Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой размер сцепления на гольф 2

Какой размер сцепления на гольф 2

особенности сцепления с коробками 084 / 085

Наверное, трудно сейчас найти владельца Гольф 2-го или 3-го поколения с коробками 084/085 , который бы ещё не озадачивался проблемами сцепления. Большинство уже меняло, и почти каждый знает, что такое «тяжелая педаль ». И троса рвутся, и блоки педалей чаще всего ломаются именно у этой модификации. А причина достаточно проста – особенность конструкции механизма выжима. То есть в самой конструкции никаких революционных новшеств, как в 020 КПП, вовсе нет, возможно просто какой-то просчёт при конструировании узлов.
Так что если вы относитесь к числу «счастливых обладателей», или беспокоит тугая педаль, нижеследующая информация может быть полезной. Надеюсь.
Собственно, изменение усилия, необходимого для выжима – естественный процесс износа диска и корзины. Но если в прочих моделях достаточно поменять комплект сцепления, то с коробкой 084/085 нужно менять ещё и детали механизма привода.
Конструкция его такова:

Причём производились некоторые изменения, примерно в 1986 году. Точная привязка к VIN.
До перехода вилка, которая толкает выжимной подшипник, являлась единым целым со своей осью, после перехода – это съёмная деталь. Так же различаются и направляющие втулки, по которым двигается выжимной подшипник.
Проблема с выжимом обычно возникает из-за того, что подшипник начинает перекашивать на направляющей. Характерный признак: утром педаль лёгкая, по мере прогрева мотора становится заметно туже.
Итак, у вас есть повод снять коробку. Убеждаемся, что сцепление изношено, покупаем новое. И тут внимание: выбор производителя, обычно, определяется личными симпатиями и предпочтениями. Кому то бюджет диктует, кому то знакомый шепнул, что «в коробке JP точно лежит оригинал!». Но в нашем случае особого выбора НЕТ. Рассмотрим на примерах двух известных брендов, Sachs и LUK. Каждый может изгаляться в исполнении своих деталей, в пределах геометрических и прочих параметров, заданных производителем. И тут Sachs облажался. Если сравнивать комплекты обеих производителей, можно увидеть существенную разницу: Sachs делает корзины с тонкими оконечностями лепестков корзины, и подшипник с тоненькой рабочей поверхностью. LUK утолщенные оконечности и подшипник с полной рабочей поверхностью*

Диск при этом не изнашивается и на 15%
Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.
Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.

А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке

Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.

При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностью
Их рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)

Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками

Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)

Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем

Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки

На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей

И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку

Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин

При сборке нужно знать пару хитростей:
Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире

Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки

потому что одновременно держать вилку, вставлять в неё ось и высматривать, где там широкий зуб — сложновато

Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.

Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.

Выжимной подшипник надо надевать на вилку так, что бы выступающие «завитки» фиксирующих пружинок смотрели в сторону оси вилки, а не наоборот

Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока

Читать еще:  Какие лампочки на тайота рактис

Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал

p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует

*по информации на конец 2011 года
***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.
удачи на дорогах
Яков Финогенов
2010

Меняем диск сцепления на Volkswagen Golf 2

«Фольксваген-Гольф-II» 1988 года выпуска с карбюраторным двигателем объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а скорость — нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее, пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить — ремонт станет дороже. Наиболее вероятная причина — износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления (если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать.
Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая «звездочка») размером М10, шестигранник «на 6» и 12-гранный накидной ключ «на 9» . Все операции удобнее выполнять на канаве или подъемнике. Непосредственно при снятии и установке коробки передач обязательно потребуется помощник.
Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем аккумуляторную батарею.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «плюсового» кабеля и снимаем его со стартера.Сжав пальцами лапки фиксатора и потянув клемму на себя, отсоединяем провод от втягивающего реле.Чтобы не вывешивать силовой агрегат, ключом XZN М10 отворачиваем нижний болт крепления стартера и заворачиваем его в это же отверстие с противоположной стороны на глубину резьбовой части, сохранив таким образом связь двигателя с опорой.Этим же ключом выворачиваем верхний болт.Отворачиваем средний болт ключом «на 17».Снимаем стартер.
Ключом «на 10» отворачиваем три болта защитного кожуха картера сцепления (третий болт на снимке не виден, он находится слева над шарниром равных угловых скоростей).С помощью ключей «на 14» и «на 17» ослабляем натяжение троса сцепления.Тянем пассатижами за наконечник троса.Снимаем стопорную пластину и отводим трос вверх.Отсоединяем клемму от датчика заднего хода.Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода к кронштейну подвески силового агрегата и снимаем его со шпильки.
Ключом «на 11» отворачиваем болт крепления привода спидометра.Снимаем привод, потянув на себя.Отсоединяем тяги механизма переключения передач.Верхняя фиксируется фигурной скобой, которую вытаскиваем, поддев отверткой.Две оставшиеся снимаем несколько иначе — отжав отверткой стопор пластмассового наконечника и потянув тягу рукой вверх.
Ключом «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач.С помощью головки «на 10» отсоединяем от блока двигателя кронштейн трубки системы охлаждения.Расстегнув пластмассовый хомут, отсоединяем пучок проводов от кронштейна на верхней части картера коробки передач.С помощью шестигранника «на 6» отворачиваем шесть болтов крепления левого ШРУСа к фланцу главной передачи.Ключом «на 17» отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
Немного разжимаем мощной отверткой зажим.. и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры.Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.Правый ШРУС только отсоединяем от фланца главной передачи.Кронштейн задней опоры силового агрегата состоит из двух частей — продольной и поперечной. Сначала головкой «на 17» отворачиваем центральный болт опоры.Затем двумя ключами «на 17» отворачиваем два болта крепления продольной части к картеру коробки передач
. и снимаем ее.Снизу головкой «на 13» отворачиваем от картера сцепления два болта, крепящие поперечную часть опоры.Третий болт отворачиваем из-под капота, придерживая двигатель рукой. Силовой агрегат, лишившись одной опоры, несколько наклонится влево. Вытаскиваем поперечный кронштейн.Головкой «на 19» отворачиваем нижний болт крепления коробки передач.Покачивая, сдвигаем коробку с направляющих втулок и снимаем с автомобиля.Застопориваем двигатель (в данном случае с помощью вновь ввернутого болта крепления коробки передач и отвертки), отворачиваем 12-гранной головкой «на 9» шесть болтов
и снимаем ведущий и ведомый диски сцепления.На этом автомобиле непривычная для нас как бы «перевернутая» конструкция узла. (То есть последовательность расположения деталей, считая от коленчатого вала, такова: «корзина» — диск — маховик.) Вместо выжимного подшипника используется стержень, перемещающийся в полом первичном валу. Воздействует он на упорный пятак в центре «корзины». На фото 38 хорошо видна причина неисправности — стертый до заклепок ведомый диск сцепления. После его замены сборку провели в обратной последовательности.
Читать еще:  Volkswagen тигуан 2017 r line цена

К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично, доехать до рынка и продать машину и т. д. Оставленные для использования детали не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева (что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять. В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант. Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь с такой же машины другого года выпуска может не подойти.
Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки.
Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно «крест-накрест», окончательная затяжка — моментом 25 Н x м.
Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось. Наиболее частая причина — негерметичность сальника первичного вала, который в этом случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не стоит этим пренебрегать.
При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью нового комплекта метки не пригодятся.
И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек, и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.

Евгений БОРИСЕНКОВ
Технический центр ЗР
«Можайский»

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Какой размер сцепления на гольф 2

Толщина накладки ведомого диска сцепления в установленном состоянии не может быть определена. Первым признаком износа является пробуксовка сцепления. Проскальзывающее сцепление заметно при движении на высшей передаче под нагрузкой. Обороты двигателя высокие, а скорость заметно не возрастает.

Проверка пробуксовки сцепления.

Затянуть стояночный тормоз, запустить двигатель.

Включить 3 передачу, медленно включить сцепление и дать «газ».

При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть.

Если двигатель работает, то нужно при механическом приводе сцепления проверить автоматику установки троса сцепления. При необходимости повторить проверку.

Обычно работающий двигатель означает, что нужно менять детали сцепления.

Проверка правильности выключения сцепления.

Если при прогретом. двигателе передачи переключаются с трудом или процесс переключения сопровождается треском или шумом, то это признак того, что сцепление выключается неправильно. Чтобы убедиться в том, что причина этого лежит не в КПП, нужно произвести проверку с несинхронизированной передачей заднего хода.

Дать двигателю работать на оборотах холостого хода.

Нажать педаль сцепления полностью, подождать 3 сек., а затем включить заднюю передачу. Если при этом у автомобилей с тросовым приводом сцепления раздается треск, то сцепление выключается неправильно — ведомый диск не вращается свободно.

Проверить привод сцепления.

Автоматическая регулировка сцепления.

Между деталями привода сцепления должно оставаться определенное расстояние, пока педаль не нажата.
Почти все двигатели имеют саморегулирующийся привод сцепления. При увеличении износа на-

кладок ход троса должен удлиняться. Это достигается автоматическим укорачиванием оболочки троса. Для этого оболочка троса при отпускании педали изменяется по длине, при нажатии на педали наоборот, обеспечивает жесткое соединение.

Замена троса сцепления.

Механизм регулировки исправного троса сцепления должен для снятия быть сжат и в этом положении зафиксирован удерживающей лентой. Для этого петлю на ленте вырезать так, чтобы петля оставалась стабильной. Без этого вспомогательного средства снятие и установка не рекомендуется.
Следует обратить внимание при установке троса сцепления (нового или вновь используемого), что трос не должен быть переломлен или перегнут. Это может препятствовать автоматической регулировке.

Снять в салоне левую облицовку.

Нажать педаль сцепления несколько раз до упора, Поскольку трос еще в порядке.

Петлю удерживающей ленты прицепить над защитной оболочкой на регулировочном механизме.

Отцепить трос сцепления из пластмассовой скобы крепления.

Для сжимания регулировочного механизма необходимо оболочку троса на опоре коробки передач потянуть вперед в направлении движения.

Читать еще:  Какой радиус калес на рено логан

Если сжатие не работает, то механизм регулировки неисправен. В этом случае для снятия трос нужно перерезать.

С помощью ассистента язычки удерживающей ленты прицепить сбоку на штифтах регулировочного механизма.

Отцепить трос на рычаге над КПП.

В салоне отцепить трос от педали сцепления.

На опоре троса на КПП выдавить рези вый буфер.

Вынуть трос сцепления.

Трос вначале прицепить к педали сцепления.

При новом тросе сцепления удерживать регулировочный механизм в сжатом удерживающей лентой состоянии.

Вдавить резиновый буфер в опору.

Прицепить трос к рычагу привода и к пластмассовой скобе крепления.

Снять удерживающую ленту таким образом, чтобы ее можно было использовать вновь.

Нажать педаль сцепления полностью не менее 5 раз.

Рычаг должен свободно двигаться вперед примерно на 10 мм в направлении движения.

Снятие и установка сцепления.

Снять коробку передач.

Открутить болты нажимного диска сцепления крест накрест, вставив отвертку между зубцами маховика.
Рабочие поверхности ведомого диска нужно очистить с помощью растворителя, но защитный состав в остальных местах ни в коем случае нельзя смывать.

Перед повторной установкой старого нажимного диска его нужно тщательно проверить.

Заклепочные соединения должны сидеть прочно.

Рабочие поверхности ведомого диска не должны иметь царапины или обгоревших мест и изогнуты не более чем на 0,3 мм внутрь.

Для измерений рабочей поверхности положить металлическую линейку поперек нажимного диска и измерить зазор плоским щупом.

Для установки смазать шлицы первичного вала КПП тонким слоем жаропрочной смазки.

Установить ведомый диск и нажимной диск; на маховик. При этом обоймы шести пружин в ведомом диске должны указывать на нажимной диск.

Отцентрировать ведомый диск, в противном; случае будет очень сложно установить коробку передач.

Если нет специального приспособления для центровки, то можно воспользоваться подходящим стальным или даже деревянным круглым стержнем.’

Затянуть болты крепления нажимного диска крест-накрест моментом 20 Нм.

Замена подшипника выключения сцепления.

Снять коробку передач.

Выжимной подшипник крепится с помощью пружины крепления на рычаге сцепления. Снять пружину и подшипник.

Если устанавливается старый подшипник, ‘то его нельзя промывать, а только протирать.

Направляющая втулка, на которой движется туда-сюда выжимной подшипник должна на поверхности прилегания к подшипнику быть смазана смазкой на основе М0S2

В местах касания выжимного подшипника также нужно нанести немного молибденовой смазки.

Сцепление Фольксваген Гольф 2

4.1. Технические характеристики

Сцепление сухое однодисковое с центральной нажимной диафрагменной пружиной.

Свободный ход педали сцепления
Внешний диаметр диска сцепления:
– для коробки передач 084
– для коробки передач 020:
• 4-ступенчатой
• 5-ступенчатой
– для коробки передач 020 5-ступенчатой (спорт.)

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется сцепление Фольксваген Гольф 2, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как сцепление Фольксваген Гольф 2 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector