Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При торможении машина клюет носом

Andrey-249 › Блог › Как тормозить правильно.

Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!

Сначала про матчасть.
«Тормоза на скорость не влияют» – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: «лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза». На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.

По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.

Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина «клюёт носом»), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.

Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.

Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.

Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это «пульсирующее торможение» – по принципу «нажал – отпустил». То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.

По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.

На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.

В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.

Вспомним снова про «клевок носом», происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.

Точно так же можно перепрыгивать вовремя не замеченные ямы, когда объехать уже не получится. Перепрыгивать – это, конечно, сильно сказано, но удар при этом значительно смягчится. Ещё этот эффект позволяет прижать машину к дороге после горок. Например, на перекрёстке Машинная-Щорса ещё до ремонта этого отрезка дороги при подъезде к Щорса со стороны Фурманова была небольшая горка, работавшая почти как трамплин. Так вот, если на самой горке чутка дать по тормозам, то после неё машина не взлетает (это тоже сильно сказано), а остаётся прижатой к дороге.

Читать еще:  Салонный фильтр для калина 2

Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.

На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.

Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.

И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
  • FAQ
  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

При торможении машинка клюёт носом!

При торможении машинка клюёт носом!

#1 Сообщение lion » 25 май 2014, 15:11

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#2 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 15:31

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#3 Сообщение SHAMAN » 25 май 2014, 16:37

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#4 Сообщение SAnat » 26 май 2014, 07:51

4 вечера подряд я помню расспускал ручник и делал самодоводку колодок (нажимал тормоз до прекращения щелчков в барабанах сзади). С каждым разом становилось все лучше.

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#5 Сообщение *Casper* » 26 май 2014, 11:58

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#6 Сообщение Владимир408 » 26 май 2014, 17:32

Переписываюсь по делам службы с геофизиками на буровой. Вот такой диалог:
102778483-1@qip.ru (17:07:36 26/05/2014)(Это я)
Устал я бегать, и ЖАРКО!

GTI Nedra (17:11:05 26/05/2014)
А у нас только метель стихла, хорошо +1с

GTI Nedra (17:13:57 26/05/2014)
Балдеем.
Адрес места установки: ЯНАО, Тазовский р-н,140км севернее пос. Антипаюта
Вот такая разность температур и порог балдежа.

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#7 Сообщение lion » 26 май 2014, 18:42

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#8 Сообщение SHAMAN » 26 май 2014, 18:57

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#9 Сообщение fidel1970 » 26 май 2014, 21:21

Поднимаешь ручник до упора.
Сдёргиваешь кожух.

Снимаешь стопорную шайбу.

Крутишь гайку до упора (не перетягивать!).

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#10 Сообщение SAnat » 27 май 2014, 08:58

Вооот. У меня ее нет, а стояла 1 гайка, я добавлял еще одну гайку поверх, в итоге все равно каждые 2-3 месяца подтяжка ручника.

Но тут поехали товарищу выбирать авто, он фьюжен захотел, и там у хозяина машины, что смотрели тоже ручник на одной гайке и он утверждает, что ее не было изначально (у него тренд 1,6 и он первый хозяин).

Вопрос — гайка эта имеет код? К сожалению гугл не знает

Почему при резком торможении автомобиль «клюет» носом?

Раньше даже задачка такая была: надо было вычислить угол наклона капота при резком торможении со скорости 50 км/час. Но почему этот угол вообще возникает?

Задача не сложная. На автомобиль действует сила тяги, сила трения, сила инерции, сила сопротивления воздуха и сила тяжести. Если составить уравнение суммы моментов всех этих сил относительно точки касания дороги передним колесом в двух вариантах, а именно до торможения и во время торможения, то можно увидеть, что перед торможением момент прижимает заднюю часть автомобиля к дороге сильнее, чем во время торможения. Насколько качнется автомобиль вперед зависит не только от величины сил и их плеч приложения, но и от упругости пружин подвески. Еще влияет разница в эффективности передних и задних тормозов и какой привод, передний, задний или полный. Само явление положительно для управляемости автомобиля. Важно, чтобы именно передние колеса, которые связаны с рулем, не теряли контакт с дорогой, поэтому конструируют автомобили так, чтобы они «клевали» носом в разумных пределах. По поводу того случая, когда этого явления не бывает, как пишут некоторые авторы, это невозможно, ведь центр масс не может располагаться на поверхности дороги или ниже ее, если это не какая-то специальная дорога с выемкой между колесами, куда мог помещаться какой — нибудь киль с балластом. Тогда при торможении приподнималась бы передняя часть автомобиля.

Читать еще:  Каробка автомат киа ретона нет заднего скоростя проблема в чем

Здесь проявление инерции и конструкции подвески..

Именно от того, как подвешено колесо относительно центра масс и зависит величина клевка при торможении и приседания при разгоне..

У разных подвесок величина клевка разная (например у распространённой типа макферсон она больше, а у двухрычажной — меньше)..

Дело в том, что сила тяги через систему передач подводится к колесу в точку контакта с дорогой, ей противостоит сила трения качения..

Колесо поворачивается через мгновенный центр поворота колеса, именно через эту точку (соединение рычага к кузову у однорычажного макферсона или виртуальная точка, получающаяся продолжением воображаемым пересечением рычагов в двухрычажной подвеске) и здесь линия, проведённая через точку контакта колеса с дорогой и мгновенный центр поворота определяет величину клевка: именно то, как эта линия проходит относительно центра масс автомобиля..

Если линия проходит через центр масс, то клевка совсем не будет, чем она больше будет отстоять от центра масс, тем больше плечо силы и больше клевок..

Но при конструировании никогда не стремятся, чтобы линия проходила через центр масс, иначе система будет неустойчивой и поскольку нет плеча опоры силы и она начнёт проскакивать то выше, то ниже центра масс, раскачивая колесо при торможении и старте колеса будут часто подпрыгивать — дробить, такой эффект бывает у мотоциклов.. Так что конструктора намеренно вносят возможность наличия клевка или приседания, но их величина зависит от конкретной конструкции подвески..

Таким образом «задачка такая была: надо было вычислить угол наклона капота при резком торможении со скорости 50 км/час» вовсе не по «динамике твёрдого тела», как тут «авторитетно» заявлено в предыдущем ответе, а эта задача по теории конструирования автомобиля, а точнее — по теории подвески..

Задачка легко разрешается, если перейти в неинерциальную систему отсчёта, связанную с автомобилем. В неинерциальной системе отсчёта, движущейся с ускорением, возникает дополнительная сила — сила инерции (отсутствующая в инерциальных системах отсчёта). Именно сила инерции вместе с силой трения колёс о дорогу и создаёт момент, заставляющией автомобиль клевать носом при торможении или, наоборот, задирать его при разгоне.

Так что тут ирает роль не то, где оси, а то, где вторая точка приложения сил: контакт шин с дорогой.

Вычислить угол наклона капота при резком торможении со скорости 50 км/час невозможно, поскольку нет определения для угла наклона капота, не заданы масса и размеры автомобиля, и коэффициент трения шин автомобиля с дорожным покрытием. На скользкой дороге угол наклона будет меньше, чем на бетонной дороге. Можно только объяснить почему при торможении автомобиль «клюет носом» а при трогании и разгоне «приседает на зад». Эти объяснения даны в предыдущих ответах.

Задачка не раньше была, её и сейчас никто не отменял. Типичная задачка для студентов, изучающих динамику твёрдого тела. Подсказка: сила инерции действует на центр масс автомобиля. Если он лежит выше уровня осей автомобиля, эффект имеет место. У спортивных гоночных автомобилей эти уровни совпадают (очень низкая посадка), в результате эти автомобили носом не «клюют».

Тормозит рывками

Смотрите также

Износ тормозных колодок

    3 0 1k

Как проверить тормоза автомобиля

    1 0 981

Очиститель тормозов

    4 2 19k

Какие тормозные диски лучше

    183 3 83k

Неравномерный износ колодок

    27 1 21k

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.
Читать еще:  Авито авто с пробегом орск ваз 2112

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector