Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уаз буханка рулевое управление

Устройство и работа рулевого редуктора УАЗ буханка

Существует в автомобиле механизм, который придумали еще в самом начале автомобилестроения — это рулевой редуктор. Главное предназначение этого механизма такое же, как у известного всем усилителя руля, а именно, помогать водителю поворачивать руль, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в автомобиле не было этого важного приспособления, при каждом повороте руля, водителю пришлось бы прикладывать довольно немаленькие усилия.

Данный механизм сделан как отдельный агрегат рулевой системы. Состоит он либо из зубчатых колес, либо представлен в форме червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Данный текст будет посвящен общему принципу работы редуктора, и разборе данного механизма на конкретном примере, а именно на знаменитой машине «УАЗ 469» или как его еще называют — «буханка».

Начнем с того что, подавляющее большинство редукторов, если не все, сделаны из цельного чугуна и сварены при помощи стали. Использование именно этих материалов дает необходимые параметры жесткости и прочности этому механизма, ввиду специфики его устройства. Под запаянным чугуном находятся довольно простые элементы передачи: зубчатые колеса, валы, подшипники, ремни, шестерни и т.д. Также возможны комплектации, в которых предусмотрено расположение смазывающего элемента внутри механизма. Это позволяет обрабатывать смазкой шестерни и подшипники внутри редуктора «УАЗ Буханка».

Сегодня известно множество различных комплектаций, в которых выполнен рулевой редуктор, однако самой распространенной остается механизм червячного редуктора.

Он входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой редуктора на руле, в том числе и в УАЗ 469 (буханка). Эти системы предполагают передачу крутящего момента при помощи червячной передачи, состоящей в основном из специального винта-червяка и зубчатого червячного колеса.

Так называемый «червяк» установленный в редукторе «УАЗ 469», сделан в качестве литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он выглядит как сердцевина во всем известной мясорубке, говоря же с использованием терминов, резьба на червяке выполнена в трапецеидальной форме. Что же касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычного зубчатого, но резьба на этом элементе выполнена особенно тщательно и буквально ювелирно подогнана под форму резьбы червяка.

Зубчатые колеса для редукторов такой мощности, как в УАЗ 469 буханка делают из прочных материалов, обычно это либо чугун, который не рвется под большим усилием, либо прочный сплав стали, из них сделан сердечник. Зубья же делают из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности. Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где предполагаем высокий показатель крутящего момента в сочетании с небольшой угловой скоростью.

Преимущества и недостатки рулевого редуктора

К плюсам, которые имеет редуктор автомобиля УАЗ 469 относятся четыре фактора:

  1. Самоторможение;
  2. Высокий коэффициент придаточного отношения, притом, что используются всего две детали;
  3. Довольно небольшой уровень шума, создаваемый при работе механизма;
  4. Плавный ход.

Схема рулевой редуктор УАЗ

Также существенным преимуществом редуктора червячного типа, если сравнивать его с зубчатым является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у зубчатого. Также огромным плюсом является компактность червячного механизма, это притом, что передаточное отношение идентично у обеих систем.

Что касается минусов, то они довольно существенны:

  1. Такой редуктор имеет высокий уровень износа;
  2. Он выделяет большое количество тепла, ввиду большой силы трения деталей;
  3. Механизм довольно часто заедает;
  4. А также вырабатывает сравнительно низкий КПД.

Чтобы механизм меньше заедал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать за ним, и необходимы соблюдения всех нюансов при сборке. Однако и в этом случае, полностью избавиться от недостатков не получится, даже если брать во внимание более новую машину «УАЗ патриот».

Нюансы ремонта и износа редуктора

В нашей жизни ничто ни вечно, как бы печально это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, ломается и хорошо если после этого, подлежит ремонту. Червячный редуктор, установленный на УАЗ буханка или Патриот не исключение.

Самая частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы автомобиля с этим рулевым механизмом — это протекание редуктора. Течь он может по двум причинам:

  • Коррозия первичного вала;
  • Протекание сальника.

В обоих случаях главным симптомом «болезни» является потекшее мало, которое можно обнаружить непосредственно под вашим УАЗ 469 буханка. Но сложность ремонта будет разной. В первом случае придется шлифовать вал и провести операцию термонапыления. Вторая проблема решается легче, придется просто поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые, можно будет просто выкинуть.

Еще одна проблема в редукторах на УАЗ буханка и Патриот — это ощущение, что руль стал туго проворачиваться. В этом случае придется посетить ближайшее СТО, где вам измеряют уровень прилагаемых усилий при повороте руля, и вынесут вердикт. Собственными руками ремонт лучше не проводить, ведь нужна специальная аппаратура и конечно, знания.

Выводы

Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что редуктор на УАЗ 469 и более новой модели «Патриот», довольно надежная вещь и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хотя он и заслуживает уважения, есть у системы и минусы, которые обязательно нужно знать и принимать во внимание.

Рулевой редуктор УАЗ буханка

Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

Устройство

Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

Читать еще:  Схема подключения катушки зажигания москвич 412

Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

Порядок регулировки ролика относительно червяка:

  • Снять рулевой редуктор с автомобиля.
  • Слить масло с картера.
  • Закрепить механизм в тисках.

  • Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
  • Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
  • Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
  • Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
  • Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

  • Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
  • Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
  • Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?

Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Порядок проведения операций:

  1. Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
  2. Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
  3. Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
  4. Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Замена рулевого редуктора УАЗ буханка

Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

Все началось с желания сменить руль с «костяного» на «полулюксовый». «Люксовый» — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый «полулюкс» показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая «голая» под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно «но»: очень велики «уши» крепления.

Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

Читать еще:  Стрелка вольтметра дергается ваз 2107

Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии «москвичевский» замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
1 — отверстия 8мм крепления колонки;
2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;
3 — базовая полоса 25х3;
4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
6 — растяжки (квадратная труба 20х2);
7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда «играет» при нажатии на педали, особенно тормозную. На «родной» колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

Последовательность действий была такова:

  • сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
  • нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в «ушах» крепления колонки;
  • отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
  • выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
  • поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
  • сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
  • по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
  • снял все, обварил, покрасил, поставил;
  • из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
  • на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
Вот только от «бычковских» подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

Стоимость узлов и деталей:

  • рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
  • карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
  • клин 3302 — 15р.
  • электроды и металл — казенные 😉

Все это куплено в магазине «Планета Железяка», что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

Напоследок некоторые общие замечания.

  • Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
  • Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
  • Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
  • Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от «Соболя». Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р., там же).
  • Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась «на коленке» из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на «люксовые» машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

Блог про Уаз

Рулевое управление автомобилей семейства УАЗ-452 состоит из рулевого механизма с рулевой колонкой и рулевым колесом, и рулевого привода. Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и двухгребневый ролик.

Основные характеристики рулевого управления автомобилей семейства УАЗ-452.

— Передаточное число рулевого механизма (среднее) : 20,3
— Диаметр в мм :
рулевого колеса : 425
вала сошки : 32-0,025, 32-0,050
втулки картера (внутренний) : 32+0,027
сферы пальца : 25-0,1

Устройство рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-452.

Червяк рулевого механизма, напрессованный на пустотелый вал, установлен в картере на двух конических роликоподшипниках. Надежность соединения червяка с валом обеспечивается шпоночным выступом и шлицами червяка.

Конические поверхности концов червяка являются внутренними рабочими поверхностями подшипников. Натяг конических роликоподшипников регулируют тонкими бумажными прокладками, подложенными под нижнюю крышку картера. Нижняя крышка крепится к картеру четырьмя болтами с пружинными шайбами. В центре крышки герметически завальцована трубка провода сигнала, которая заходит внутрь вала руля.

Резиновое кольцо, надетое на трубку провода сигнала, поджимается пружиной через металлическую обойму к специальной выточке в торце червяка, предупреждая тем самым попадание смазки внутри вала руля.

На выходе вала червяка из картера запрессован пробковый сальник в металлической обойме. На конце вала на конусе и треугольных шлицах, нарезанных на цилиндрической части вала, установлено рулевое колесо и закреплено гайкой. Вал червяка заключен в рулевую колонку, нижний конец которой закреплен на горловине картера стяжным хомутом.

В верхней части рулевой колонки установлен радиально-упорный шарикоподшипник. Верхнее кольцо шарикоподшипника постоянно поджато пружиной через разрезную втулку, надетую на вал руля, чем предотвращается появление зазора и стуков в подшипнике при движении автомобиля.

В постоянном зацеплении с червяком находится двухгребневый ролик, который представляет собой наружную обойму двухрядного шарикоподшипника, установленного на оси в головке вала сошки. Концы оси расклепаны методом электрорасклепки. Вал сошки вращается в двух подшипниках : в бронзовой втулке запрессованной в картер, и в цилиндрическом роликовом подшипнике установленном в боковой крышке картера рулевого механизма.

Хвостовик головки вала входит в паз регулировочного винта ввернутого в боковую крышку картера. Регулировочный винт фиксируется стопорной шайбой и штифтом, запрессованным в крышку и закрывается колпачковой гайкой. Боковая крышка крепится к картеру четырьмя болтами с пружинными шайбами. Между картером и боковой крышкой установлена уплотнительная паронитовая прокладка. На выходе вала сошки из картера установлен резиновый самоподжимной сальник.

Зазор в зацеплении ролика с червяком регулируют осевым перемещением вала сошки регулировочным винтом установленным в боковой крышке картера. При перемещении вала меняется расстояние между осями ролика и червяка и изменяется зазор в зацеплении.

Масло в картер рулевого механизма наливают через маслоналивное отверстие, расположенное в верхней части картера со стороны боковой крышки, а сливают через маслосливное отверстие, расположенное под горловиной вала сошки. Рулевой механизм устанавливают на специальный кронштейн, приваренный к левому лонжерону рамы. Картер рулевого механизма крепится к кронштейну рамы пятью болтами с гайками и пружинными шайбами.

Сошка рулевого привода УАЗ-452.

Сошка рулевого привода посажена на конце вала сошки на мелкие треугольные шлицы, нарезанные на конусе вала сошки. Плотность посадки сошки достигается затягиванием гайки крепления сошки. Под гайку устанавливают пружинную шайбу. Правильность установки сошки на вал обеспечивается наличием в ней четырех сдвоенных шлицев и соответствующих сдвоенных впадин на валу.

Поворот вала сошки в обе стороны ограничивается упором ролика в выступы картера, чем предупреждается выход ролики из зацепления с червяком. На автомобилях семейства УАЗ-452 вал сошки имеет некоторый запас хода по углу поворота, так как максимальные углы поворота колес, определяемые упором болтов-ограничителей установленных на поворотных кулаках, несколько меньше углов поворота вала сошки.

Рулевой вал и крепление рулевой колонки.

Рулевой вал в верхней части опирается на шариковый радиально-упорный подшипник расположенный в трубе рулевой колонки. На конце вала крепится рулевое колесо диаметром 425 мм. Рулевая колонка при помощи штампованного кронштейна, стремянки и резиновой втулки, компенсирующей перемещение кабины (кузова) во время движения автомобиля, крепится к панели приборов.

Для компенсации смещения рулевой колонки при установке рулевого управления между кронштейном и резиновой втулкой устанавливают регулировочные прокладки, а отверстия в кронштейне для крепления стремянки выполняют овальными.

Кроме того, отверстия кронштейна для его крепления к панели приборов тоже выполнены овальными, что позволяет сместить или повернуть кронштейн в нужном направлении. Подтягивать рулевую колонку к кронштейну при ее креплении не допускается, так как это приведет к изгибу вала руля и неизбежной его поломке.

Возможные неисправности рулевого управления автомобилей семейства УАЗ-452, их причины.
Увеличенный свободный ход рулевого колеса, более 40 мм при измерении на ободе.

— Увеличены зазоры в заделке концов рессор передней подвески.
— Увеличены зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
— Ослабление крепления рычагов поворотных кулаков.
— Не затянуты конусы шаровых пальцев.
— Износ или нарушение регулировки зацепления червяка и ролика.
— Износ или нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
— Слабая затяжка гайки крепления сошки.
— Ослабление затяжки болтов крепления картера к кронштейну лонжерона рамы.

Осевое перемещение червяка, ощутимое на рулевом колесе.

— Нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
— Износ подшипников или конусов червяка.

Осевое перемещение рулевого колеса на валу.

— Слабая затяжка гайки крепления рулевого колеса.

Радиальное перемещение рулевого вала ощутимое на рулевом колесе.

— Разрушение или износ подшипника в рулевой колонке.
— Ослабление крепления кронштейна рулевой колонки к панели приборов или гаек крепления стремянки рулевой колонки.

Заедание в рулевом механизме.

— Неправильная регулировка бокового зазора в зацеплении червяка и ролика или затяжка подшипников червяка.
— Большой износ ролика или червяка.

Скрипы или щелчки в рулевом механизме.

— Отсутствие смазки.
— Разрушение рабочих поверхностей ролика или червяка.

Течь масла из картера рулевого механизма.

— Износ сальника вала сошки или повреждение его рабочей кромки при сборке, острыми концами шлицев вала сошки.

Скрип в верхней части рулевой колонки.

— Отсутствие смазки в подшипнике рулевой колонки.
— Ослабление крепления кронштейна рулевой колонки к панели приборов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×