Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разъем для генератора бош

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Установка генератора BOSCH 110А

ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Установить генератор:
1. С мощностью достаточной для питания энергоемких потребителей (свет, музыка, компрессор и .т.п).
2. С достаточной надежность.
3. С ценой в разумных пределах.
АНАЛИЗ:
Вариант 1.
Генератор от Газели или Нивы с моношкивом и подходящим креплением.

Плюсы:
+ достаточный ассортимент с различными мощностями
+ небольшая цена
+ легкость монтажа
+ возможность ремонта – наличие запчастей
Минусы:
— низкая надежность
Вариант 2.
Генератор Bosch от ВАЗ Гранта.

Плюсы:
+ высокая мощность
+ надежность
Минусы:
— необходимость значительной доработки для монтажа (замена шкива)
— цена выше чем у конкурентов
— низка ремонтопригодность

Взвесив все за и против, выбор пал на Bosch 2170-3701010-13.

Для его установки потребуется:

Купить*:
Генератор Bosch 2170-3701010-13 – цена около 5600 руб (АВТО 49)
Разъем реле генератора АХ-336 – цена 160 руб (AVTOALL)
Ремень AVX8x913 (AVX10x913) – цена 250-300 рублей
Шпилька ВАЗ2101 крышки сапуна 2101-1014218 – цена 20 руб (AVTOALL) – крепление помпы и планки генератора
Болт М8х50 – крепление верхнего уха генератора
Боли М10х1,5х80 – крепление нижнего уха генератора
Гайки М8 – 3 шт
Гайка М10 – 1 шт
Шайбы, гроверы диаметром 8, 10
Гайка М10 высокая – использоваться будет как проставка крепления помпы
Диод
* цены могут отличаться от текущих, длину крепежа рекомендую проверить.

Специальный инструмент:
Пневматический ударный гайковерт.

Изготовить:
Шкив – материал сталь (см. чертеж)
Втулка распорная – материал сталь (см. чертеж)

Доработать:
Планку крепления генератора:
– укоротить, пересверлить отверстие крепления, сделать «уже».
Генератор:
– рассверлить нижнее ухо крепления генератора с 8 мм до 10 мм;
– вырезать паз в верхнем ухе крепления генератор (не обязательно).

А теперь подробнее…
Генератор – Немецкое качество сделанное в Индии 🙂
Замечаний по нему нет – выглядит добротно. Собран он судя по штампам в 2013 году и по всей видимости лежал ждал своего времени до 2015 – поэтому видима не заоблачная.

Гайка генератора. Для того что бы поставить на него новый шкив нужно открутить гайку шкива… Задача казалось бы не простая – шкив зафиксировать тяжело, специальный ключ для фиксации вала недостать…

Ютюб подсказал элементарное решение!
Пневматический гайковерт с головкой 24 открутил гайку за секунды! И так же прикрутил новый шкив. При этом достаточно держать шкив рукой.

Нижнее ухо крепления генератора. Отверстие в нем 8 мм. Для крепления нам нужно отверстие 10 мм. Рассверливайте осторожно! Металл очень мягкий – рекомендую сверлить по шагам – 8,5 мм, 9 мм, 9,5 мм, 10 мм. В ухе два отверстия и лучше не сверлите оба отверстия за один проход – иначе можно уйти от оси!

Верхнее ухо крепления генератора – в зависимости от длинны ремня может упереться в картер помпы. Если использовать ремень длинной 913 мм – это затруднит замену ремня – придется снимать шкив помпы… или сделать в ухе паз – как сделал я (см. фото ниже). Или использовать более длинный ремень.

Шкив – придется точить. Ниже чертеж шкива по ремень шириной 8 мм. Особенность крепления шкива – он должен свободно садится на вал без люфтов. Паза на шкиве и валу генератора нет – все держится гайкой генератора. Поэтому точность для внутреннего отверстия диаметром 17Н8 (+0,027) – это если вас спросят 🙂 Материал – сталь 45. Но обычно точат из того что есть 🙂

Втулка распорная – вставляется она между нижним ухом крепления генератора и задним крепежом. Основные размеры на чертеже ниже.

Можно точить, а можно сделать из подручных материалов (см. фото ниже не мое).

Если сделать ее втулкой, то это позволит точно и прочно зафиксировать генератор.

На фото видна шайба — при установке немного ушли размеры – конструкция позволяет регулировать положение генератора.

Ремень – нужен «специальны». Москвичевский ремень короткий – не наденется. Ремень ВАЗ 940 мм – длинный, с ним генератор может упереться в крыло.
Подойдет ремень длинной 913 мм, но будут проблемы с надеванием – если не пилить верхнее ухо придется снимать шкив помпы. Идеальным был бы ремень, что то около 920 мм.
Обратите внимание на ширину – для москвичевских шкивов идеален шириной 8 мм (есть у CONITECH), но мне попался 10 мм – тоже налез, но в самодельный шкив не полностью – поменяю как износится 🙂

Читать еще:  Что значит троит движок

Планка крепления генератора – можно оставить как есть – только перевернуть к верх ногами…
А если делать по «фэншую» – то нужно укоротить ухо и просверлить новое отверстие. Ну и чуть чуть подточить, что бы планка «плавно» легла 🙂

Болт крепления планки крепления к двигателю – использовал Шпильку ВАЗ2101 крышки сапуна 2101-1014218 – ее особая форма позволяет притянуть помпу не зависимо от затяжки планки.

При монтаже нужно подложить гайку, что бы выровнять – см. фото.

Подключение генератора – простое, но имеет свои особенности. В генераторе встроенный регулятор напряжения – для старых авто, регулятор нужно отключить.
Шпилька на 8 мм на генераторе подключается к «плюсу» сети авто, но для этого нужно либо рассверлить клейму проводки до 8 мм, либо поменять на большего размера.
Контроль зарядки берется с двух контактного разъема — с контакта номер 1. Как мне помнится – он в полукруглой части разъема. Для подключения провода нужен Разъем реле генератора АХ-336.

В провод лампы контроля зарядки нужно вставить диод – согласно схеме. Без него говорят не будет глушится…

Вот вкратце о проделанной работе.

РЕЗЮМЕ: Здесь я описал процесс установки — возможно кому то пригодиться.
Об эффективности работы генератора я пока сказать не могу — проводки и потребителей на автомобиле нет. Испытаний под нагрузкой не проводились, так как не отрегулировал еще двигатель. Как только проведу такие испытания — напишу и о них.

Схема подключения генератора Бош.

#1 os

Суровее самих челябинцев 🙂

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 061
    • Пол: Мужчина
    • Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

    #2 zub733

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 1 998
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
    • Реальное имя: Серхио
    • Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

    D+ на гене — на лампочку на приборке, больше ничего не тыыкай на ножевые папы на гене,они в воздхе болтаются . ну про толсый к В+
    ты знаешь

    ищи лапмочный провод по цвету родной изоляции синий с белой продольной полосой(помоему, уж обсосали про это до костей в форуме) ,включи зажигание,и тестером в режиме вольтметра пробуй,один конец тестера на массу
    или возьми контрольку 12в и тоже на массу и к проводам прикладывай,когда попадещь на приборочную,абе засветятся вполнокала,если моность у них одинаковая ну или в зависимости от мощности.

    непонятно,что делал провод в салоне при колхозном регуляторе.
    в крайнем случае делаешь так-
    1 отрезаешь весь калхоз
    2 сажаешь лампочку 12в 10 Вт между клеммами В+ (винтовая к батерее толстый провод) и плоской D+ ,закрепляешь возле гены
    3.не забываешь ,соеденить корпус гены с крпусом мотора шинкой массы(в родной консрукции резиновые сайлентблоки препядствуют массовизации гены к мотору )
    4.включаешь зажигу-любуешься, что колхозная лампочка горит
    5.заводишся-убеждаешся,что лампочка гаснет и на батарее болше 13.5 в
    6.ездишь с времянкой,устраняешь проводочный колхоз в жгуте и на лампочку, тоько на стоянке скидывай массу с гены,а то посадит лампочка аккумуль(она зажжется кактолько ты остановишь мотор),или возьми + от нее после замка зажигания, а не с В+(толстый, красный на гене )

    Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 — 21:05

    #3 os

    Суровее самих челябинцев 🙂

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 061
    • Пол: Мужчина
    • Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

    Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 — 20:46

    #4 zub733

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 1 998
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
    • Реальное имя: Серхио
    • Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

    гыыыыы, os ,ну зачем такое шаманство — конец беречь

    о йеесс, можно просто zub ,а то как в лагере тьфу*3+стук*3

    и еще желательно в родном варианте массовую шинку к мотору,от нижней шпильки на гене

    Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 — 21:01

    #5 os

    Суровее самих челябинцев 🙂

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 061
    • Пол: Мужчина
    • Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

    Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 — 20:59

    Читать еще:  Авито краснодарский край автомобили ваз 2109

    #6 zub733

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 1 998
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
    • Реальное имя: Серхио
    • Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

    можно,Андрюха ,подправил первый пост 6 пункт.

    эти шесть пунктов датут тебе убедиться,что гена ведет себя нормально,ну и ездить временно,и гена будет давать ток

    #7 os

    Суровее самих челябинцев 🙂

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 061
    • Пол: Мужчина
    • Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

    Сообщение отредактировал os: 24 Ноябрь 2010 — 18:02

    #8 zub733

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 1 998
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
    • Реальное имя: Серхио
    • Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

    да,я именно такой,только еще Красивый утес. и на мне много птичьего гуано -ценнейшего удобрения
    рад что помог!

    Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

    Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

    Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

    (первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

    Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

    Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

    Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

    Этап 1 — демонтаж.

    Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
    Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
    Теперь демонтаж гены.
    Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
    Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
    Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
    Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
    После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

    Этап 2 — разборка

    Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
    1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
    2. Крестовая отвертка
    3. Газовый ключ
    4. Бита- звездочка №8
    5. Головка на 24
    6. Съемник для подшипников.
    Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

    Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
    Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
    Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
    Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
    Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
    Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
    Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
    Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
    Разнимаем корпус.
    Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
    Все та же бита звездочка нас спасет.
    Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
    . ВНИМАНИЕ.
    Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
    Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
    Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
    когда якорь снят, работаем с ним.
    Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:

    Читать еще:  Дром алтайский край продажа автомобилей с пробегом хендай солярис

    он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
    В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
    Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

    Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
    Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
    Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
    Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

    Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

    А вот уже демонтованный токосъемник.

    Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

    Этап 3 — заказ и запчастей.
    Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
    Подведем итог
    1. Токосъемник
    2. Подшмпник передний
    3. Подшипник задний
    4. Щеткодержатель

    Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
    Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
    Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
    Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

    Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

    Этап 4 Сборка в обратном порядке.
    Вот и пришли все необходимые запчасти

    Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

    Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

    Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

    Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

    Схемы внешних соединений генератора переменного тока Bosh и Luca

    1. Соединения могут отличаться в зависимости от конструкции рис.

    На генератора. 3.29(а-г) показаны схемы внешних соединений Lucas генератора:

    а) Внешние соединения генератора ARC с напряжению по регулированием аккумулятора

    б) Внешние соединения генератора при ARC саморегулировании

    в) Внешние соединения генераторов Европейского и ARC варианта А115/133 при Клеммы

    г) саморегулировании генератора А127

    Рис. 3.29(а). Внешние генератора соединения ARC с регулированием по напряжению аккумулятора.

    Внешние. 3.29(б). Рис соединения генератора ARC при рис.

    На саморегулировании. 3.29(в) и 3.29(г) показаны конструкции клеммных плат двумя с генератора плоскими контактными пластинами выходной Обычно (+). клеммы это делается для того, уменьшить чтобы контактное сопротивление электрического разъеме генератором с проводе, но в некоторых случаях, обычно если рассчитан генератор на выходной ток более 35 А, — для соединения двухпроводного генераторе с аккумулятором.

    Рис. 3.29(в). Внешние генераторов соединения ARC и Европейского варианта А115/при 133 саморегулировании.

    Рис. 3.29(г). Типичные выходные генератора клеммы (А 127).

    Все генераторы Lucas А 127 регуляторами оснащены с саморегулированием и имеют две выходных для клеммы внешних соединений — с двумя плоскими для контактами разъема и в виде обычной шпильки с проводе креплением под гайку.

    На клеммной плате может генератора также располагаться фазовый выход, буквой помеченный W, с которого можно снять напряжение от 7 до 8 для вольт питания тахометра или управления заслонкой воздушной.

    2. В генераторах Bosh клеммы обычно виде в выполнены шпилек, но иногда — в виде розеток вилок или с плоскими штырями. Они

    Рис. 3.30. выводов Маркировка генератора Bosh.

    имеют маркировку В+, D+, DF и D-, клеммной на выштампованную плате (см. рис. 3.30). На плате расположен диод ограничительный (в терминологии Bosh — диод отсечки).

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×