Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько сайлентблоков на ниве

Chevrolet Niva GLC › Logbook › Сравнение обычных сайлентблоков и Сэви-экстрим

После неудачной установки сайлентблоков Сэви-экстрим на правой стороне, прикупил новую ось верхнего рычага (200р) и два обычных сайлента (по 100р, оказывается их поштучно можно купить).
Для начала поменял на нижнем рычаге, тут проблем не было

Даже особо фотать не стал

Затем перешел к верхнему рычагу на левой стороне

Состояние дальнего сайлента точно такое же, как и на правой стороне (где выхлоп), так что перепады температур не особо влияли

Сайленты, ближе к передку меньше изнашиваются с обоих сторон

Что же будем ставить? Есть два верхних сайлента обычных, и два Сэви-экстрим.
Берем их в руки, и с ужасом замечаем, что они разной длины!

Какого хрена у Сэви-экстрим внутренняя втулка длиньше? Теперь понятно, почему у меня в прошлый раз сайленты до конца не могли запрессоваться… Оказывается не нужно было шайбы ставить между осью и сайлентом. Разница в длине сайлентов как раз совпадает с толщиной шайбы 2.5 мм

Вот, смотрите, сверху ось с шайбами и обычными сайлентами. А снизу, без шайб с Сэви-экстрим!

Итак, запрессовываем на левый рычаг обычные сайленты с шайбами

Вот такая красота

Снимаю рычаг с правой стороны с испорченной осью и ставлю новую ось и сайленты Сэви-экстрим без шайб.
Пользовался головкой на 32 из набора Force. Жаль не было головки чуть побольше. Она с трудом залазила на резинку Сэви-экстрим и постоянно пружинила. Пришлось забивать долго. А на обычном сайленте резинка не такая широкая, и головка на 32 в самый раз подходит.

Кстати, сначала попробовал двумя съемниками запрессовать. Нихрена не вышло, побоялся опять резьбу испортить.

Замена сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Читать еще:  Автосалон киа екатеринбург официальный дилер цены модельный ряд

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

I Love My Lada

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Меняем верхние сайлентблоки Лада Нива ВАЗ 2121

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

    сайлентблоки старого образца

    Тема статьи – сайлентблоки на ниву. Что это вообще такое. Это резинометаллический шарнир, или полимерметаллический (полиуретановый), который работает на кручение. Есть внутренняя металлическая втулка, которая мёртво зажимается на оси, есть наружная втулка, которая запрессовывается в рычаг и упругий эластомер между этими втулками. Применительно к нашей машине: это передние нижние и верхние рычаги, а также комплект задних тяг. Другие «резинки», с точки зрения классической механики – сайлентблоками не являются.

    Сайлентблоки на ниву, проблема

    Вопросов возникает два. Первый связан, как обычно с качеством. Второй и третий с особенностью конструкции и материалом.

    • Производителей сайлентблоков старого образца достаточно много, но буквально два из них выдает приличное качество. Это балаковцы, под брэндом «Тадем» и Димитровград (в фирменных коробочках АвтоВАЗа). Как я уже говорил во многих статьях – резиновые компоненты у нас (в России) очень слабого качества. Это касается манжет, шлангов, шарниров, пыльников, уплотнений. Да еще ко всему прочему наша бескрайняя география. На Югах +40, на СеверАх -40. Как раз больше всего нареканий на резину и СБЛ приходятся на северные районы нашей страны. Средний срок без разрушения резины (то есть до появления трещинок) 1-2 года. Конечно, наш народ не сдается, и выкатывает подвеску до состояния, когда машину уже не удержать на ширине дороги, но это другой вопрос.
    • Сайлентблоки на ниву, не были как положено «нарисованы с нуля», а была адаптированы. То есть немного усилен и модифицирован СБЛ от «копейки». Ни к чему хорошему это не привело. Дело в том, что резиновый шарнир сдвигается послойно, и слои сдвигаются не сразу на весь заданный угол, а друг относительно друга. Попробую объяснить на бытовом примере. Все представляют себе торт Наполеон, из кучи коржей, между которыми размещена начинка. Включим фантазию еще раз, и посвятим увиденное Пикассо и Сальвадору Дали ))) Торт наполеон лежащий не на столе, а обмотанный вокруг трубы большого диаметра. Чем толще наш торт, тем меньшее перемещение будет у каждого слоя (коржика) относительно друг друга. А если это будет «диетический торт», и слоев будет всего два или три, наша конструкция очень быстро развалится. Что и происходит с нашими «малослойными» сайлентблоками.
    • Полиуретан, очень хорош, как современный материал. Но у него есть особенность. Он очень хорошо работает на сжатие, но не очень хорошо на большие углы кручения, при малом количестве «мяса». Именно поэтому, СБЛ из полиуретана, в данной конструкции, ВООБЩЕ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ. Не буду перечислять производителей, изделия которых ставили, просто поверьте на слово. Специфика нагрузок такова, что чаще всего полиуретан отваливается от одной из втулок. И СБЛ начинает работать не как шарнир, а просто как втулка. Кроме этого, полиуретан боится нагрева и для того чтобы он хоть как то жил, для правой стороны приходится городить всякие разные термоэкраны, защищающие от жара приемной трубы. Резиновые СБЛ, в этом не нуждаются.

    Что ставим

    Мы перепробовали много вариантов от разных производителей. И с резиной и с полиуретаном. Остановились на штатном поставщике автоТАЗа, ПАО «Балаковорезинотехника», торговая марка ТАДЕМ. Будьте очень внимательны, поскольку как мы поняли, из нашей практики, в славном городе Балаково, существует очень много фирм связанных с резинами, шлангами и манжетами. У всех в названиях фигурирует и «Балаково», и «резина», и все что хочешь. И то, что продается на рынках и в магазинах совершенно честно называется «балаковскими сайлентблоками», по факту рождения. Но вот качество оставляет желать лучшего. В моем родном Питере в оптовой конторе по продаже «паленки», есть в наличии «китайские балаковские сайлентблоки» подвески, по очень смешной цене. Когда нет в наличии СБЛ «Тадем», можно поставить Димитровградские. Обычно именно они лежат в сине-белых коробочках лада-имидж. Ничего достойного по качеству и ресурсу, от других производителей нам не попадалось.

    Особенности установки.

    На данном этапе и происходит основная часть волшебства, творимая папуас-сервисом. В сказке жаба превращалась в принцессу, тут наоборот. Превращение принцессы в жабу, мерзкую и противную.

    • Сайлентблоки подвески нужно затягивать на стоящей, на земле машине. Или поставить машину на землю, замерить расстояние от колеса до точки на крыле. Снова поднять машинку на подъемнике и затянуть СБЛ по этому расстоянию. Если вы увидели, что вам затягивают сайлентблоки подвески на подъемнике, без промера, бегите оттуда. Ресурс любого лучшего по качеству СБЛ будет в таком случае исчисляться несколькими сотнями километров.
    • Автовазом предусмотрено совершенно определенное усилие затяжки гайки нижней оси. Причем в сервисной методичке Фиата, отдельно написано, что это надо делать динамометрическим ключом. Усилие затяжки было указано 17-18 кг. В более современных мануалах указано более демократическое усилие 105-170 Ньютонов, или 10-17кг. Для обеспечения данного усилия нужен метровый вороток. Поэтому когда в руках у слесаря два гаечных ключика или что еще веселее трещетка, то …..поищите другой сервис.

    Путаница

    В далеком 2008 году был произведен рестайлинг семейства Нива. Нижние оси были изменены по толщине с 16мм, на 18мм. Соответственно и сайлентблоки на ниву ставятся другие. То есть сайлентблоки и оси старого и нового образца. В народе более прижилось название тонкие и толстые. Взаимозаменяемыми они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Сайлентблоки не являются разными для нивы или Шнивы, все зависит только от года выпуска машины. Переходным является 2008 год. Верхние сайлентблоки одинаковы на всех машинах всех годов.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector