Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Треск при резком нажатии на педаль газа

Стрекотание при нажатии на педаль газа

Опции темы
Поиск по теме

Стрекотание при нажатии на педаль газа

Проявляется так:
1. Мотор заглушен, включаем зажигание, нажимаем педаль газа — начинается довольно громкое стрекотание откуда то снизу авто вроде.
2. Еще слышно иногда когда едешь по дороге в спокойном режиме и слегка нажимаешь газ — иногда слышно стрекотание, чуть отпускаешь — пропадает, чуть прижмешь педаль — опять стрекот.

По работе автомата не нравится что иногда (вернее чаще всегда чем иногда) заметны переключения с 1-2, 2-3, не то чтобы толчки, а как бы кратковременный провал в момент переключения как заикание (может это пробуксовка называется, но по тахометру я вроде не замечаю скачка оборотов) особенно на холодную. При прогреве коробки вроде переключения становятся менее заметны, иногда вообще идеально.

З.Ы.
Поиском про стрекотание на паркинге при включении зажигании искал — не нашел.

Последний раз редактировалось qxbutch; 08.06.2008 в 13:06 . Причина: орфография

Стрекотанье-это работают соленоиды в АКПП ,по нажатию педали акселератора -это нормально ,если сильное «заикание» надо бы соленоид регулирования давления масла в АКПП продефектовать со снятием поддона. При переключении передач, этот соленоид сбрасывает давление в магистрали. Чтобы было «мягше».

стрекотание в движении — тоже норма?
да и стрекочет достаточно громко на паркинге при нажатии на газ.
попробую послушать на других фориках.

кстати соленоид линейного давления менял на бу.
до этого горел чек, обрыв электрический по соленоиду.
прозвонил — обрыв , да и катушка в соленоиде как-то слегка шаталась.
у меняного сопротивление мерял при покупке, да и потом после установки — в норме, чек пропал после замены.
снимали бу соленид с субаровской коробки на разборке.
как соленоид дефектовать?

не знаю поможет моя инфа или нет
у меня так стрекотал какой-то обводной или натяжной ролик на ремне
ремень у меня правда один на все хозяйство, так то цепь стоит
не свист как обычно на ремнях бывает, а именно такое «стрекотание» на определенных оборотах
после замены ремня и роликов все исчезло
не призываю менять — надо слушать, искать источник шума

Ключ в замок зажигания-включить и не заводить.
Нейтралка.
Легкое стрекотание.
Нажимаете газ-усиливается, исчезает на 40% нажатия газа.
Норма.

сегодня попробовал на 2 других фориках.
Поведение абсолютно одинаковое с моим
Паркинг, нажимаем газ, чем сильнее нажимаем — тем громче стрекочет и на 40% не изчезает. попробую на нейтралке завтра.
И как насчет стрекотания в движении? Тоже норма?
Когда проявляется не заметил. Но вроде не всегда и когда едешь именно спокойно в тот момент когда начинаешь добавлять совсем чуть чуть газа. отпустишь педаль — перестает, вернешь обратно — обратно стрекочет. Стрекотание очень похоже на то которое описано при педалировании газом на паркинге на незаведенном авто.

Хруст вибрация шум при трогании и нажатии на педаль газа

Михаил MAK

Гость

Хочу поделиться нетривиальным опытом.

Джаз 2005гв, пробег 70ткм. вариатор. Состояние отличное.
Были на выходных на даче — немного побуксовали в снегу (10мин) сели окончательно и оставили джазик так на ночь.
на сл день вытащили буксиром.
После чего,
При начале движения, в момент трогания с места В САЛОНЕ стал слышен жуткий громкий хруст слева из под капота, вибрации сильнее всего ощущались на руле.
Сила хруста зависела от интенсивности нажимания на педаль газа(от силы разгона).
Сильнее хрустело если колеса слегка пробуксовывали.
Снаружи хруст был слышен очень слабо.
После разгона хруст пропадал.
Появлялся каждый раз после полной/частичной остановки при попытке тронуться с места.
Так же хрустело если стоя на месте поджать педаль тормоза слегка надавить на газ.
От руля, торможения, скорости = хруст не появлялся и не зависел.

С течением времени эффект быстро прогрессировал.
На второй день шум/хруст стал сильнее и начал появляться даже при движении — при чуть более энергичном нажимании на педаль газа.
На третий день появился даже при пуске мотора(потом пропадал до попытки тронуться).
Авто вынужденно эксплуатировали по 1-2 часу в день(не много ни мало)

Сначала были варианты
1)При старте машину задирает и Колесо задевает лед налипший на подкрылок.
2)Сточился и прокручивется шруз.
3)Увидели что Щуп в вариаторе сухой — подумали, что потеряли часть масла и вариатор хрустит в ужасе.
4)Что то изза буксовки сломалось в дифференциале ибо хруст при пробуксовке сильнее.
5)После буксования Вариатор накрывается и близок к разрушению
Конечно врианты 3-4-5 сильно били по нервам!! стоимость ремонта варика около 150тр, новый 300тр.

После самостоятельного осмотра и 1 и 2 варианты отпали.
После прочтения форума — вариант 3 тоже отпал (оказывается в вариаторе масло надо смотреть на заглушенном двигателе
(привык что на автоматах на работающем смотрят)

Зато появилось подозрение на опоры/подушки двигателя или вариатора =это на форуме приводится как самая распространенная причина хруста при старте.
Что косвенно подтверждалось тем, что при старте движок достаточно бодро пытается выпрыгнуть из подкапотного пространства — на 3-5см.
Но насколько это ненормально — понятия не было, так что подозрение(4-5) на слом вариатора сохранялось.

Читать еще:  Стал жить отдельно от родителей

Погнали в сервис на диагностику.
Мастер перед осмотром сразу назвал 2а самых вероятных виновника подобных шумов — подушки и (!)глушитель.

Знаете что оказалось.

После ночи в снегу, снизу налип снег и лед и это привело к тким послетствиям 😯
Машину снизу помыли и все вернулось в норму 😯

Почему лед/снег не растаял когда машина была в движении час/два и как он так влиял = мне непонятно.

Треск при резком нажатии на педаль газа

Появился непонятный треск под капотом. И даже не треск а какой-то шелест, похожий как в детстве на раму рядом с колесом велосипеда цепляешь картонку и при движении по спицам трещит :).
Так вот. этот треск только при движении и толко когда давлю педальку газа(ускоряюсь) и толко когда на включеной передачи.
Соответственно при ровной езде без ускорения не трещит, и также НЕ трещит когда на нейтрали давлю газ.
Открыть капот послушать не получается 🙁 я за рулем.
Звук явно из спереди, т.е. вроде как не от сцепления, хотя может у меня днище настолько звукоизолировано, что отдается только из под капота через маленькую дырочку с проводами.
Моежт есть у кого идеи?

ПС. При создавании темы выскочили «похожие темы». Появилась одна из тем — http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3884. Так это не то 🙂

Это не детонация точно, потому что была ОНА у меня раньше, и отличить могу. Слышен явно треск, трррррррррррр, при ускорении. При чем это абсолютно ни на что не влияет, машина едет как и раньше. И при чем это уже 2 месяца :). Мне дяди Васи сказали — не парся, со временем само вылезет. Так не вылазеет, я бы и рад отремонтировать, но что. Мне уже просто интересно.

Добавлено через 6 минут 43 секунды
Ну попробую поподробней.
Трогаюсь — все нормально, включаю на 2-ю без резкий движений — все нормально, и так далее.
Но, если педаль резко в пол неважно на какой передачи — то сразу тррррррррр, машина при этом рвет. Треск на любой скорости при педали в пол присутствует. Но если педаль в пол НА НЕЙТРАЛИ — никакого треска. Чертовщина?!

Да думал об этом, но что там может трещать. Если бы так трещало, то из под капота шел бы выхлопной газ, так?
А звук ближе к левой стороне, или так просто кажется.

Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Я что и создал тему то. Форум постоянно читаю, лишний раз никогда не спрошу, не поискав по поиску. А тут такое дело.
Кажись озадачил народ. Или еще не все проснулись 🙂

gorill, gorill,
1. Все же пробита прокладка коллектора, штанов, карбюратора
Тогда я не понимаю почему нет такого звука на нейтральной скорости.
2. Лопасти вентиллятора( если он имеется конечно) задевают за радиатор или диффузор из-за ослабления крепления самого двигателя, шкивов и вышеназванных деталей
Не задевает точно, проверял. Ни основной, ни карлсон. Да и звук был бы другой, а у меня более глухой. Может что нибудь вроде здувающегося воздушного шарика.

Ivan-24,
Не, прокладка штанов может быть и пробита, но звуков может в этом случае не быть. Разве что только ОЧЕНЬ громкий звук двигателя это выдает.
У меня тоже такое было, так что с уверенностью полностью согласен.

Палканыч,
Коллега, а может стоит открыть картер сцепления, и там провезти ревизию, да и осмотреть кардан?

Я склоняюсь больше к этому, но все же звук явно спереди.

NNZMihan,
Такой звук получается если выпускной колектор ослаб в месте крепления к головке сам не поверил подтянул и всё пропало из-за чего он такой а не как на пробитом глушителе не понятно наверное принцип зажатой соломинки. короче протыгинанием колекторов всё это лечится а если нет то заменой проклодок. У меня такое было.

Это проверю седня обязательно. Подтягивал в этом месте 4 месяца назад. Езжу каждый день, сколько натикало на одометре — не знаю. До сих пор не могу сделать спидометр с одометром.

Добавлено через 25 минут 46 секунд
Кстати, извиняюсь, совсем забыл.
ГАЗ 3110, 98 г.в.
Двиг 4021,
карб Солекс,
зажигание бесконтактное (хотя что это означает стыдно признаться не очень понимаю, но знаю точно),
сцепление диафрагменное пружинное(вроде так) родное с диском Hola,
КПП 4-х ступка,
кардан прямой,
мост хрен его знает. А еще прикалывает когда иногда говорят о волге, то говорят — задний мост. А где передний?
А еще сдохла АКБ, мать её так за ногу, думал до следующей осени еще поездить.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

Читать еще:  Усилитель заднего бампера 2123

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

ЕСЛИ СТУК ОСТАЛСЯ — МЕНЯЙТЕ САМИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, БОРЖОМИ ПИТЬ УЖЕ ПОЗДНО. ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ В МОТОРЕ НЕТ, ТО ЕЗЖАЙТЕ НА РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ. ИНТЕРВАЛ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, НО ОБЫЧНО ОН СОСТАВЛЯЕТ 80-100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Читать еще:  Хитрости жизни

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

ЗВУК, ПОХОЖИЙ НА ТРЕСК, МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ И РАСТЯНУТАЯ ЦЕПЬ. ХОТЯ БОЛЬШЕ ОН ПОХОЖ НА РЫК ИЛИ ГУЛ.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector