Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заменить реле рс 702

Реле регулятор от ВАЗ совместно с реле РС-702

Доброго времени суток, хотел бы поделится схемкой и спросить правильная ли она и будет так работать лампочка контроля на приборке работы генератора (зарядки аккумулятора)? И что нужно поправить чтобы всё работало была нормальная зарядка и не было проблем?
https://drive.google.com/file/d/1inH_TLcurZ8sMdUUOtEuEkRQENtN-ohE/view?u.

Привет. По поводу РС-702. Не бери ты это гавнёвое реле. Они то ли кетайские то ли что. Я купил такое, оно сгорело почти сразу. Хрен с ним купил другое. Такая же фигня. Не могу же я каждый день покупать их, чему очень рад производитель этого гавна. Нашёл у себя в куче хлама б/у-шное реле 5-контактное (не помню точно номер). Обычная такая релюшка чёрненькая как кубик. Схема работы её точно такая-же, как и РС-702. Поставил. Езжу второй год — всё чётенько.
.
На безднепрье и Урал — Днепр

Поддержу. Релле ВАЗа и пятногое для ЛК. Всё работает отлично

Тоже задавался этим вопросом, тупо не смог найти реле рс702, но нашел его аналог — 82.3777, стоит 50-80 рублей. По тех.характеристикам они 1 в 1, только аналог на более современных компонентах собран.

Но на мот я ещё не ставил!

Да, схема у меня похожая, должна быть правильной

Там на РС702 не надо на минус кидать клемму, она должна быть запараллелена с плюсовой(от замка), минус это реле берет через лампочку.

Спасибо большое за ответы, и еще что хотел спросить что бы не начинать новую тему, — вот был сделал ремонт двигателя, менял вкладыши из-за клина двигателя (было мало масла), уже всё собрал, старался красиво, аккуратно, но без всяких переделок доработок и прочее (уплотнение гитарки кольцами например) и вот тут у меня возникла проблема с давлением масла — около 1.5 кг показывает манометр на холостых и 3 — 4 кг на оборотах, масло заливал 20W50, датчик загорается на холостых и подмигивает на скорости. Вопрос — стоит ли поставить другой датчик (на меньше кг) чтобы не отвлекаться на подмигивание лампочки, или что нужно сделать с минимальными затратами чтобы было нормальное давление масла?

Датчиком ты не вылечишь давление масла, попробуй пожиже мало заливать, все же это не Урал, тут полноценная маслосистема и можно нормальное лить 10W40 или 15w40

Братан зря ты не сделал какой-то тюнинг минимальный особенно с давкой. Теперь конечно уже собрал разбирать обидно тем более что всё работает. Вообще 1,5 очка на холостых это минимально допустимо. Теперь что можно замутить по-лёгенькому без хирургического вмешательства?
1 Поставь манометр-стрелочник. Для этого купи от Газели раздвоитель — вкручиваешь его вместо штатного датчика. В одно гнездо вкручиваешь свой датчик на лампочку, в другой либо электрический датчик на прибор, либо манометр. Только там с резьбой засада. На некоторых датчиках она коническая, на некоторых цилиндрическая. У меня был какой-то манометр понятия не имею от чего. Всю жысь валялся среди кучи хлама. Маленький такой миллиметров 30 в диаметре, шкала до 6 очков вроде. Резьба на М10х1. Я замутил переходник по него. Сейчас смотрю на него постоянно, чтобы ехать без нервотрёпки.
2 Поставь датчик от Жигулей. Он вроде включается при 0,7 атм, а родной при 1,5. Цифры точно не помню. Короче он не горит и я спокойно ежжю. Ежжю уже третий год КРУГЛОГОДИЧНО.
3 Самое толковое. Нужно отревизировать редукционный клапан. Для этого сними поддон. Я всё понимаю, но сними. Аккуратно вынь пружинку и шарик. Просмотри всё ли там нормально. Может там песчинка проволочка забоины на гнезде, и т.п. Потом собери всё назад. И ПОСТАВЬ ПОД ПРУЖИНУ ШАЙБУ ТОЛЩИНОЙ МИЛЛИМЕТРА 2. Саму пружину не трожь! Клапан станет открываться при более высоком давлении.
Всё что я написал я сделал у себя. Ежжю в расслабоне.
.
Кстати тебе бы на Днепр ещё шестерню генератора ускоренную. Чтобы лампа зарядки не моргала. Опять же если аккумулятор вдруг сядет? Он же НЕ спрашивает. Я знаю кто продаёт. https://oppozit.ru/post_102845.html . А то ты ездишь у тебя не панель а светомузыка, как на дискотеке. Лампа давления моргает, лампа генератора моргает, ещё если поворотник включить то ваще хоть на ходу прям спрыгивай. Давай доводи до ума технику. Скоро на огород ехать уже, а у тебя там всё мигает ни хрена толком не работает. Ремонт сделал.
.
На безднепрье и Урал — Днепр

Ага, всё понял, огромное спасибо, манометр давления механический я себе уже поставил, у токаря переходник делал, получилось манометр вместе с датчиком на лампу. Насчет жигулевского датчика, вы такой имели ввиду, там на 0.5 кг как раз а то есть другие но на 1.6 и более
https://www.emi-penza.ru/products/датчик_аварийного_давления_масла_ВАЗ_6022.3829_(ММ120Д,_ММ120ДМ)
Вот вроде так более-менее все спросил, но что то еще не могу разобраться по зажиганию, может подскажите, ЦПГ стандарт, но меняны кольца, головки ремонтировались менялись втулки и притерались клапана, делал мастер, система зажигания МПБСЗ, катушка стоит с комплекта этой же МПБСЗ обычная (не модернизированная), провода силиконовые, электропроводка стандартная, свечи А14В СССР. Не могу никак нормально настроить зажигание, спрашивал и советовали мне поставить более раннее, потому как заливаю А-92, недавно поставил К-68 карбюраторы.

Читать еще:  Р0441 ошибка ваз калина

Дело может быть и не в зажигании. Зажигание самый простой вопрос. Тем более что МПБСЗ. Смотри карбы. Карбы К-68 — гавно, и скорее всего кетай ты купил с надписью «Пекар». Настоящий Пекар навряд ли достанешь где. Хрен кто продаст рабочие карбы. Ибо основное горе с далеко идущими последствиями — именно карбы. Чуть позже сам поймёшь если на слово не веришь. Кстати К-63 мне больше нравятся.
.
На безднепрье и Урал — Днепр

А что насчет сверления воздушного канала в карбюраторе, ходят слухи что после такой доработки работают намного лучше и стабильнее.

Да, надо. Там ещё очень много чего ещё сверлить, пилить, варить, переваривать. Прикольно иногда смотреть как некоторые думают, что можно пойти в магазин, купить нечто новенькое блестящее, привинтить сбоку к мотоциклу и он сразу попрёт как ракета. Не попрёт. Точнее, попрёт, но надо вложить ооочень много сил, времени, нервов, денег и вообще пол-жизни этому посвятить. И то в итоге окажется, что например японские или там всякие американские мотоциклы лучше.
.
Особенно ржачно видеть, как уралодрочеры-нищеброды «делают» какой-нибудь там старую дедушкину в усмерть ушатанную деревенскую матацыклу, старательно наполировывая что-нибудь там до блеска. В гараже среди куч хлама и прочего огородно-навозного гавна действительно смотрится вроде так ничёшный драндулет. Иногда даже заводится и натужно тарахтит. Но стоит ему оказаться на тусовке и поставить рядом с например какой-нибудь там простенькой Вирагой или ещё что — сразу видно какое на самом деле это гавно. Вот почему я никогда и не собирался делать из Днепра Хорлэй-Дэвитсан. Из Днепра с коляской можно сделать только хороший Днепр с коляской. Никогда из гавна конфету ты не слепишь. При любой блестящей упаковке содержимое на вкус будет одно и то же. Так что хочешь нормальные карбы — покупай Бинги за 30.000 целковых. Если таких денех нету — трахайся с кетайскем гавном, сверли дырки, пили напильником и т.п.
.
А между прочим настроить относительно нормально мотоцикл на говённых карбах — гораздо труднее, чем не немецких суперкарбах. Это дело для настоящих мужчин, которые не отступают перед трудностями. Ты имеешь право плакать, злиться, в исступлении пинать по баку ногой и орать «Да заводись ты, ё. е гавноооОООО. Это никого не касается и это твоё личное дело. Но если ты выполнил свою миссию до конца и добился результата — ты мужик. Если мотоцикл не работает, затолкан в угол и завален хламом — ты тряпка.
.
Я этот вот бред к чему пишу — видно ты новичок. Так что если мотоцикл «плоха заводеца, всё перепробывал, свечи минял, чё можэт быть?» — поздравляю. Ты на тяжком пути взросления и становления как личности. Но ничего, тяжело только первые 10 лет. Потом привыкнешь, если не столнёшь металлолом в канаву. Так что нерабочие новые карбы — это только начало. Держись, братан.
.
Сам я езжу на Днепре с карбами К-301 с коляской. Нихрена не тянет, вообще не едет. Это если сравнивать например с Honda CBR 1000 RR Fireblade. Я могу сравнить. НО! Заводится в любой мороз, прёт как танк по грязи, везёт 5 в гавно пьяных корешей, тащит при этом ночью по лесу под дождём в грязи по пояс на верёвке второй сдохший Урал, на котором ещё 5 таких же алкашей, возит картошку, навоз, кирпичи, цемент, холодильники, телевизоры, доски, брёвна, трубы и т.п. При этом бенз не жрёт. Никакой Фаер ничего такого даже близко не могёт.
.
Опять же это к чему — если у тебя Урал — ты тише будь, скромнее себя веди и не пытайся делать из него ракету. И привыкай к жёсткому сексу с мотоциклой. Начни с карбов. Потом во вкус войдёшь — там много ещё чего сексуального окажется.
.
На безднепрье и Урал — Днепр

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Жигуляторам(01-06)

Не знаю, было ли здесь это, но может кому-то пригодится, мне очень помогло, поэтому делюсь с вами!
Помнится мне, на прошлой машине барахлило это реле, я об РС702, которое подает сигналы о зарядке на приборку.Чудесным образом, с момента покупки данного авто лампочка не горит.Ладно, Бог с ней, но стала глючить зарядка. Так вот, о чем это я…На прошлой машине менял на новые, но и они подводили, некоторые даже не работали толком.Заехал в автосервис, электрик сразу сказал, чтоб взял 4-контактное реле, а не это г%вно. Купил и он мне его поставил.Решил и на этой так же сделать, но уже сам.
В интернете это есть, но отдельных страниц нету, то есть полистал форумы и кое-как нашел.Результатом доволен, все стало стабильно работать, даже лампочка)
Схема подключения следующая- оба оранжевых на 85 и 30 контакты(без разницы)
Желтый-на 86
Черный на 87
Если у вас под рукой есть 5-контактное, то 87а просто оставляем пустым

Читать еще:  Ремонт электрооборудования форд эксплорер 1996 год

Смотрите также

Комментарии 12

У меня пятиконтактное реле не срабатывало толком. Лампа зарядки гасла только на холодную, потом начинала гореть. Сперва думал проблема в генераторе, но оказалось реле не срабатывает. Вернул обратно рс702 и все заработало

Для корректной работы лампы заряда, реле 702 не может быть заменено современным пяти контактным, на 702 специально подобранная катушка срабатывающая на определённое напряжение, а следовательно напряжение при котором контакты замкнутся-разомкнутся, поэтому оно и предназначено только для контрольной лампы генератора, да при установке пяти контактного реле ничего страшного не будет, но логика работы лампы изменится

ему не хватит напряжения для срабатывания. Логика не поменяется, просто срабатывание будет неустойчивым.

В том то и дело, что логика не та будет, заряд есть, а лампа горит

ну да, не сработает. Поэтому и надо реле на 5-7в

без него будет работать?

да, на работу генератора оно никак не влияет. Оно работает только на лампочку в приборке

если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу «нет зарядки» при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода «собственных нужд», так, как это сделано у «номерного» зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку «нет зарядки», которую пере-подключить к +заж. в приборке.

косяк понятен, делал сию операцию, исходя из прошлого опыта)

если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу «нет зарядки» при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода «собственных нужд», так, как это сделано у «номерного» зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку «нет зарядки», которую пере-подключить к +заж. в приборке.

желтый провод с обмотки идет же на это реле? Или я путаю?

странно, писал подробный ответ, но он куда-то исчез.

там, помимо силового провода с болтом, 2 клеммы: щётки, и нейтраль. Так вот, нейтраль подключена к реле РС-702, другим концом реле сидит на +зажигания. Напряжение там получается около половины питания, и только на работающем генераторе.

Поэтому же, если и менять РС-702, то на другую релюшку с напряжением =5-7В и перекидным или НЗ контактом

( отсортировано по параметрам: катушка +5в, 1переключающий контакт)

если глянете схему Г-221, то увидите следующее:

1. Реле РС-702 на зарядку никак не влияет. Генератор прекрасно работает и без него. Оно влияет только на лампочку в приборке :=)
2 Реле РС-702 включено между +заж. и нейтралью 3-фаз статора. Там напряжение около 5-6в. И обычное реле может неустойчиво работать, особенно, с нагревом, когда возрастёт сопротивление обмотки реле.

вааще же, я думал, что уже не застану живых владельцев Г-221 :=)
Все, при первой же возможности, стараются от него избавиться. Разве что при реставрации оригинального состояния авто его можно сохранить…

Раз уж пошла такая пьянка, и есть настойчивое желание сохранить ископаемый Г-221, то индикацию зарядки можно сделать и без РС-702, например, собрать селективный ключик, который зажжёт лампу «нет зарядки» при напряжении ниже 13,5в. Либо вживить в диодный мост 3-диода «собственных нужд», так, как это сделано у «номерного» зубильного генератора, и запитать РН от него через лампочку «нет зарядки», которую пере-подключить к +заж. в приборке.

Реле контрольной лампы заряда

Виды реле контрольной лампы заряда.

Существует несколько видов реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Прежде всего, самое распространённое, это электромагнитное реле марки РС 702. Оно применяется на автомобилях марки ВАЗ 2101 (02, 03,06) и их модификаций. На иномарках 80-х годов применяются электронные реле.

Читать еще:  Ошибка р1602 ваз приора

Электромагнитное реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи по конструкции аналогично обыкновенному универсальному реле с нормально замкнутыми контактами. То есть контакты размыкаются при наличии питания на катушке, а размыкаются при снятии питания.

Состоит реле прежде всего из электромагнита с подвижным ярмом. На ярме закреплен подвижный контакт. Также реле имеет не подвижный контакт. Все элементы закреплены на текстолитовой или пластиковой пластине и закрыты металлической или пластмассовой крышкой.

Принцип работы реле контрольной лампы заряда (электромагнитное).

Основная часть реле это электромагнит. Он состоит из катушки, намотанной из медного провода и размещённой на сердечнике магнитопровода. В результате подачи напряжения на катушку электромагнита в сердечнике образуется электромагнитное поле. Силовые линии этого поля проходят по ярму магнитопровода и подвижной пластине.
В результате ярмо притягивается к сердечнику. Так как подвижный контакт закреплен на ярме, следовательно контакты замыкаются.

Схема подключения реле контрольной лампы.

Рассмотрим схему подключения реле приведённую ниже. При включении выключателя зажигания питание подаётся на контакт, а также на катушку реле. Второй вывод катушки соединяется с выводом статорной обмотки. Как видно из схемы, на этом выводе нет, ни какого минуса. Следовательно, ток по катушке проходить не будет и электромагнитного поля не будет, то есть контакты останутся замкнутыми за счёт пружины. При работе генератора в статоре будет наводиться переменное напряжение. В результате на выводах катушки реле контрольной лампы появится разность потенциалов равное примерно 5 – 6 В. По катушке будет проходить ток достаточный для притягивания сердечника. Контакты при этом размыкаются и контрольная лампа тухнет.

Электронные реле контрольной лампы.

Также кроме электромагнитных реле электронные реле.
Безусловно эти реле на много надёжнее. Они получили широкое применение в иностранных автомобилях 80-х годов выпуска. Принцип этих реле заключается в контроле напряжения бортовой сети. Если напряжение меньше номинала, то происходит включение контрольной лампы по средствам электромагнитного реле или встроенного транзистора. На отечественных автомобилях такой принцип встречается на Нивах с карбюраторным двигателем и импортной панелью приборов, а также на других моделях с импортными панелями приборов. В качестве контрольной лампы, в таких панелях применялся светодиод управление которым производит блок встроенный в панель. Такие автомобили были выпущены ограниченной серией.

Замена реле-регулятора на мотоцикле

Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.

Ведь можно установить на штатное место РР 330 электронн ый регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.

Электронный регулятор напряжения устанавливается н а штатное место РР 330 практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники «под винт» на проводах, которые идут к РР на разъемы типа «мама».

Провод который шел к клемме (ВЗ) на РР 330 (верхняя клемма) подключаем на разъем (15) электронного реле. Провод, который шел на клемму (Ш) (правая нижняя клемма у РР 330) подключаем к разъему (67). Массовый провод прикручиваем к металлическому основанию электронного реле (31) через винт крепления корпуса к площадке. Остаются неподключенными два провода: ЛК — лампа контроля (левая нижняя клемма) и «переменка» (средняя нижняя клемма). Для «ленивых» мотоциклистов процесс переделки можно считать завершенным, необходимо только заизолировать эти два провода и оставить их висеть в воздухе, прикрутив чем нибудь к раме, что бы не болтались. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, но лампа контроля генератора гореть на вашем мотоцикле не будет.

Для тех владельцев, которых «полумеры» не устраивают, продолжаем процесс. Вместе с электронным реле регулятором в автомагазине необходимо приобрести небольшое реле типа РС 702 или (75.3777) с нормально замкнутыми контактами. РС 702 замечательно тем, что при подаче напряжения на обмотку реле. контакты реле размыкаются. Установить это дополнительное реле можно на один из винтов крепления электронного реле-регулятора.


Подключаем реле типа РС 702 следующим образом. Провод, который шел на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30/51 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector