Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка регулятора напряжения калина

Лада Калина Хэтчбек Серо-голубой металик › Бортжурнал › Как проверить генератор автомобиля?!

— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Читать еще:  Купить железо для киа соренто 2002

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).



Когда нужно менять регулятор напряжения?

Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

Читать еще:  Обновление карты ситигид 7

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Проверка генератора Лада Калина

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения -12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод 1 разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚С)

2. Включаем все мощные потребители электроэнергия автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

3. Нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

4. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе либо неисправен сам генератор.

5. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходят из строя передний подшипник).

Проверка и натяжение ремня привода генератора

О слабо натянутом ремне и плохом состоянии его можно определить по характерному «свисту» особенно при пуске двигателя.

Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

1. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

2. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора. Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя. (Можно воспользоваться безменом).

3. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателя.

4. Рожковым ключом на 19 отворачиваем контргайку натяжного механизма.

Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8, изменяем, натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).

Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.

5. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

6. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.

7. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена ремня привода генератора и натяжного ролика

1. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

2. Снимаем ремень со шкива генератора и со шкива коленчатого вала

3. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

При замене ремня привода генератора следует проверить состояние натяжного ролика.

Он должен легко вращаться, без заедания и шума.

Неисправный ролик следует заменить.

При необходимости заменить ролик можно, не снимая натяжной механизм с двигателя.

Покачать за шкив генератора и вращая его можно определить состояние подшипников.

При необходимости разборки натяжного механизма, накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления регулировочной шпильки и снимаем ее в сборе с верхним кронштейном и резьбовым наконечником.

Торцовым ключом на 13 им отворачиваем болт нижнего крепления натяжного устройства и снимаем его в сборе с натяжным роликом.

поддев отверткой, снимаем защитную крышку с ролика.

Торцовым ключом на 17 им отворачиваем болт крепления ролика (показано стрелкой).

Разбираем детали натяжного механизма, обрабатываем места, поврежденные коррозией, проникающей смазкой с преобразователем ржавчины.

Смазываем резьбовую часть регулировочной шпильки любой пластичной смазкой. Неисправные детали заменяем.

Установка

1. Устанавливаем ролик, собираем в обратной последовательности

2. Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала и затем на шкив генератора.

3. Регулируем натяжение ремня.

Проверка генератора

Для проверки генераторной установки нужно запустить двигатель и довести обороты примерно до 3000 об/мин-1.

Включаем все потребители: — наружное освещение, дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель и т д.

Берем вольтметр и замеряем напряжение на аккумуляторе, это нужно делать вдвоем. Один поддерживает обороты двигателя, а второй помощник замеряет напряжение.

Читать еще:  Бампер передний на хендай элантра hd

Напряжение должно быть не менее 13 В. Если напряжение на выводах аккумулятора меньше 13 вольт, то неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание). Возможно, неисправен регулятор напряжения или окислены контактные кольца ротора.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь замеряем напряжение на аккумуляторе.

Напряжение должно быть не менее 14 вольт. Если напряжение меньше, то регулятор следует заменить. Регулятор можно поменять, не снимая генератор.

Снятие регулятора напряжения смотрим в статье «Ремонт генератора».

Для проверки вентилей выпрямительного блока необходимо отсоединить провода от аккумулятора, генератора и вывода «+» регулятора напряжения.

Берем проводник подсоединяем его к «+» аккумулятора, и через лампочку (1-5 Вт, 12 В) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» подсоединяем к корпусу генератора.

Если лампочка горит, то и в блоке положительных и отрицательных выводов вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в положительных вентилях «+» аккумулятора через лампочку соединяем с выводом «В+» генератора, а «минус» подсоединяем с выводом одной из фазных обмоток статора.

Если лампа горит, пробит один или несколько положительных диодов.

Для проверки замыкания в отрицательных вентилях «+» батареи через лампочку соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» с корпусом генератора.

Если лампочка горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Для того чтобы исключить замыкание обмоток, снимите генератор с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяем их на замыкание с помощью лампы или омметра.

Для проверки обрыва в обмотках статора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмотки статора.

Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Так же проверяем остальные две обмотки.

Для проверки короткого замыкания между обмотками статора подсоедините щупы тестера между выводами двух обмоток.

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотки замкнуты между собой.

Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Для проверки замыкания обмотки статора на «массу» подсоедините щупы тестера к выводу обмотки и корпусу генератора.

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замыкает на массу. Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Осмотрите обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.

Если на обмотках есть следы перегрева статор необходимо заменить

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тестера к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву).

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на массу

Меняем реле регулятор генератора на Лада Калина

Трёхфазный регулятор напряжения (реле зарядки) установлен на генераторе. Отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в заданном пределе при всех режимах работы.

Напряжение на выходе может зависеть от изменения частоты вращения ротора, электрической нагрузки и температуры окружающей среды.

Выход из строя считается одной из часто встречаемых проблем , связанных с работой генератора. Замена элемента не требует практических навыков.

Процесс замены

Процесс снятия генератора на Калине зависит от того, стоит ли на нём натяжитель или нет. Ремень без натяжителя снимается только вместе с генератором или просто разрезается (если старый).

  1. Скинуть «минусовой» провод с АКБ.
  2. Ослабить крепление генератора, и снять ремень.

Ключом на 13 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.

Нажав на фиксатор, отщелкиваем пластиковую колодку.

Приподнимаем пыльник и откручиваем гайку на 10.

Болты крепления находятся сверху и снизу генератора.

Защелки расположены на боковой поверхности крышки.

Крепление реле регулятора: 1 – контакт под втулкой, 2 – болты крепления корпуса реле.

После сборки узла необходимо проверить надежность подсоединения проводов и натянуть ремень генератора.

Важно! Перед установкой нового реле зарядки генератора на Калине рекомендуется проверить его состояние : убедитесь в целостности щёток (они должны вступать из корпуса «релюшки» не менее, чем на 5 мм); лёгкое, без задержек, отщёлкивание в начальное положение после нажатия.

Критический износ щеток на старом реле.

Коротко об артикулах и применимости

Говорить о применимости того или иного реле зарядки следует после того, как установлена модель генератора, с которого она была снята.

На Калину, Гранту и Приору преимущественно устанавливались одинаковые 9402.3701-06 или 9402.3701-14 (14 В, 85 А). Артикулы совместимого реле напряжения:

    КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 849.3702, стоимостью 500-750 руб.

Новый регулятор напряжения Саранского производства.

Важно ! На Приорах с генератором 3701010, имеющим ток отдачи до 115 А реле напряжения с калиновским не взаимозаменяем !

Причины и симптомы неисправности

Замена регулятора понадобится в случае, если деталь вышла из строя. Произойти это может по нескольким причинам:

  1. Короткое замыкание в цепи, приведшее к его поломке. Происходит достаточно часто, так как «релюшка» является источником питания, а предохранителя между ним и ротором не предусмотрено.
  2. Стирание щёток, произошедшее в результате трения о ротор.

Узнать о проблемах с работой генератора, в частности – с реле зарядки, можно изменению напряжения бортовой сети.

На практике, в ходе эксплуатации автомобиля это определяется по следующим симптомам:

  1. Разной яркости пучок света фар. При нажатии на педаль газа загораются ярче, на холостом ходу – тускнеют.
  2. Недозаряд аккумулятора скажется на утреннем запуске. Стартер проворачивается намного туже обычного.

Перезаряд АКБ из-за повышенного напряжения. Может отразиться несколькими способами:

  • Кипение электролита в банках. Проявится резким, неприятным запахом, исходящим от аккумулятора;
  • Частое перегорание предохранителей. Если они отсутствуют – сгорит самая «слабая» часть проводки (места с очагами окисления меди, плохие контакты).

По краям АКБ видны следы электролита. Это возникает из-за перезаряда.

Видео о том, как поменять регулятор напряжения без снятия генератора

Видео о том, как снять генератор на 16-клапанной Калине без ямы

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×