Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Завоздушена система охлаждения рено лагуна

Завоздушена система охлаждения рено лагуна

Ну есть вариант что сделать. Ищите любую эстокаду или крутую горку чтобы морда машины поднялась ну хотябы под 45 градусов . открываете капот ищите патрубок с охлождайкой на котором есть пластиковая гайка с прорезью под отвертку. на рабочем двигателе откручиваете и начинаете газовать (лучше делать вдвоем) один газует второй смотрит. как только выйдит весь воздух (пузырьки) и потечет охлождайка то закручиваете.
и будет вам Шчасте:))) мне так помогло:)
Если нет то вариант более сложный снять печку (именно радиатор хотя если получится только патрубки отсоединить то можно и не снимать) подсоединить кёрхер к одному входу и дать давлением в радиатор и подождать пока весь нагар или накипь вытикет ну а потом подсоединить и долить немного антифриза до уровня.

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
У меня такая же ерунда.Печка то греет то не греет.Патрубки твёрдые.НЕ знаю -снимать голову?А может термостат?

если входной патрубок горячий . я имею ввиду в печку то врят ли термостат скорее всего просто забита.

КМК!
Антифриз чаще менять надо, что бы печка не забивалась.
вообще не представляю как радиатор печки можно забить.

В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.
Заливаем антифриз в систему пока уходит — льем,
как перестал уходить — заводим двиг,
двигатель греется, если уходит — подливаем.
прогреваем до полного рабочего нагрева двс, выравниваем уровень антифриза до макс, закрываем расширительный бак.

Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее, если там и был какой-то воздух — он выйдет.

этой осенью уровень антифриза в рас.бачке у меня упал на 5мм.

КМК!
В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.
Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее
В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.

В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

Хе, в богажник пускай еще поставят на мазде.
Если бы горловина заливная не торчала — открыл крышку на бачке — вытек весь антифриз.
———
Ну значит у нас уже три лагуны 2.1 как исключения.
х3 почему, но как начали пользоваться печкой.. уровень антифриза на 3-7мм понизился.

всё это я стравливал и не раз ,открывал воздушники и т.д.По хоже газы идут в систему охлаждения,потому и печка завоздушивается.

если газы идут в расширительный бачок и в нем наблюдается что-то типа бурления, тогда точно стоит вскрывать голову, а там смотреть повело ее от перегрева или просто прокладка умерла. Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Ну вот у меня забурлило год назад. В масле антифриза не было, в цилиндрах следов не обнаружил, подтеков не было — так и не понял куда он ушел. Голову шлифанули, 2 десятых вроде. Собрал все — гуд.

я стараюсь антифриз менять 1 раз в 2 года.
проблем с перегревом почти нет.
А так, смешно видеть людей в -30 у которых закипели авто.

Ради интереса сегодня решил проверить есть ли воздух в системе.
Медленно откручивал клапаны для стравливания воздуха. везде сразу начинал бежать антифриз. — следовательно авто выгоняет воздух самостоятельно. т.к. при смене антифриза почти 1 год назад в ноябре.
мне его просто слили и залили новый. по дедовскому методу.

сладкий на вкус )))
а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

система сама выгоняет воздух-но иногда это надо быстрее сделать.на наших-три возможности развоздушивать,причём при работающем моторе.на строй технике таких «болт Маевского»(как на батареях отопления в квартирах с центральным отоплением) штук 5 наверное.+тонкие шланги соединяют верхние точки в системе.
я менял этот самый патрубок который идёт к печке в котором этот вентиль стоит.пока воздух не стравил циркуляции небыло

а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

А я что слово сладкий как-то не так написал? Не надо считать себя умнее других.

P.S. тасол
Извините режет глаз. По работе часто провожу обучение работников сервисных станций. Так вот устал объяснять что такое тАсол, тосол и антифриз.

Проблема всё ещё актуальна. 3 дня назад в очередной раз патрубок охлаждения прохудился. который на печку со штуцером. внизу штуцера дырка. заменил. купил новый антфриз. FG-12(красный) 5 литров. залил. правда немного не хватило, пришлось старый процедить и долить немного, гдето грамм 700 влезло(правда старый был тоже красный но G-11 и немного разбавленый водой так как не мог найти откуда потекло), сегодня поехал завозить свою на работу, завёз и вернулся назад примерно километров 7, открыл капот патрубки вообще деревянные, открыл крышку расщирительного бачка. при этом уровень в нём поднялся почти до обратки и сверху получися слой белой пены, потом пооткрывал развоздушки и из термостата тоже сначала пена пошла.
крышка заменена 3 дня назад. движок капиталился у димы гдето 2 месяца назад. где копать, что искать уже надоело мне это. :censored:

Кстати ещё дополню позвчера когда прокачивал систему она 35 минут стояла на оборотах около 2000(темп. на улице примерно -3), вентилятор так и не включился из братки тёк антифриз(крышка при этом закрыта была)
ну кто что посоветует.
двиг 1.9Dci 120 коней

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Читать еще:  Киа рио желтый

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:
думаю просто совпадение.
похоже пора на капиталку двига с заменой всего.

Всем форумчанам доброго дня.

В сентябре месяце с.г. купил Renault Laguna 2001 г.в., универсал, двигатель F9Q 1,9dCi, 88 кВт (120 л.с.). При покупке автомобиля должного внимания отдельным моментам не уделил, в результате чего пришлось поменять шаровые, тяги, АБ, ремень ГРМ, фильтра, масла, резину на колеса и т.д. Два дня назад поменял картридж турбины. У нас на Украине говорят – «бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте»…

Напрягает другое: постоянно выгоняет антифриз из под крышки расширительного бачка.
Для проверки залил антифриз под кромку горловины РБ, при снятой крышке стравил воздух (термостат, радиатор, патрубок печки). Завел двигатель – на холодном двигателе в горловине происходит интенсивное бурление. По моим субъективным ощущениям – из бачка запах не выхлопных газов, скорее смесь запаха резины и антифриза. При длительной работе двигателя температура ОЖ не превышает нормы, вентилятор системы охлаждения без необходимости не включается.
Решил, что причина в ГБЦ или прокладке. Снял ГБЦ, отдал на профессиональную диагностику. Заключение положительное – трещин, микротрещин в ГБЦ не обнаружено. ГБЦ прошла профилактику (замена втулок, клапанов), прошлифована. ГБЦ на СТО поставили на двигатель с новой прокладкой, но неисправность так и не устранена – в бачке и далее бурлит … .
Приемистость двигателя хорошая. Следов ОЖ в картере двигателя нет, масло чистое, как не обнаружено и следов масла в ОЖ – антифриз чистый. Уровень масла в норме, почти не уменьшается. С момента покупки автомобиля проехал около 4 тыс. км, за это время долил около 7 л ОЖ. По компьютерной диагностике с двигателем все ОК.
Просмотрел все ветки форума, но решения интересующей меня проблемы так и не нашел.

Прошу форумчан откликнуться и высказать свои мысли относительно возможной причины неисправности и путей ее устранения.

Всем заранее спасибо.
С наступающим Новым годом !

Renault Megane Sport Tourer Делай добро и убегай! › Бортжурнал › Памятка по удалению воздуха из системы охлаждения.

После замены термостата, а так же по иным причинам в системе охлаждения может остаться воздух. Следовательно, печка дует холодным, а температура двигателя растет. Как следствие, повышенный расход топлива, повышенная нагрузка на помпу и возможен выход из строя термостат. Вплоть до перегрева двигателя.
Чтобы избежать этой всей фигни пишу напоминалку по выпуску воздуха. Авось пригодится кому-нить.
Перед этим «увлекательным» занятием рекомендую убедиться, что нет утечки антифриза из соединений патрубков системы охлаждения (в т.ч. как у меня, из патрубков подключения электрического котла подогрева ОЖ=). А так же залить ОЖ до уровня отметки МАХ.
Итак.
1. На заглушенном остывшем двигателе откручиваем пробку расширительного бачка;
2. Если уровень ОЖ ниже отметки МАХ — доливаем;
3. Не закрывая пробки, откручиваем штуцер на термостате и стравливаем воздух;
4. Закручиваем штуцер ан термостате. Доливаем ОЖ;
5. откручиваем штуцер на обратке печки. Стравливаем оттуда;
6. Закручиваем штуцер на патрубке печки. Доливаем ОЖ;
7. Не закручивая пробки на расширительном бачке, заводим двигатель;
7.1 Включаем печку на максимум температуры и минимальную скорость печки;
8. На заведенном двигателе повторяем пп. 3-6;
9. Закручиваем пробку расширительного бачка. Ждем, пока прогреется двигатель до температуры 80-83 градуса.

Для справки. Температура частичного открытия термостата — 83 градуса по тех.ноте. Полное раскрытие — 90градуса.

10. При достижении температуры 80-83 градуса термостат приоткрывается и уровень ОЖ в расширительном бачке падает. Одновременно понижается и температура двигателя. Это видно по указателю.
11. Не открывая пробки расширительного бачка, глушим двигатель.
12. Ждем 2-3 минуты и доливаем ОЖ до отметки МАХ.
13. Закрываем пробку.
14. Ездим в тепле и радуемся жЫзни=)
Вот и всё. Казалось бы, что всё так просто. А нифига. В автосервисе после замены помпы и с деактивированными подогревателями мне воздух выгнать не смогли. Пришлось самому потом довыгонять.
Nо comments, как говорится=))

Для справки. Система ОЖ на двигателе DCi расчитана на работу с повышенным внутренним давлением 1.4, 1.6 и ещё сколько-то там бар. на пробке расширительного бачка эмблемы бывают белого, желтого и еще какого-то цветов. Эти цвета и «говорят» о том, при каком давлении происходит сброс через клапан. ну или как-то так.
На работающем двигателе пробку откручивать нельзя. Тем более если завоздушена система охлаждения. Последствия ущерба можете почитать в инете, а по факту — это фонтан горячей ОЖ из бачка.

Плюс еще касаемо прогрева двигателя. Прогрев двигателя с активированными подогревателями до рабочей температуры занимает около 10-15 минут. Удобно отслеживать температуру через ЕЛМ-адаптер. Если прогрев затягивается — скорее всего у вас деактивированы подогреватели. Гуглим «Активация ТЭНов меган» — на драйве есть пошаговые инструкции.

Ну вроде всё написал. что хотел. Вернее, что вспомнил. Спрашивайте, подскажу, что непонятно. Так же можете поправить, если где-то что-то неточно написал.
На досуге поделюсь эпопеей с завоздушиванием системы охлаждения, ее ремонтом и возвратом тепла в машину.
Спасибо за внимание=)

Читать еще:  Ивеко дейли 2 5 компресия 20 что делать

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Смотрите также

Антифриз в масле

    15 0 24k

Масло в антифризе

    4 0 12k

Восстанавливающие присадки в антифриз

    7 1 12k

Кипит тосол

    40 1 47k

Почему уходит антифриз

    25 1 34k

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Читать еще:  Киа рио хэтчбек 2017 цвет карбон премиум в краснодаре

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как убрать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Рено Логан. При необходимости долива охлаждающей жидкости открываем пробку расширительного бачка и доливаем антифриз.

В данном случае мы доливаем уже готовый концентрат, разбавленный дистиллированной водой. В расширительный бачок охлаждающую жидкость доливаем до максимального уровня, смотря по отметке на корпусе бачка.

Долив до отметки «максимум» не забываем завернуть на место пробку расширительного бачка. Охлаждающую жидкость лучше всего заливать с утра, когда двигатель еще не заводился, и нет давления в системе охлаждения. Залив охлаждающую жидкость заводим двигатель для проверки. После запуска мотора термостат закрыт, шланги охлаждения холодные и охл. жидкость пока циркулирует по малому кругу.

Подводящий (находящийся сверху радиатора) и отводящий (находящийся снизу) резиновые патрубки радиатора еще холодные. Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора.

По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный. Это «говорит» о том, что клапан термостата еще закрыт и охлаждающая жидкость до сих пор ходит по малому кругу и пока не поступает в основной радиатор охлаждения.

Двигатель прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму. Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.

Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух. Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость (в нашем случае до четырех делений) нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.

Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку. Однако указатель температуры вновь опустился на второе деление, а затем вновь «подскочил» на четвертую отметку, что собственно «есть хорошо», так как на табло не выводится никакого сообщения о неисправности. Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков или термостата.

Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать. Воздушную пробку необходимо «выгнать» из системы и все нормализуется. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине.

Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка. Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления. Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева двигателя перед тем, как тронуться с места.

Теперь настало время проверить нагрев резиновых патрубков системы охлаждения двигателя. Открываем капот и приступаем к осмотру. Верхний подводящий патрубок стал горячим, как и нижний отводящий. Дождемся для уверенности, когда сработает вентилятор охлаждения радиатора, чтобы убедиться, что клапан термостата Рено Логан полностью открылся. Открытие термостата «подскажет», что жидкость начала циркулировать по большому кругу охлаждения двигателя.

Дело в том, что на колесном колпачке есть прорезь под отвертку и его удобнее откручивать при выгоне воздушной пробки. Кроме того он более прочный и можно воспользоваться пассатижами. Колпачок откручиваем постепенно, аккуратно, не торопясь, но не до конца. В нашем случае все же пришлось прибегнуть к помощи пассатижей, чтобы ослабить затяжку колпачка на клапане сброса воздуха.

Колпачок до конца не откручиваем и ждем, когда охлаждающая жидкость выгонит воздушную пробку. Во время этой процедуры на нашей Логан машине, наконец – то сработал вентилятор охлаждения радиатора. Откручивая колпачок на клапане сброса, на всякий случай сняли колпачок с колеса. Это делается на случай того, если колпачок выбьет с клапана, можно будет сразу накинуть второй колпачок для закрутки.

Затем еще немного осторожно отпускаем колпачок на клапане до появления жидкости. На видео видно, что начала капать охлаждающая жидкость. Вместе с жидкостью (если он есть), будет выходить воздух с пузырьками. Выход воздуха будет хорошо заметен по появлению пузырей с краев колпачка.

Как только будет выходить чистый антифриз без пузырей воздуха, колпачок нужно завернуть обратно. Так нужно повторить несколько раз, чтобы гарантированно выгнать из системы охлаждения всю воздушную пробку.

Если была воздушная пробка, а в салон шел холодный воздух, то после того как выгнали воздушную пробку проверяем какой температуры воздух идет из дефлеторов обдува.

Если теперь пошел горячий воздух и кисти рук с тыльной стороны немного обжигает, то пробка выгнана и можно смело продолжать движение.

Как раз из – за неисправности клапанов крышки может создаваться воздушная пробка в системе охлаждения Рено Логан. Если в пробке есть посторонние частицы, грязь или накипь, то пробку нужно почистить если возможно.

Если проблема с прогревом двигателя, а также салона автомобиля не исчезнет. То нужно просто приобрести новую, заведомо исправную новую пробку расширительного бачка.
См. Видео:

Удачной эксплуатации автомобиля Рено Логан!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector