Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Завоздушена система охлаждения рено

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как убрать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Рено Логан. При необходимости долива охлаждающей жидкости открываем пробку расширительного бачка и доливаем антифриз.

В данном случае мы доливаем уже готовый концентрат, разбавленный дистиллированной водой. В расширительный бачок охлаждающую жидкость доливаем до максимального уровня, смотря по отметке на корпусе бачка.

Долив до отметки «максимум» не забываем завернуть на место пробку расширительного бачка. Охлаждающую жидкость лучше всего заливать с утра, когда двигатель еще не заводился, и нет давления в системе охлаждения. Залив охлаждающую жидкость заводим двигатель для проверки. После запуска мотора термостат закрыт, шланги охлаждения холодные и охл. жидкость пока циркулирует по малому кругу.

Подводящий (находящийся сверху радиатора) и отводящий (находящийся снизу) резиновые патрубки радиатора еще холодные. Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора.

По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный. Это «говорит» о том, что клапан термостата еще закрыт и охлаждающая жидкость до сих пор ходит по малому кругу и пока не поступает в основной радиатор охлаждения.

Двигатель прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму. Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.

Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух. Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость (в нашем случае до четырех делений) нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.

Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку. Однако указатель температуры вновь опустился на второе деление, а затем вновь «подскочил» на четвертую отметку, что собственно «есть хорошо», так как на табло не выводится никакого сообщения о неисправности. Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков или термостата.

Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать. Воздушную пробку необходимо «выгнать» из системы и все нормализуется. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине.

Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка. Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления. Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева двигателя перед тем, как тронуться с места.

Теперь настало время проверить нагрев резиновых патрубков системы охлаждения двигателя. Открываем капот и приступаем к осмотру. Верхний подводящий патрубок стал горячим, как и нижний отводящий. Дождемся для уверенности, когда сработает вентилятор охлаждения радиатора, чтобы убедиться, что клапан термостата Рено Логан полностью открылся. Открытие термостата «подскажет», что жидкость начала циркулировать по большому кругу охлаждения двигателя.

Дело в том, что на колесном колпачке есть прорезь под отвертку и его удобнее откручивать при выгоне воздушной пробки. Кроме того он более прочный и можно воспользоваться пассатижами. Колпачок откручиваем постепенно, аккуратно, не торопясь, но не до конца. В нашем случае все же пришлось прибегнуть к помощи пассатижей, чтобы ослабить затяжку колпачка на клапане сброса воздуха.

Колпачок до конца не откручиваем и ждем, когда охлаждающая жидкость выгонит воздушную пробку. Во время этой процедуры на нашей Логан машине, наконец – то сработал вентилятор охлаждения радиатора. Откручивая колпачок на клапане сброса, на всякий случай сняли колпачок с колеса. Это делается на случай того, если колпачок выбьет с клапана, можно будет сразу накинуть второй колпачок для закрутки.

Затем еще немного осторожно отпускаем колпачок на клапане до появления жидкости. На видео видно, что начала капать охлаждающая жидкость. Вместе с жидкостью (если он есть), будет выходить воздух с пузырьками. Выход воздуха будет хорошо заметен по появлению пузырей с краев колпачка.

Как только будет выходить чистый антифриз без пузырей воздуха, колпачок нужно завернуть обратно. Так нужно повторить несколько раз, чтобы гарантированно выгнать из системы охлаждения всю воздушную пробку.

Если была воздушная пробка, а в салон шел холодный воздух, то после того как выгнали воздушную пробку проверяем какой температуры воздух идет из дефлеторов обдува.

Если теперь пошел горячий воздух и кисти рук с тыльной стороны немного обжигает, то пробка выгнана и можно смело продолжать движение.

Как раз из – за неисправности клапанов крышки может создаваться воздушная пробка в системе охлаждения Рено Логан. Если в пробке есть посторонние частицы, грязь или накипь, то пробку нужно почистить если возможно.

Если проблема с прогревом двигателя, а также салона автомобиля не исчезнет. То нужно просто приобрести новую, заведомо исправную новую пробку расширительного бачка.
См. Видео:

Удачной эксплуатации автомобиля Рено Логан!

Renault Scenic GRAND › Бортжурнал › Проблема длиною в 7 месяцев (завоздушивание системы охлаждения в рено к4м)

Еще раз всем привет!
В продолжение предыдущей записи!
После установки нормального термостата, а именно Vernet номер TH6047.89J, который имеет резиновое уплотнение термоклапана и ни грамма жидкости не пропускает после закрытия у меня начались проблемы следующего характера.
Поменял я термостат в воскресенье вечером. выгнал воздух и выехал на испытание — все было хорошо, а печка жарила так, что радости не было предела. В понедельник возвращаясь домой увидел как датчик температуры скакнул на 6 деление — чего раньше за 2,5 года никогда не было, сразу подумал глюк, но на следующий день это повторилось.
Давай разбираться что да как, перечитал кучу мануала, записей реноводов, вообщем погрузился полностью в систему охлаждения двигателя К4М, вот она кстати

первый на подозрение датчик FENOX — но он же новый, проверяю Пиреном — все ОК работает как положено.
Значит термостат — ставлю термостат, который шел вместе с корпусом Томсон (он кстати тоже имеет резиновый термоклапан) — все тоже самое, двигатель греется и не может выйти на большой круг, т.е. система охлаждения по малому кругу воздушиться, тем самым в корпусе термостата образовывается воздушная пробка, в связи с чем сам термоэлемент не открывается. При езде появилось журчание в районе радиатора печки — значит воздух.
На следующий день вообще полный трындец — приехал на работу — в обед думаю гляну уровень ОЖ, открываю капот и офигеваю — почти полный бачок — откручиваю крышку — в бачке начинается шипение и жидкость вытекает через горловину — в общем я в шоке.
Так как штуцер прокачки на корпусе я заглушил (читай прошлую запись), а до прокачки на шланге печки добраться в сценике то еще занятие, принимаю решение ехать кое как до дома с остановками — вообщем добрался.
Принимаем с отцом решение, что возможно что-то с помпой (возможно обрезало, или разъело) — пробег кстати на ГРМе 30 тысяч, вообщем решили разбираем ГРМ и меняем помпу, а заодно весь комплект (зря в итоге, но я не пожалел, когда увидел состояние ремня и помпы от фирмы GATES. которые кстати менял собственноручно.
Заказываю с ходу новый комплект по фирме HEPU

Читать еще:  Chevrolet trailblazer 2017

Разобрав все (сняв помпу) обнаружили, что с ней все нормально, за исключением того, что она слегка подклинивает, сам ремень в ужасном состоянии, весь потертый, сухой, для сравнения достал старый ремень который откатал почти 70 тысяч, он на ощупь эластичный и не имеет таких следов износа как этот. Помпа старая кстати тоже без всяких подклиниваний — вообщем вот такие запчасти покупаем.
Делать нечего разобрали — значит ставим все нового, но вот не задача, крыльчатка помпы из купленного комплекта выпирает больше чем на снятой и при установке она внутри чирит об блок двигателя.
Едем сдаем, берем другой комплект только уже SKF

Да, кстати при разборке я сильно тупанул и забыв про то, что шестерня коленвала не имеет шпонки крутанул шестерню и тем самым сбил зажигание, получил люлей от отца и час потраченного времени на восстановление:)

Все это дело было благополучно собрано, но проблема понятное дело не решена.
Советы многих — головке ГБЦ (прокладке) пришло время, но тогда вопрос, почему при работе двигателя когда открыт большой круг системы охлаждения нет никаких проблем, нет воздуха в бачке, греет печка и т.д., вообщем запчасти для снятия ГБЦ заказываю, но делать не спешу — уже ГРМ поменял просто так.
За бачком системы охлаждения уже наблюдаю при любой остановке, что же заметил — после простоя уровень скажем посередине, после прогрева уровень уходит ниже минимума — хотя должен наоборот повышаться (законы физики, но не моего сценика). патрубки довольно твердые. т.е. в системе явное давление, остывает — опять в бачке посередине, пробуем открутить крышку на бачке (даже после суточного простоя) уровень поднимается система воздушиться, вот такая шляпа.
Читаю много умных записей где пишут, что если имеется разгерметизация системы, то она будет воздушиться, но тогда вопрос — какого хе.а везде сухо, лезу в радиатор печки и вижу что нижний патрубок подкис — ОК чищу меняю прокладки — все собираю — результат ТОТ ЖЕ:)
Кстати радиатор печки я не смог вытащить из его посадочного места, шлаги в сторону отвел дюралевые, два самореза которые держат радиатор выкрутил (вообщем все по мануалу). а он просто не достается, как-будто что-то держит его — вопрос к тем кто знает — а что его держит? Рвать насильно не захотел.
Что делаю дальше — вычитываю что важную роль в работе системы охлаждения играет крышка расширительного бачка

— не вопрос заказываю и покупаю, но по мимо нее заказываю новый термостат и по совету бывалых (если пробита прокладка ГБЦ) делаю в термостате отверстие, что-бы часть ОЖ до открытия термостата уже циркулировала по большому кругу + сам термостат на 83 градуса
После замены и установки новой крышки получаем отсутствие проблем с завоздушиванием после простоя, но плохо греющимся двигателем — что ж покупаем такой же термостат вроде Стеллокс (у него клапан не прорезинен — а металлический) и ставим его — в итоге автомобиль греется лучше, проблема с завоздушиванием ушла и я решаю что проблема решена — причина значит была в крышке расширительного бачка

Забыл кстати написать, что когда менял ГРМ вымыл изнутри расширительный бачок, т.к. он был в ужасном состоянии, ОЖ залил новую.
Проездив все лето с отсутствием данной проблемы и думая, что все дело было в какой-то пробке я в октябре месяце принимаю решение ставить нормальный термостат, т.к. с приходом холодов установленный термостат не давал нужного эффекта — двигатель дольше прогревался до 5 деление (5 делений это кстати температура от 80 до 105 градусов если верить Пирену).
Одно было НО — почему если все нормально постепенно загаживался опять расширительный бачок внутри. ладно до этого я грешил на корпус термостата что через него масло попало в СО, но сейчас ЧТО?
Вообщем не важно, грею кучу своих термостатов (а их у меня уже к этому времени было 4 штуки + 1 установленный) и прихожу к выводу, что Вернет работает лучше всех — ставим его.
Какое же было удивление, что после некоторого времени езды (примерно 1-2 дня) у меня опять появились те же проблемы с завоздушиванием, уровнем ОЖ в бачке — вообщем я в шоке был, пришлось ставить старый термостат.
Еще через пару дней при езде на газу автомобиль начал дергаться — особенно когда давишь на газ, иногда даже чек загорался — делаю вывод что пора менять фильтра. в придачу я уже на ГБО отъездил тысяч 50 и не менял, неизвестно сколько до меня меняли, а фильтр для редуктора был давно куплен.
Вообщем снимаю бампер и лезу в редуктор

Фильтр стоит в клапане

Разбираю все это дело (кстати все очень просто) — ручного вентиля на баке у меня нет, стоит электрический клапан, следовательно немного открутив штуцер на редукторе спускаем газ с магистрали, а после все разбираем.
Вскрыли фильтр а там — как порошок. сера, что в этом роде, все вычистили с отцом, собрали, подходим к машине для установки, а из верхнего выхода (откуда газ в виде пара идет на форсунки) течет антифриз — ВОТ БЛИН ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!
ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА — вот тебе и завоздушивание системы в малом круге (редуктор врезан в систему параллельно печке), вот и помутнение антифриза и отложения в расширительном бачке, вот куда уходил антифриз в гости и возвращался обратно.
Сняли и вскрыли редуктор и офигели — мембраны целые, а сама прокладка и корпус внутри где протекает антифриз разъедены (стоит отметить, что антифриз я менял часто)

Следовательно когда за день до разборки у меня дергалась на газу машина и загорался чек антифриз шел на газовые форсунки а затем в цилиндры, в результате чего мог произойти гидроудар и ремонт мотора — вот так.
Пока редуктора не было, шланги на антифриз просто закольцевал, предохранитель на газовую цепь электрики достал на всякий случай.
Неделю ездил без газа — дорого, но что поделаешь — но при демонтаже редуктора появилась очередная загадка — с утра (т.е. после простоя) двигатель не заводился как обычно с пол оборота, а надо было нажать педаль газа и после секунд 3-5 работы стартером запускался, думал совпадение и появилась очередная проблема (поменял кстати свечи, колпачок на одной катушке, топливный насос (сам патрон) и самое главное фазорегулятор (мой уже прошел судя по записям предыдущего владельца около 110 тысяч и уже трещал при заводке).
За неделю с отцом думали что восстановим старый редуктор, но не получилось, так что и писать про это смысла нет — антифриз все равно погнало в газ.
После неудачи со старым редуктором и выносом мозга отцу с вопросом что делать — он мне купил новый редуктор Томассето Нордик

Проверка системы охлаждения двигателя k7j Рено Логан

На примере двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения проверим исправность его системы охлаждения, так как на автомобилях с большим пробегом утечка охлаждающей жидкости и соответственно снижение уровня антифриза в расширительном бачке повсеместно распространенная неисправность.

Читать еще:  Ародаю ваз 2110 срочно внижним новгороде

Проверка системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан

Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться ровно между меток MIN и MAX (либо чуть-чуть ниже или выше середины). При прогреве двигателя до рабочей температуры и включении вентилятора он должен находиться на метке MAX или чуть выше. В случае необходимости доливаем антифриз.

При постоянном или периодическом падении уровня ОЖ в расширительном бачке следует провести проверку системы охлаждающей жидкости способами описанными ниже.

Проверка крышки расширительного бачка

Клапана в крышке расширительного бачка поддерживают нужное давление в системе. Она может являться причиной большинства неисправностей системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан.

Если неисправен выпускной клапан в крышке давление может вырасти, что выгоняет антифриз откуда только можно. Помимо этого присутствует перегрев двигателя, возможно раздувание расширительного бачка и срыв шлангов.

Если неисправен впускной клапан, в систему охлаждения подсасывается воздух, что ведет к завоздушиванию системы, слабой работе «печки». Помимо этого давление в системе не вырастает до требуемого, а это постоянный непрогрев двигателя автомобиля.

Поэтому снимаем крышку (на холодном двигателе), промываем ее водой, либо заменяем новой или заведомо исправной и проверяем работу системы охлаждения. Если ее работа нормализовалась, причина неисправностей в крышке бачка.

Проверка шлангов и иных элементов системы охлаждения

По регламенту технического обслуживания проверка шлангов и иных элементов проводится раз в 15.000 км пробега. Либо, проверку можно приурочить ко времени замены моторного масла.

Во время проверки визуально осматриваем элементы системы охлаждения двигателя на предмет обнаружения потеков ОЖ, а так же на наличие протирания и деформации шлангов. Рукой проверяем плотность их посадки. Проверку наличия потеков ОЖ нужно провести как на холодном двигателе, так и после запуска, во время прогревания, так как протечка может носить периодический, зависящий от температуры характер.

Отдельное внимание трубке подведения охлаждающей жидкости в помпу. Ее стык с помпой уплотнен резиновым кольцом, через которое может сочиться ОЖ и испаряться от нагретого двигателя.

Проверка помпы (насоса системы охлаждения)

Неисправность насоса охлаждающей жидкости на ранних стадиях практически незаметна. Признаками неисправности могут являться отсыревание корпуса помпы и передней части поддона (не герметична прокладка под корпус помпы или сальник на оси), падение уровня в расширительном бачке, повышенный шум со стороны передней части двигателя при его работе. Можно покачать рукой ось помпы за ее шкив (проверить подшипник), но для этого придется снимать передние крышки двигателя.

Поэтому для предотвращения внезапного выхода помпы из строя на двигателе k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан рекомендуется производить ее замену раз в 120.000 км пробега (каждую вторую замену ремня привода ГРМ).

Проверка завоздушенности системы

При возникновении воздушных пробок в системе охлаждения двигатель будет сильно прогреваться, а вентилятор включаться не будет или будет плохо греть отопитель в салоне. Для удаления пробок снимите на остывшем двигателе пробку с расширительного бачка и дайте двигателю поработать минут пять, после чего установите обратно крышку бачка. При необходимости процедуру повторите. Попутно нужно отворачивать колпачок воздухоотводчика и стравливать воздух с него.

Проверка работоспособности системы охлаждения

В ходе общей проверки работоспособности системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан проверяем работу термостата, работу вентилятора системы охлаждения на радиаторе, подтекание ОЖ.

Запускаем двигатель и наблюдаем за работой системы охлаждения. При этом рукой проверяем нагрев термостата. На первых минутах работы двигателя теплой будет верхняя часть термостата (работает малый круг циркуляции ОЖ по системе). По мере прогрева начнет теплеть и нижняя часть термостата (ОЖ пойдет в радиатор через открывающийся клапан термостата). Если этого не происходит, термостат неисправен.

После прогрева двигателя до рабочей температуры (четыре кубика на шкале щитка приборов и полностью горячий термостат) даем ему поработать некоторое время на холостых оборотах, пока не включится вентилятор на радиаторе. Если не включился, необходимо искать причину неисправности.

Помимо этого наблюдаем за поведением горячей охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ее излишнее бурление и кипение может свидетельствовать о попадании газов из камер сгорания в систему охлаждения через пробитую прокладку головки блока двигателя.

Вот пожалуй и все способы проверки системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан.

Примечания и дополнения

Система охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан герметичная с принудительной циркуляцией. Начало открытия клапана термостата 89 градусов, полное открытие при 95±2 гр (рабочая температура двигателя). Объем охлаждающей жидкости в системе 5,45 л.

Еще статьи по двигателю k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан

Добавить комментарий Отменить ответ

Искать информацию

Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля.
Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Завоздушена система охлаждения рено

Ну есть вариант что сделать. Ищите любую эстокаду или крутую горку чтобы морда машины поднялась ну хотябы под 45 градусов . открываете капот ищите патрубок с охлождайкой на котором есть пластиковая гайка с прорезью под отвертку. на рабочем двигателе откручиваете и начинаете газовать (лучше делать вдвоем) один газует второй смотрит. как только выйдит весь воздух (пузырьки) и потечет охлождайка то закручиваете.
и будет вам Шчасте:))) мне так помогло:)
Если нет то вариант более сложный снять печку (именно радиатор хотя если получится только патрубки отсоединить то можно и не снимать) подсоединить кёрхер к одному входу и дать давлением в радиатор и подождать пока весь нагар или накипь вытикет ну а потом подсоединить и долить немного антифриза до уровня.

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
У меня такая же ерунда.Печка то греет то не греет.Патрубки твёрдые.НЕ знаю -снимать голову?А может термостат?

если входной патрубок горячий . я имею ввиду в печку то врят ли термостат скорее всего просто забита.

КМК!
Антифриз чаще менять надо, что бы печка не забивалась.
вообще не представляю как радиатор печки можно забить.

В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.
Заливаем антифриз в систему пока уходит — льем,
как перестал уходить — заводим двиг,
двигатель греется, если уходит — подливаем.
прогреваем до полного рабочего нагрева двс, выравниваем уровень антифриза до макс, закрываем расширительный бак.

Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее, если там и был какой-то воздух — он выйдет.

этой осенью уровень антифриза в рас.бачке у меня упал на 5мм.

КМК!
В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.
Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее
В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.

В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

Хе, в богажник пускай еще поставят на мазде.
Если бы горловина заливная не торчала — открыл крышку на бачке — вытек весь антифриз.
———
Ну значит у нас уже три лагуны 2.1 как исключения.
х3 почему, но как начали пользоваться печкой.. уровень антифриза на 3-7мм понизился.

Читать еще:  Какая компресия должна быть на скуторе стелс тактик 50

всё это я стравливал и не раз ,открывал воздушники и т.д.По хоже газы идут в систему охлаждения,потому и печка завоздушивается.

если газы идут в расширительный бачок и в нем наблюдается что-то типа бурления, тогда точно стоит вскрывать голову, а там смотреть повело ее от перегрева или просто прокладка умерла. Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Ну вот у меня забурлило год назад. В масле антифриза не было, в цилиндрах следов не обнаружил, подтеков не было — так и не понял куда он ушел. Голову шлифанули, 2 десятых вроде. Собрал все — гуд.

я стараюсь антифриз менять 1 раз в 2 года.
проблем с перегревом почти нет.
А так, смешно видеть людей в -30 у которых закипели авто.

Ради интереса сегодня решил проверить есть ли воздух в системе.
Медленно откручивал клапаны для стравливания воздуха. везде сразу начинал бежать антифриз. — следовательно авто выгоняет воздух самостоятельно. т.к. при смене антифриза почти 1 год назад в ноябре.
мне его просто слили и залили новый. по дедовскому методу.

сладкий на вкус )))
а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

система сама выгоняет воздух-но иногда это надо быстрее сделать.на наших-три возможности развоздушивать,причём при работающем моторе.на строй технике таких «болт Маевского»(как на батареях отопления в квартирах с центральным отоплением) штук 5 наверное.+тонкие шланги соединяют верхние точки в системе.
я менял этот самый патрубок который идёт к печке в котором этот вентиль стоит.пока воздух не стравил циркуляции небыло

а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

А я что слово сладкий как-то не так написал? Не надо считать себя умнее других.

P.S. тасол
Извините режет глаз. По работе часто провожу обучение работников сервисных станций. Так вот устал объяснять что такое тАсол, тосол и антифриз.

Проблема всё ещё актуальна. 3 дня назад в очередной раз патрубок охлаждения прохудился. который на печку со штуцером. внизу штуцера дырка. заменил. купил новый антфриз. FG-12(красный) 5 литров. залил. правда немного не хватило, пришлось старый процедить и долить немного, гдето грамм 700 влезло(правда старый был тоже красный но G-11 и немного разбавленый водой так как не мог найти откуда потекло), сегодня поехал завозить свою на работу, завёз и вернулся назад примерно километров 7, открыл капот патрубки вообще деревянные, открыл крышку расщирительного бачка. при этом уровень в нём поднялся почти до обратки и сверху получися слой белой пены, потом пооткрывал развоздушки и из термостата тоже сначала пена пошла.
крышка заменена 3 дня назад. движок капиталился у димы гдето 2 месяца назад. где копать, что искать уже надоело мне это. :censored:

Кстати ещё дополню позвчера когда прокачивал систему она 35 минут стояла на оборотах около 2000(темп. на улице примерно -3), вентилятор так и не включился из братки тёк антифриз(крышка при этом закрыта была)
ну кто что посоветует.
двиг 1.9Dci 120 коней

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:
думаю просто совпадение.
похоже пора на капиталку двига с заменой всего.

Всем форумчанам доброго дня.

В сентябре месяце с.г. купил Renault Laguna 2001 г.в., универсал, двигатель F9Q 1,9dCi, 88 кВт (120 л.с.). При покупке автомобиля должного внимания отдельным моментам не уделил, в результате чего пришлось поменять шаровые, тяги, АБ, ремень ГРМ, фильтра, масла, резину на колеса и т.д. Два дня назад поменял картридж турбины. У нас на Украине говорят – «бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте»…

Напрягает другое: постоянно выгоняет антифриз из под крышки расширительного бачка.
Для проверки залил антифриз под кромку горловины РБ, при снятой крышке стравил воздух (термостат, радиатор, патрубок печки). Завел двигатель – на холодном двигателе в горловине происходит интенсивное бурление. По моим субъективным ощущениям – из бачка запах не выхлопных газов, скорее смесь запаха резины и антифриза. При длительной работе двигателя температура ОЖ не превышает нормы, вентилятор системы охлаждения без необходимости не включается.
Решил, что причина в ГБЦ или прокладке. Снял ГБЦ, отдал на профессиональную диагностику. Заключение положительное – трещин, микротрещин в ГБЦ не обнаружено. ГБЦ прошла профилактику (замена втулок, клапанов), прошлифована. ГБЦ на СТО поставили на двигатель с новой прокладкой, но неисправность так и не устранена – в бачке и далее бурлит … .
Приемистость двигателя хорошая. Следов ОЖ в картере двигателя нет, масло чистое, как не обнаружено и следов масла в ОЖ – антифриз чистый. Уровень масла в норме, почти не уменьшается. С момента покупки автомобиля проехал около 4 тыс. км, за это время долил около 7 л ОЖ. По компьютерной диагностике с двигателем все ОК.
Просмотрел все ветки форума, но решения интересующей меня проблемы так и не нашел.

Прошу форумчан откликнуться и высказать свои мысли относительно возможной причины неисправности и путей ее устранения.

Всем заранее спасибо.
С наступающим Новым годом !

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector