Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем проклеить панель ваз 2109

Проклейка высокой панели 2109

Моя «Вишенка» обладает так называемой «низкой» панелью, которая, как и все остальные панели «спутников», начала скрипеть. С небольшим скрипом я мирился до тех пор, пока не отломились язычки, которыми эта панель прикручивается к кузову. Скорее всего, это несчастье явилось следствием халатной сборки установщиками сигнализации, которые забыли посадить панель на металлические защёлки, расположенные под лобовым стеклом. С наступлением холодов съёжившаяся пластмасса затеяла такие песни в салоне, что даже известный всем совет «включить музыку погромче» перестал помогать. Обращения в «Концепт» и другие мастерские заканчивались одинаково: узнав, что у меня «низкая» панель, посылали подальше. А потому я решился всё сделать сам. И починить, и проклеить.

На самом деле процесс проклейки всей панели достаточно прост. Правда, времени у меня занял 13 часов (минус 1 час на обед).
Что понадобилось: отвертки «крест» и плоская, ключ «на 10», 150 погонных см герлена (ткань с липучкой), поролоновые листы 3 шт. размером с материнскую плату стандарта ATX, ножницы, 0.5 л воды, пара тряпок, салфетка.

Небольшое отступление. Герлен выбран не только исходя из его дешевизны и доступности. Важное его свойство заключается в текучести, что помогает предотвратить растрескивание пластмассы при обратной сборке. Печальные последствия после проклейки специальными вибропоглощающими материалами я видел. Если берётесь за такую работу в первый раз, лучше не испытывать судьбу.
Итак, для начала необходимо просто демонтировать панель. Прежде всего отсоединяем провод «массы» от аккумулятора.

Снимаем рукоятки с рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.
Выворачиваем отверткой «под крест» четыре винта накладки консоли панели приборов.

Отсоединяем электропровода от переключателя наружного освещения, выключателей аварийной сигнализации, противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла:

: а также от прикуривателя, лампы его освещения и снимаем накладку.

Выворачиваем отверткой «под крест» четыре винта крепления кронштейна рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.

Выворачиваем шесть винтов крепления облицовочного кожуха вала рулевого управления. Снимаем две половинки кожуха и облицовку замка зажигания.

Короткой отверткой «под крест» выворачиваем два винта крепления фиксирующих пружин козырька комбинации приборов:

и снимаем его, потянув на себя.

Вытягиваем комбинацию приборов на себя.
Чтобы получить доступ к электроразъемам и гайке троса привода спидометра, необходимо сначала отсоединить трос от коробки передач, отвернув под капотом гайку крепления оболочки троса к приводу. Теперь легко отворачиваем такую же гайку от спидометра.
Отсоединяем от комбинации приборов электропровода и резиновую трубку эконометра. Снимаем комбинацию приборов.
Отсоединяем трос воздушной заслонки («подсоса») от карбюратора. Отворачиваем скобу и снимаем с панели рукоятку управления воздушной заслонкой в сборе с тросиком.

Пассатижами выдергиваем шплинт фиксации троса обнуления счетчика пробега и вынимаем трос из спидометра.

Снимаем рукоятки гидрокорректора фар и выключателя освещения приборов:

и головкой «на 21» отворачиваем пластмассовые гайки их крепления к панели.

Головки болтов крепления замка зажигания могут быть сорваны (дополнительное противоугонное средство). Возможно, придётся высверлить эти болты.

Снимаем замок зажигания, разъединив электроразъем.

Снимаем с рулевого колеса накладку выключателя звукового сигнала.

Головкой «на 24» с удлинителем отворачиваем гайку крепления рулевого колеса к валу. Внимание! Гайку отворачиваем не до конца, оставив несколько витков, чтобы застраховаться от случайной травмы при снятии руля (можно получить буквально по зубам).

Ударяя ладонью по рулевому колесу, сбиваем его с вала. Отворачиваем гайку до конца и снимаем колесо.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления хомута подрулевого переключателя к валу и, отсоединив электропровода, снимаем его.

Отверткой «под крест» выворачиваем левый верхний винт крепления панели:

… левый нижний винт.

… а также аналогично расположенные винты справа и винт на задней стенке «бардачка».

Остается только вывернуть два винта крепления консоли панели приборов к кронштейну отопителя.

… и снять панель приборов.
Кстати, полностью снятая передняя панель даёт возможность сделать светодиодную подсветку бардачка и рефлекторов системы вентиляции.
Внимательно осмотрите всё, что есть между панелью и кузовом. Потёртые места укажут вам, куда именно клеить герлен. Далее всё просто:
ножницами вырезаем подходящего размера кусочек, отрываем защитную бумажку и приклеиваем, предварительно протерев это место до состояния полной чистоты влажной, а затем сухой тряпкой. Обратите внимание на воздуховоды, внутренние и внешние, их также необходимо проклеить, это даёт меньшее остывание панели на морозе и способствует более плотному прилеганию.
Закончив с внутренностями, ещё раз осмотрите все места стыков, места крепления и места трения. После этого следует поставить панель на место.
Осмотрите все разъёмы и колодки. Те, что соприкасаются с панелью, обернуть герленом. Перед обратной установкой КП оклейте вероятные места скрипа, помня о том, что чрезмерное наклеивание может затруднить обратную посадку КП. Не забудьте подключить колодки с проводами и шланг эконометра. Теперь необходимо проклеить щиток КП, один из основных источников скрипа, и посадить его на место.
Рулевой кожух и места соприкосновения с панелью (если он у вас до неё достаёт) проклеить, затем собрать в последовательности, обратной разборке.
Теперь возвращаем на место блок управления печкой (железо можно не проклеивать, толку не будет) и следующий час возимся с посадочным местом магнитолы, её разъёмами, и со всей центральной консолью. Как всегда, отрезаем нужные полоски, приклеиваем туда, где что-то натирало, проверяем ещё раз… Если кнопки болтаются в своих посадочных местах, при помощи герлена укрощаем их самостоятельность. Подсоединив все колодки, возвращаем консоль на место. Ручки управления печкой тоже стоит вернуть туда, где они росли.
Дошла очередь и до бардачка. Все подозрительные места «обгерленить», излишки убрать, положить в этот отсек лист поролона. Это для того, чтобы кассеты (или компакт-диски, у кого что) не брякали об стенки при движении.
Пепельница. Я в неё не курю, там у меня лежит предохранитель, пара саморезов, гвоздь (сам не знаю, зачем), иголка (занозы доставать) и лезвие (вены резать, наверное). Чтобы это всё не брякало, завернуть в тряпку А можно из поролона состряпать что-то вроде коврика. И смотрится неплохо, и девушка ваша умилится, глядя на такое изящество, и брякать ничего не будет. Если и завёрнуто ещё в тряпку
Внимательно осмотрите место вашей возни, не осталось ли чего неприкрученного. Если, на первый взляд, всё в порядке, затяните саморезы крепления панели (не перетрудитесь, можете сорвать!), проверьте, как двигаются рычажки печки, не заедает ли трос привода дроссельной заслонки («подсос», по-русски. А у вас нет? Тогда у вас впрыск, значит. Вы круче, значит! Проклейте-ка плату контроллера, вдруг она тоже брякала. Шутка!)
Лезем под капот, прикучиваем обратно трос привода спидометра. Держа наготове брелок сигнализации, накидываем «минусовую» клемму. Если сигнализация заорала, брелок в руках очень кстати. Закрываем капот, наводим порядок в салоне, проверяем, работает ли магнитола.
У меня после сборки не работал спидометр (не по резьбе закрутил трос привода в КПП), вместо обогрева заднего стекла включались противотуманные фонари (перепутал колодки) и привод печки подозрительно туго ёрзал туда-обратно (провода от какой-то кнопки зацепились за рычаг привода). Надеюсь, у вас всё в порядке.
Заводитесь и езжайте на улицу Строителей сразу же! По состоянию на сентябрь 2002 г. она является неплохим полигоном для выявления «побрякушек» в салоне. Слава дорожникам!
Всё. Теперь вы убедились, что ваши умелые руки умеют делать то, за что ни одна мастерская в нашем городе не берётся!

Читать еще:  Нива шевроле стучат гидрокомпенсаторы что делать

Лада 2109 Спутник › Бортжурнал › Шумоизоляция торпеды

Доброго времени суток!:) Наконец-то появилось время вернуться на сайт и написать о своем успехе в плане проклейки торпеды в БЖ.) Начнем с того, как я уже писал в блоге, что читал много форумов, убеждался в том что пишут, что якобы панель эту как не клей, толку нет, скрипеть она все равно будет. В первый день, после того как проклеил, я опроверг все эти советы. И в самом деле, тишина и покой была. Сейчас ситуация немного подизменилась. Так как езжу не только по идеальному ровному покрытию, а по местам где дороги явно просят ухода куда более больше чем в городах. То есть выезжаю еженедельно за город. И вот я решил написать в БЖ про шумку только после небольшого теста, спустя какое-то время.

Поехал я за шумкой: купил несколько листов вибро и антискрипа и сплен(непонятно зачем, все равно не использовал). И как прозвенело 7-8 часов вечера, я с другом пошел в машину, чтобы разбирать панель). Удивился, оказывается насколько проста в снятии эта панель, проводки как таковой тоже не много, но и не мало. Больше пучок скорее был от магнитолы)). ахаха)

Больше пришлось мучаться со снятием подсоса) так и провозились до часу ночи с этой панелью из-за подсоса, ну и не отрицаю, делали все не спеша, потому что любая оплошность могла вылиться поломкой какого-нибудь ушка крепления или ещё чего-нибудь. Как показывает практика, терпение и спокойствие помогает в ремонте).
Сняли подсос только таким способом: надоело ковыряться и вытягивать стопор из рукоятки, я залез в интернет и поискал как же это делается. Все оказалось куда более проще. Отсоединяем тросик от карбюратора, тянем в салон этот тросик и несем всю панель домой. вот и все. 4 или 5 болтов крепления панели, всего то. два слева и два справа. ну и в бардачке один.
И вот панель лежит в ванной, как видно на фото, уже после горячего душа. А то было слишком уж много пыли, которая так просто не отмывалась.

После просушки всех составляющих, началось самое главное). «Шумирование панели» Я проклеил самую нижнюю часть панели, так скажем её основание, в целях снижения вибрации и утяжеления. Стыки пластика проклеиваем полосками антискрипа. На местах стыка с верхней частью основания, та часть которая покрывает воздуховоды, тоже клеим полосками антискрип. На этой части панели сверху тоже клеим шумоизоляцию. Внимание, в каналах где проходит теплый воздух печки, я шумоизоляцию клеить не стал, мало ли потечет или ещё что-нибудь, от нагрева. А антискрипа не пожалел. Так как он этого не боится. Теперь осталось поставить эту основную часть панели на место, в салон автомобиля.
Я не стал проклеивать усилитель кузова, так как на нем уже итак есть свой заводской, конечно не такой крутой, но хотя бы такой, слой шумки. Оставил как есть и поставил панель на место. При установке, как бы печально не звучало, но ушко с правой стороны было задето. Защемилось и лопнуло, отвалилось(((. Все это из-за того, что работа происходила опять в ночь.
Теперь панель держится на трех болтах и в бардачке одним… (

За тем, после того как сделал фотки, я пошел шумировать и проклеивать антискрипом остальные части. К примеру такие:

После чего, спустя день, когда я снова стал свободен, началась установка всех этих мелочей, установка верхней накладки панели и лицевой части.

первая проверка на вакуумность звука музыки, благодаря проклейки панели не оставила меня без радостных эмоций)) Я не ожидал даже такого звука от своих конченных динамиков что спереди))) Обычно басили всегда задние, так как они новые, да ещё и в аккустической полке)

Вдоль всей накладки прокладыаем дорожку антискрипа, дабы скрип пропал)

Даже в этом стыке нужен антискрип — больно уж подозрительное место; чтобы не возвращаться, решил и здесь проклеить)))

И каждую накладку тоже по кругу проклеиваем антискрипом) жужжание пластика пропало, от бассов даже не вибрирует).

Вот и все в принципе) Панель готова, ездить с ней очень хорошо)) И да, кстати. То что ушко отвалилось, для начала было не проблемой. Но как я выехал за город, вся панель выскользнула из-под резинки, которая её держала под стеклом… Я всю дорогу переживал из-за этого. Но как только приехал на место дислокации, сразу же занялся этой проблемой. Вырезал по необходимым размерам из куска железа петлю и прикрутил на два самореза. один к панели, другой к ушку кузова. Все, панель сидит на месте как и полагается. Теперь слышны скрипы от дверной обшивки, хотя на стыках обшивки с дверями я тоже прокладывал дорожки антискрипа и местами шумировал, даже клипсы новые засунул где требовалось, все равно слышно какие-то скрипы. Надо заняться как следует!))

Расскажу о промывке и полировке деталей). Каждый элемент панели я промывал в ванной горячей водой, оттирал с помощью Fairy, сушил тщательно, полировал полиролью по пластику. Обшивку дверей я тоже всю снимал, разбирал, стирал тканевую отделку, сушил и тоже полировал всю пластиковую основу. Вот.
На все про все ушло два с половиной дня, при всей моей занятости.

После установки панели, нашлись новые элементы, которые я давно хотел оживить)) поставил лампочку в регулятор блока печки. все время забывал) купил бело-лунную диодную лампочку, воткнул фальгу в полость под прозрачной пластинкой, чтобы лампочка немного ярче и объемнее светила. Чтобы было ярче, надо конечно ещё один диод припаять, но под руками нет паяльника и проводов нужных.

Фото готовой подсветки не сделал. после доработки, или если меня устроит эта идея, выложу)

На этом Все) Спасибо за внимание!)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предыдущий раздел — Замена задних лонжеронов Следующий раздел — «Дырка в фаре» 🙂 ///Замена стекла.

Тюнинг ВАЗ 2109

Автомобили ВАЗ 2109, 08, 099 кроме сленгового прозвища «зубило» зачастую называют еще «погремушка». Все дело в некачественной, если это можно так назвать, а по сути отсутствующей шумоизоляции салона этих авто. В добавок к этому скрипят пластмассовые детали накладок, приборная панель (с особым старанием скрипит «высокая»), полки багажника, что создает в салоне при движении целую симфонию различных призвуков, так знакомую всем владельцам автомобилей этой марки. Наконец, кому-то надоедает все это дело терпеть, и он задается целью убрать, ну или хотя бы уменьшить шумы в салоне. Собственно, для таких людей эта статья и предназначается.

Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов.

Вибропласт

Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности

Читать еще:  Где найти иммобилайзер на ваз 2105 инжектор где он

Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару. Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста.

Визомат

Этот материал с нанесенным на него клеевым слоем напоминает линолеум. Его лучше применять для оклейки пластиковых деталей.
Если планируется клеить его на железо, то поверхность необходимо хорошо обезжирить и разогреть. Труднее оклеивать сложный рельеф по сравнению с вибропластом. Сам же от высокой температуры может «поплыть». В теории вибропоглощение визомата и вибропласта примерно одинаковое. Если выбирать между ним и вибропластом , то на практике проще работать с последним.

Битопласт

Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом. Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить.

Пенополиуретан (пенка)

Хороший материал для тепло- и шумоизоляции, не впитывает влагу. 4-х миллиметровая пенка называется СПЛЭН 3004 и имеет клеевой слой. 8-ми миллиметровый (СПЛЭН 3008) пенополиуретан отлично подходит для пола, но клеевого слоя не имеет.

Декор

СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения.

Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота — вибропласт и липлен.

Теперь о том, какой инструмент нам понадобится.

В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями. Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью.

Железо

Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость. Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки читаем здесь.


Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать.

Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.

Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем.

Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски – сильно неровный рельеф.

На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами. Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке.

Теперь двери. Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией – ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля.

Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях , визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери.

Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана. Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем.


На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча.

На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит. Под педали делаем соответствующие вырезы.

Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор.

Пластик

Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат. Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается.

На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта. Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления.

Начнем с багажника.

Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова – это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья. На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали — боковые полочки – клеим визомат на места между ребрами жесткости.

С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.

Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья.

Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт.

Теперь переходим к панели приборов.

Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм. Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт.

Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть.

Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта. Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания.

Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам.

Обрабатываем боковые дефлекторы.

Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина – и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.
После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля. В общем, все встает на свои места довольно безболезненно.

Конечно, тишины дорогих иномарок в «девятке» не добиться, как ни усердствуй, но конечный результат не может не радовать. Прежде всего, мелкие ухабы и трещины асфальта становятся почти незаметными в салоне, настолько хорошо гасятся шумы кузова. Намного слабже ощущается скорость, едешь за 120, а ощущения как при 80, а то и меньше. Приборка не скрипит, багажник не громыхает, шумы от дверей уменьшились значительно, меньше стало слышно двигатель. Капли дождя по крыше стали практически не слышны.
Из минусов можно отметить увеличившуюся массу автомобиля килограммов на 30. Двери стали более тяжелыми. Ну и временнЫх затрат немеряно…

Читать еще:  Рубрика: вдохновение

В принципе, можно не выполнять весь вышеописанный комплекс шумо-виброизоляции, а ограничиться лишь только нужными вам элементами. Но и результат конечно будет менее заметен. В любом случае будет хоть немного, но тише в салоне «погремушки». Но весь комплекс работ даст более ощутимый результат.

Как проклеить панель на ваз 2109

Позже покупки автомобиля Ваз 2109, непременно необходимо сделать шумоизоляцию. Автомобили, старше 2-3 лет достаточно мощно гремят. Огромнее каждого шума создаёт пластиковая передняя панель. Выходит, разглядим детально вопрос о проклейке передней панели Ваз 2109.

Инструкция

1. Основание панели прикреплено к кузову в 5 местах. Две гайки надобно открутить по бокам, саморез а бардачке и две гайки снизу панели. Крепление производится на ушки, которые зачастую ломаются. При поломке, его дозволено заклеить суперклеем. Держаться будет крепко. Впрочем крепление панели всё-таки нужно усиливать.

2. Панель дозволено крепить с поддержкой саморезов к печке. Также дозволено испробовать укрепить ушки металлом. Панель верхним краем упирается в уплотнитель лобового стекла, а ниже в усиливающую балку. Панель дозволено привернуть именно к этой балке. Для этого сверлим отверстия в панели. Притягивать класснее тремя саморезами, имеющими длину 50 миллиметров. Дабы не случилось поломки пластика, под винты дозволено подложить крупные шайбы. Всё это необходимо замазать герметиком.

3. Занимаемся проклейкой панели. Вначале уделите внимание той части, которая прилегает к кузову. Её необходимо оклеить тонким шумоизоляционным материалом. Нижние участки обрабатываем изнутри визоматом, а поверх – битопластом. Обратите внимание на щели, которые имеются между печкой и воздуховодами. В них необходимо подложить битопласт.

4. Для лучшей теплоизоляции оклеиваем материалом крышки воздуховодов. После этого по каждому краю пускаем битопластовую полоску шириной около 15 миллиметров.Вы можете следить заводскую шумоизоляцию. Она представляет собой серый поролон. Не забываем обработать битопластом и комбинацию приборов.

5. Проверяем шумоизолцию крышки воздуховодов. При пошатывании она не должна издавать скрипов. Почаще каждого скрип исходит из мест, где соприкасаются ребра, которые направляют воздух на лобовое стекло, с накладкой панели. Клеим на них полоску битопласта. Также дозволено применять черную тряпичную изоленту. Скрипы издаются в основном при включенной печке. Происходит это из-за нагревания и растяжения пластиковых и пластмассовых деталей.

6. Для проклейки козырька панели надобно применять визомат и полоски битопласта. Стальные защелки, которые зацепляются за накладу, непременно приклейте на герметик. Они издают много скрипа.

Совет 2: Как поменять панель в ваз 2109

При эксплуатации русских автомобилей ВАЗ зачастую появляется желание все поменять и переделать на свой вкус и цвет. Теперь приобрести новую либо б/у приборную панель – не загвоздка. Вы сами легко сумеете поменять панель в ВАЗ 2109, использую при этом минимум инструментов, знаний и времени. И все это для того, дабы сделать ваш автомобиль не схожим на другие.

Вам понадобится

  • – новая приборную панель автомобиля;
  • – отвертка;
  • – саморезы;
  • – гаечные ключи на 8 мм и на 10 мм;
  • – инструкция по эксплуатации ВАЗ 2109.

Инструкция

1. Снимите клеммы с аккумулятора, дабы все электроприборы были отключены. Установите передние колеса в откровенном расположении. Отсоедините тягу рычага привода воздушного заслона карбюратора и тросик привода спидометра от механической коробки передач. Снимите три ручки управления отопителем, ручку переключателя вентилятора, открутите два винта крепления комбинации приборов, снимите рулевое колесо и переключатели под рулем.

2. Открутите с поддержкой отвертки саморезы, которые держат бардачок и все саморезы в совокупности, которые были прикручены изготовителем для того дабы панель не скрипела, открутите гайки по бокам панели и две гайки внизу панели вблизи печки. Демонтируйте все электроприборы, которые выходят к панели. Дабы не позабыть, откуда тот либо другой штекер, пометьте их для себя. Это сэкономит ваше время при сборке.

3. Открутите кронштейн с рычагами, которые крепят печку, потому что в новой модели приборной панели они будут другими, и панель у вас может не встать. Снимите совместно с напарником приборную панель целиком и извлекайте из салона автомобиля. Уточните размеры панели для того, дабы подобрать новую модель, которая будет подходить вам. Для этого можете посетить специализированные форумы по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2109.

4. Монтируйте новую панель взамен ветхой, прикрутите гайки. Добавочно проклейте всю панель для лучшей шумоизоляции. Прикрутите саморезы во всех допустимых местах для того, дабы панель не скрипела при езде, нервируя водителя и пассажиров.

Видео по теме

Обратите внимание!
Обратите внимание, что снимать и устанавливать приборную панель надобно дюже старательно, потому что пластиковые ушки и защелки, да и все остальные детали и накладки дюже хрупкие и могут легко сломаться.

Полезный совет
Позже установки неукоснительно проверьте работу всех выключателей и приборов, дабы удостовериться, что вы все положительно подсоединили.

Совет 3: Как сделать панель на ваз 2109

ВАЗ 2109 является одной из самых распространенных моделей в России. Это объясняется ее невысокой стоимостью и неприхотливостью в обслуживании. Впрочем панель девятки гордится своей “гремучестью”. Дабы избавиться от лишних звуков при движении, торпеду надобно сделать.

Вам понадобится

  • – комплект отверток;
  • – комплект ключей;
  • – пленка;
  • – кожа;
  • – карпет;
  • – клей;
  • – строительный фен.

Инструкция

1. Демонтируйте торпеду. Вначале обесточьте машину, скинув минусовую клемму аккумулятора. Если в машине установлена сигнализация, то ее необходимо отключить, дабы избежать ложного срабатывания. Снимите все накладки с панели. Выньте магнитолу, применяя комплект особых ключей. Отсоедините блок управления печкой. Выньте все рычажки. Если вы планируете менять торпеду, то необходимо снять динамики, встроенные в панель .

2. Снимите бардачок. Для этого вначале демонтируйте крышку, открутив болты, держащие петли. Обнаружьте саморезы, которые крепят корпус бардачка к панели. Открутите их, заранее запомнив расположение всякого. Это нужно для того, дабы при обратной сборке не нарушить резьбу. Дело в том, что болты отличаются друг от друга длиной и шириной. Отсоедините лампу внутри бардачка, сняв с нее плафон.

3. Выкрутите все саморезы, крепящие панель к кузову. Снимите подрулевые переключатели и рулевое колесо. Снимите торпеду, заблаговременно отсоединив колодки проводов с тыльной стороны. Наклейте на кузов несколько слоев шумоизоляции. Это дозволит убрать из салона шум работающего мотора.

4. Проклейте все соединения и щели торпеды вибропластиком. Панель состоит из множества частей, которые при движении соприкасаются друг с ином и издают малоприятный треск. Тыльную сторону дозволено проклеить несколькими слоями шумки и виброизоляции.

5. Измените цвет вставок и решеток воздуховод. Для этого необходимо их обезжирить и зашкурить. Позже этого нанесите два слоя термостойкой краски необходимого цвета. Саму торпеду дозволено тоже покрасить. Если краска вам не по вкусу, то обтяните панель кожей либо либо карпетом.

6. Сделайте выкройку по размерам торпеду. При этом сделайте маленький резерв материала. Позже этого обклейте торпеду. Дозволено применять особую пленку с нанесенным клеем. Она дюже комфортна примитивна в применении. При желании доработайте приборную доску либо установите ее модернизированный аналог. Произведите сборку и установку панели в обратном порядке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector