозной барабан, соляная кислота из старого АКБ начнет «жрать проводку», кузов рамного автомобиля «задышит» отдельно от рамы, все что было внизу, окажется наверху и в железном кузове уцелеет, но на алюминиевую крышу Defender надежды нет – она может оказаться унесенной ветром…

В целом же, за свою более чем столетнюю историю автомобиль приобрел невероятную живучесть. Так что походит еще…

Ремонт стиральных машин своими руками

Ремонт стиральных машин своими руками

Внезапная поломка стиральной машины становится маленьким стихийным бедствием. Обычно первым побуждением хозяев в таких случаях становится обращение в специализированную сервисную службу. Однако некоторая часть задумывается о том, не произвести ли ремонт стиральной машины самостоятельно?

Давайте попробуем разобраться с устройством современных стиральных машин с электронным управлением, чтобы понять, какие элементы в них чаще всего выходят из строя, как будет проводиться ремонт.

Дадим некоторые предупреждения приступающим к самостоятельному ремонту.

Прежде всего, следует иметь в виду, что при самостоятельном ремонте вы утратите право на гарантийное обслуживание машины. При доработках систем залива и слива воды, электромагнитного клапана, манжета загрузочного люка, патрубков, шлангов, датчиков и т.д. следует помнить о том, что протечка представляет угрозу не только для электрических узлов и агрегатов стиральной машины, но и для интерьера ваших нижних соседей.

Распространенные причины выхода стиральных машин из строя.

Естественной причиной поломки машины является износ узлов и деталей. Это могут быть подшипники двигателя или барабана, сливной или циркуляционный насос, потертости на манжете и патрубках, их усыхание, потеря изоляции электрических агрегатов и т.д. Остается только определить и заменить неисправный элемент машины.

Неправильная эксплуатация может также привести к поломке. Если машина не была выровнена, была недогружена, либо перегружена вещами, возможен преждевременный выход из строя подшипникового узла. К такому же результату может привести стирка обуви. Оставленные в карманах монеты, скрепки, зубочистки и т.п. предметы могут порезать уплотнение люка, патрубки, заклинить или вывести из строя сливной насос. Неверно подобранная дозировка стирального порошка и избыточное пенообразование могут привести к заливу пеной панели управления или электронного модуля управления с печальными последствиями.

Порядок разборки стиральной машинки.

Лучше всего начинать ремонт стиральных машин своими руками со снятия крышек: сначала отвинчиваются винты на задней и верхней крышке. Затем можно снять панель управления, лоток-распределитель моющих средств, верхний противовес. Особую аккуратность следует соблюдать с электронным модулем управления – зачастую при разборке есть риск отломить защелки, которые его удерживают, установить его обратно в этом случае будет проблематично.

Не стоит при ремонте или разборке переворачивать стиральную машину. Зачастую после таких манипуляций стиральная машина долго не проработает.

На некоторых моделях чтобы заменить сливной насос, ТЭН, амортизаторы, необходимо снять переднюю панель. Для этого откручиваются крепежные винты и снимается цокольная декоративная панель. Для этого также понадобится снять манжету и устройство блокировки люка.

В последнюю очередь можно приступать к отключению электрических проводов, демонтажу электродвигателя и нижних противовесов, извлечению бака.

Добавим, что ремонт стиральных машин своими руками требует наличия специальных навыков, знания различных тонкостей, специального инструмента и запасных частей. Вряд ли эту процедуру удастся выполнить быстро и абсолютно правильно с первого раза. На мой взгляд никто лучше мастера по ремонту стиральных машин с этом не справится. Пожалуй никто не будет пытаться вырезать себе аппендицит самостоятельно – за этим он обратится к опытному хирургу. Каждый должен заниматься своим делом.

Если вам понадобится помощь в ремонте, консультация или запасные части для стиральных машин – обращайтесь по телефону в Вологде 50-05-76 или 8-911-501-05-76.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector