Как снять шрус с полуоси рено меан 2

Renault Megane 1.5 dCi 724 86HP › Logbook › Замена пыльника Шруса + АБС восстановление

Замена пыльник Шруса

Как то вывернув колесо увидел не очень приятное зрелище, в частности трещины на пыльнике шруса. Ну раз с одной стороны есть трещины, то логично предположить, что со второй стороны будет происходить тоже самое, но нет, со второй стороны все очень даже красиво без трещин.

Спустя месяц, пообщавшись с женой, решил надо менять до того как порвется, так и дешевле и надежнее.
Был заказан комплект пыльника шруса:
SASIC 1904012

В комплекте:
— Пыльник
— 2 хомута (на гранату и на полуось)
— новое стопорное кольцо на полуось
— смазка

Процедура не хитрая и все достаточно просто:
1. Получаем доступ к гайке, которой притягивается шрус к поворотному кулаку, и откручиваем её.
2. Снимает колесо
3. Снимаем тормозной суппорт.

4. Снимаем тормозной диск.
5. Откручивает шаровую и отделяем кулак от рычага.
6. Оттягивая и одновременно поворачивая кулак вынимаем шрус.

Снять пыльник просто, ломаешь хомуты и он у тебя в руках, снять шрус с полуоси — я просто сбил шрус молотком. Снял шрус, снял пыльник с полуоси.

ЧТо интересно, первый раз встречаюсь с такого цвета смазкой, обычно черная, черная и была раньше

Собрать можно быстро, но мы народ простой и нет у нас специального инструмента для этих буржуйских хомутов. Поэтому, который на полуось я сразу надел на пыльник и вместе с ним ставил, что кстати получилось очень даже быстро. Потом вставляем шрус до упора. А вот с хомутом, который на гранате (шрусе) пришлось помучаться. На предпоследнее отверстие пожалуйста, а на последнее хоть не знаю, что делай. В итоге сделал два технологических отверстия маленьким гвоздиком и при помощи отвертки и малого шестигранника затянул хомут как положено.

Собираем в обратной последовательности.

Восстановление работоспособности АБС.

При покупке Мегана как-то очень шумно было в салоне, на СТО где я был на диагностике подвески про ступичный подшипник никто ни слова никогда не говорил. Методом проб и ошибок выяснил, что гудит ступичный подшипник с водительской стороны. Все пишут и твердят одно SNR R155.75

Но время смутное, денег нет, а ремонтироваться надо. Решил взять Pilenga PWP3637, Поставили на СТО, не гудит, НО долбит АБС до 40 и после сорока отключается. Ездил, ждал читал, уже думал, что буду SNR покупать. Читаю значит группу вконтакте по меганам, человек пишет поставил, все огонь. Потом читаю, что вроде можно поставить датчик криво. Думаю, значит датчик.

Когда шрус не в ступице, есть прекрасная возможность проверить, как все таки у нас стоит датчик АБС в своем посадочном месте. И что обнаруживает, что одно сторона в пазу, а вторая нет. Постаю датчик, и видно, что датчик точно не правильно стоит.

Вставляю, как положено и все отлично заработало. ЧТо до сорока, что после. И вроде на сервисе делал, не бесплатно

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема — стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Замена ШРУСА на Renault Megane 2 с ав.

18.03.2014 21:48 Новое на форумах — Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Замена ШРУСА на Renault Megane 2 с автоматической коробкой передач (АКПП)

Список инструментов:
— Набор ключей «Арсенал»
— Вороток Force (для откручивания ШРУСА)
— Молоток
— Кувалда
— 6 литров пива

Несколько недель назад я стал обладателем рено меган 2, сразу было понятно, что гранату нужно срочно менять, она очень сильно хрустела в поворотах, предыдущий хозяин этой машины сказал мне, что ремонта там тысяч на пять не более, я естественно на тот момент не знал реальную стоимость этой запчасти и поверил, позже при поездке к офицалам выяснилось, что Renault продает оригинальные ШРУСЫ только в сборе и стоят они в разных местах где мне удавалось их найти по разному от 17 500 руб. до 25 000 руб., есть конечно не оригиналы, но это совсем другая история… мне же хотелось просто поменять гранату начались поиски на exist, по различным форумам и так далее, но ни где фото отчета по данной работе я не встречал, по этому и решил его создать может, кому еще пригодиться. Поскольку с этой машиной я не знаком возникли некоторые вопросы, на которые я не нашел ответов типа нужно ли будет сливать масло из АКПП как например это делается в японских машинах когда достаешь вал из коробки из сальника начинает бежать масло не так много но все равно граммов 100 вытекает и обо всем этом я расскажу в данном фото отчете.

Для начала берем вороток и срываем гайку которой прикручен ШРУС к ступице, в некоторых случаях когда гайка сильно прикипела, заводим двигатель жмем на тормоз и одновременно крутим гайку.

Далее ставим на ручник, домкратим машину снимаем колесо, подкладываем упоры для страховки на случай падения с домкрата, снимаем суппорт видим следующую картину (суппорт снимать не обязательно, мы еще меняли колодки).

Вытаскиваем тормозной шланг из стойки, чтобы не мешал, откручиваем болт, выбиваем ступицу из стойки, поворачиваем ступицу, достаем привод из ступицы. Фиксируем ступицу проволочкой к стойке, дабы не порвать пыльник на шаровой и тормозной шланг.

Читать еще: Стойки сс20 комфорт отзывы

Половина работы сделана, далее откручиваем три болта которыми крепиться подшипник вала к корпусу, к сожалению, то место не удалось зафотать, так как профессиональный фотоаппарат из-за своих размеров не хотел туда залазить, но эти болты прекрасно видно на этой фотографии.

Внимание, когда будете вытаскивать привод из коробки, беритесь за ту часть вала которая ближе к коробке дабы не разобрать внутреннюю гранату, она держится только на пыльнике!

Масло из АКПП сливать не нужно, конструкция поразила своим удобством, что сальник остается внутри, а привод снимается со шлицов и ни чего не течет.

Далее снимаем наружный пыльник (один хомут разборный, второй аккуратно разрезаем).

В моем случае он был порван и по всей видимости с такой неисправностью долго ездили, что и привело к дорогостоящему ремонту, зная по своему опыту, когда пыльник сильно порван одной недели или даже нескольких дней хватает, чтобы граната пришла в негодность, особенно в дождливую погоду, меняйте пыльники во время! Осматриваем второй пыльник, видим небольшой надрыв возле хомута, не смертельно, но принимаем решение заменить. Внимание если у вас второй пыльник целый лазить туда не нужно, т.к. оригинал стоит около 2 тысяч! И вот тут начинается самое интересное, где взять пыльники? Искал не оригиналы, 58289/K турецкий пыльник, но почему-то в данный момент на екзисте его не было, на заданный артикул показывал прочерки. На оригинал за оба тратить более 4 тысяч не хотелось, мое мнение, что данная запчасть должна стоить 300 рублей, максимум 500 не больше, чему там стоить 2 тысячи? Пошел я в магазин где большой выбор ШРУСОВ показал пыльники и сказал, дайте мне такие же подбирали полчаса и вот чудо, нашлись от японских автомобилей наружный 39241-03A25 (от Nissan), внутренний 04438-0A020 (от Toyota), (большая благодарность продавцу за усердие в поиске) единственный минус новых пыльников они короче оригиналов, но это не так страшно, ранее был опыт на японских машинах установки более коротких пыльников, жили прекрасно, еще по одной информации подходит наружный пыльник от ВАЗ 2108 да он, по-моему, везде подходит, вещь полезная универсальная , но это проверять я не стал в виду того качество его оставляет желать лучшего и каждый год его менять не охота.

Завершающий этап сбиваем гранату. Берем тиски, фиксируем привод, хорошенько бьем по гранате пока не слезет с вала. Второй способ если нет тисков, потребуется два человека один держит привод второй стучит по гранате.

P.S. Моя спала после третьего удара.

Вот так выглядит разобранный «неразборный» ШРУС Renault

После разборки были посчитаны шлицы, наружных 23, внутренних 30, значит граната Metelli 15-1501 нам подходит, есть еще SKF VKJA 5388 на сколько мне удалось выяснить это оригинальная запчасть которая стоит 13 000 руб., были сомнения, что на АКПП и МКПП гранаты отличаются, а сейчас на основании выше перечисленной информации делаем вывод, что гранаты одинаковые, заказываем на екзисте ждем…

Вот настал этот радостный день приехала граната, открываем упаковку видим, что там есть еще и пыльник, но качество мне его не понравилось он какой-то полиэтиленовый, жесткий и по совету знакомых мастеров из сервиса ставить его не стали, т.к. у них был опыт что такие пыльники слетали и приходилось разбирать все заново, поставили пыльники от японцев, все равно уже купили .

Собираем, заводим, едем все хорошо!

Далее ожидается замена бензонасоса, обязательно выложу отчет.

Снятие и установка приводного вала Рено Меган

Снятие и установка приводного вала

Необходимо заменить гайку типа “Nylstop” на гайку “Enko” (устанавливается без применения прихватывающего компаунда). Если автомобиль уже оснащен гайкой типа “Enko”, нет необходимости заменять ее — она может использоваться четыре раза. На моделях с РКПП при установке потребуются новые цилиндрические штифты, крепящие приводной вал к дифференциалу.

Пазы внешнего ШРУСа покрыты прихватывающим компаундом. Поэтому для снятия сборки ступицы с конца приводного вала потребуется съемник.

1. Снимите колпак колеса/колпачок ступицы (где имеется), затем ослабьте гайку приводного вала, а также болты колеса.

2. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо.
3. На моделях, оборудованных ABS, снимите датчик скорости вращения колеса как описано в Главе Тормозная система.
4. Снимите крепежную гайку приводного вала. Если гайка не была ослаблена, пока автомобиль не был поддомкрачен (обратитесь к параграфу 1), установите в ступицу два болта колеса и надежно затяните их. Попросите ассистента твердо нажать на педаль тормоза, чтобы заблокировать ступицу, затем с помощью гнезда и удлинительного стержня ослабьте и снимите гайку. В качестве альтернативы, изготовьте раздвоенный инструмент из двух кусков стальной полосы (один длинный, один короткий), соединив их болтом с гайкой. Прикрепите инструмент к ступице, используя два болта колеса, и, удерживая ее таким образом неподвижной, отверните крепежную гайку приводного вала.
5. Отверните два болта, крепящие сборку суппорта тормоза к поворотному кулаку, и снимите сборку с диска. Куском проволоки или шпагата подвяжите суппорт к пружине передней подвески, стараясь не натянуть тормозной шланг.

6. Ослабьте и снимите гайку, крепящую шаровый шарнир наконечника поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку. Выпустите стержень шарового шарнира с помощью специального съемника (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

7.Ослабьте и снимите две гайки и их шайбы с болтов, крепящих поворотный кулак к стойке подвески. Обратите внимание, что гайки расположены на задней стороне стойки. Извлеките верхний болт, нижний болт на этом этапе должен остаться в рабочем положении (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

ЛЕВЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ — МОДЕЛИ С РКПП

1. Слейте трансмиссионное масло как описано в Главе Техническое обслуживание.

2. Ослабьте и снимите три болта крепления пластины защитного чехла к стенке трансмиссии (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Выведите верхнюю часть поворотного кулака наружу, так чтобы трипод ШРУСа вышел из его корпуса (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Будьте готовы к выходу масла и следите за тем, чтобы с трипода не слетели ролики.

4. Снимите нижний болт, крепящий поворотный кулак к стойке подвески. Отделите внешний ШРУС от ступицы и снимите приводной вал, используя молоток и выколотку, выполненную из мягкого металла. Попросите ассистента придерживать при этом ступицу и постарайтесь не повредить защитные чехлы. Если этот метод не сработал, используйте съемник (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Заблокируйте сборку ступицы, вставив болты в основание стойки.

ПРАВЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ — МОДЕЛИ С РКПП

1. Поверните приводной вал так, чтобы стали видны цилиндрические штифты, крепящие внутренний ШРУС к валу боковой шестерни дифференциала. Используя молоток и пробойник диаметром 5 мм, вытесните цилиндрические штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). При установке должны быть использованы новые штифты.

2. Выведите верхнюю часть поворотного кулака наружу, так чтобы отделить внутренний ШРУС от вала боковой шестерни дифференциала. Снимите с вала шестерни уплотнительное кольцо (где имеется).
3. Снимите приводной вал как описано выше.
4. Потяните верхнюю часть поворотного кулака наружу и отделите внутренний ШРУС от приводного фланца.
5. Снимите приводной вал как описано выше.

1. Фирменные приводные валы Renault поставляются в картонной или пластиковой упаковке, чтобы предотвратить повреждение защитных чехлов. Даже слабый удар по чехлу может вызвать его прокол. Если снятый приводной вал не подлежит замене, рекомендуется поместить его в подобие такой упаковки, сделав ее из картона.

ЛЕВЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ — МОДЕЛИ С РКПП

1. Оботрите стенки картера трансмиссии и пазы внешнего ШРУСа.
2. Вставьте трипод ШРУСа в его корпус, поддерживая приводной вал в горизонтальном положении. Совместите отверстия крепежной пластины защитного чехла с отверстиями в картере дифференциала. Установите болты крепления и затяните их приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что защитный чехол не перекручен.
3. Очистите и высушите пазы ступицы и внешнего ШРУСа и нанесите на пазы приводного вала прихватывающий компаунд (Renault рекомендует Lostite Scelbloc).
4. Сместите верхнюю часть поворотного кулака внутрь, направляя приводной вал в ступицу.
5. Втолкните приводной вал полностью в ступицу, затем вставьте два крепежных болта стойки подвески (от передней части автомобиля). Установите на болты шайбы и гайки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием Главы Подвеска и рулевое управление).
6. Очистите резьбу крепежных болтов кронштейна суппорта и покройте ее прихватывающим компаундом (Renault рекомендует Lostite Frenbloc). Установите суппорт в рабочее положение и затяните болты кронштейна суппорта приведенным в Спецификациях усилием Главы Тормозная система.
7. Заблокируйте ступицу и затяните крепежную гайку приводного вала регламентированным усилием затяжки. В качестве альтернативы, затяните гайку пока лишь слегка, отложив окончательную затяжку до момента, когда автомобиль будет опущен на колеса.
8. Убедитесь, что ступица вращается свободно, затем аккуратно снимите с чехлов ШРУСов защитную упаковку.
9. Установите колесо. Опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием. Если еще не выполнено, затяните также крепежную гайку приводного вала.
10. Заполните трансмиссию указанным в Спецификациях типом и количеством масла и проверьте его уровень (обратитесь к Главе Техническое обслуживание).

ПРАВЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ — МОДЕЛИ С РКПП

1. Очистите и просушите пазы внутреннего ШРУСа и вала боковой шестерни дифференциала. Нанесите на них небольшое количество молибденовой смазки (Renault рекомендует Molykote BR2). Где необходимо, установите на конец вала шестерни новое уплотнительное кольцо и сместите его по валу к сальнику трансмиссии (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Насадите приводной вал на пазы вала боковой шестерни, совместив их отверстия под цилиндрические штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3a. Расположение цилиндрического штифта внутреннего ШРУСа правого приводного вала.

3b. Установите новые цилиндрические штифты, так чтобы их пазы отстояли друг от друга на 180°, затем нанесите на концы штифтов герметик (Renault рекомендует CAF 4/60 THIXO или Rhodoseal 5661) (обратитесь к иллюстрациям).

4. Выполните действия, описанные для ЛЕВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА — МОДЕЛИ С РКПП.

ОБА ПРИВОДНЫХ ВАЛА — МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ AD4

1. Очистите и просушите пазы внутреннего ШРУСа и вала боковой шестерни дифференциала. Нанесите на них небольшое количество молибденовой смазки (Renault рекомендует Molykote BR2).
2. Насадите внутренний ШРУС на пазы вала боковой шестерни.
3. Выполните действия, описанные для ЛЕВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА — МОДЕЛИ С РКПП.