Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена трубкы степления на бмв 520 е 39

BMW 5 series Бегемот › Logbook › Замена сцепления М52 со всеми вытекающими

Хай гайс у меня все найс)))))

В голове крутится этот трек)) В общем, долго думал и гадал и все нах*й посылал. Не мог взяться за это дело, но в итоге, что-то подсказало с таким буксующим сцеплением машинка не доживет до весны. Собрался с силами. Закупился подкатным домкратом. Отдал 3к рублей. И поставил машинку в пятницу вечером на работе под кран-балкой.

Двигатель вынимал полностью в сборе с коробкой. Необходимо было высверлить болты у лапы двигателя слева от прошлого хозяина, заварить трещинку в выпускном коллекторе. Но там ожидал сюрприз.

Подробно расписывать не буду т.к. информации просто куча в интернете и делается все интуитивно понятно. Скинул фильтр, гофры, дроссель, разъемы отсоединил и подписал, отключил шланги от радиатора, радиатор вынял, отсоединил бачок ГУРа, скинул впускной коллектор, подушки двигателя, трубки кондея, под тачкой открутил опоры коробки, эластичную муфту и фланцы выпуска.

Какие самые большие проблемы возникли при снятии? Снимал один:
1. Огромную кучу времени заняло откручивание сварившихся гаек фланцев выпускной трубы. Чем только не поливал и грел. бесполезно. Делал без ямы но места хватало т.к. машина была высоко на домкрате. Сорвал одну гайку после трех часов мучений открутить. Психанул — срезал ближние гайки болгаркой (осторожно т.к. очень тесно). Дальную гайку которая сверху фланца я распили поперек на 2 части разрезным кругом, потом сточил остатки шлифовальным т.к. подлезть можно только прямо торцом.
2. Предыдущий хозяин (мать его ети) то ли сам, то ли кому доверил закрутить болты муфты. закрутили так, что болт вынимается в торону коробки. т.е. болт не выйдет из муфты. Да и болты длинные, почему их с другой стороны и запехали. В общем пошел бы я менять муфту без снятия двигателя — не вышло бы. либо отпиливать болгаркой. Пришлось откручивать муфту от коробки.
3. Когда двиг снял, боялся откручивать коллектор выпускной. шпильки, блок мягкий все дела… В общем открутилось в принципе неплохо. правда большинство со шпильками. Больше страха было. Но все проливал хорошенько.
4. Не сразу понял как отсоединяются рычаги кулисы от КПП. долго лежал в луже воды и думал))))) (делал все на улице в снег и дождь)
5. Вынимать двиг не самое сложное. Лоханулся в том, что встал не совсем под кран балку. Пришлось подкатной кран сначала выкатывать. Доставать двиг, ложить его на телевизор аккуратно потом перехватываться и поднимать кран-балкой. Порадовало, что капот не надо снимать. Достаточно открутить аморты и поднять его на 90градусов. И подпереть палкой.
6. Взвод старой корзины. Еле с братом разобрались как взводить без всяких приблуд, за что ему спасибо.
7. Запихивать двигатель примерно равнозначно тому, как ставить (опять же в одиночку). Равнозначно потому, что был на тот момент уже опыт вынимания. Если бы ставил двигатель без опыта то про*бся бы долго.
8. Сайлентблок кулисы КПП попортил мне нервов. Крепится к кузову он очень странно. его держат небольшие зубцы — 4 штуки. И ставить его туда лежа под машиной нереально просто. я давил с такой силой что у меня руки сводило. Потом разобрался и понял как правильно давить и чем. вставил но как оказалось не до конца и он у меня вываливался и прям на лицо. неприятно и бесяче.

Снятие, установка и проверка сцепления БМВ 5 Е39

Снятие, установка и проверка сцепления

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение.

Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.

3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.

Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления.

5. Протрите маховик.

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.

4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.

5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм.
6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый.
8. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.

Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.

10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.

11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.

Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).

Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.

2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП.

3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс “8.8”, момент затяжки для них 25 Нм, класс “10.9” затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.

6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой “Microlube GL 261”. Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.

7. Установите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

Замена трубкы степления на бмв 520 е 39

Друзья мои, есть ощущение, что надвигается на нас всех большой баттхёрт в виде гнилых тормозных трубок.
Все, кто ездит зимой на е39 рано или поздно столкнутся с необходимостью замены задних трубок.

Я никогда не менял их, но видел, что наш папуля новоиспеченный менял.

Кидайте сюда ссылки и отчеты на эту тему. Тема довольно серьезная, кстати.

Цена у Зомби на тормозные трубки:
Правая — 1300 р.
Левая — 855 р.

Задумалсо. Жизнь дороже, не?

Ира, на твоей машине 100% трубки гнилые и закрывать глаза на это уже не осталось времени.

34 30 1 165 190 — задние тормозные шланги. АТЕ у Зомби по 642 рубля.

34 32 6 755 316 и 34 32 6 755 312 — задние тормозные трубки.

Я менял задние:работы на пару часов,ничего не снимал,гнул по старым
Использовались медные трубки

Оригинал приходит не формованный,надо гнуть,инфа 100%

+1 DOPE Трубки по днищу приходят в мотках.

Я за медные трубки, тем более, если у машины большой пробег и она действительно много ездила.
В далеком 2005 года поменял на одной машине ВСЕ трубки на медные. Подкачка, тормоза и бензин.
Долго выбирал и читал про рабочее давление и то, какие должны быть трубки (наши, импортные или какие-то специальные опрессованные для кондиционеров и.т.п).
В результате понял, что давление +- везде одинаковое, ничего случиться не должно. Купил самые обычные трубки, не импортные, также купил аппарат ручной для развальцовки труб. Штуцера все оставил старые (они и так хорошие, если грани не слизаны). Единственной сложностью было купить нормальные *грибки* = насадки под аппарат для развальцовки труб под нужный конус, чтобы у них было хорошее качество и они не ломались-гнулись (развальцовываешь трубку — гнется-ломается часть грибка и остается в трубке). Сначала искал, потом понял, что качество +- одинаковое и подумал — надо попробовать закалить. Грел газовой горелкой ручной + опускал в холодную воду. И так вопрос с развальцовками был решен, больше ничего не гнулось не ломалось. Таким образом закалил «на коленке». Да, ещё, зачем-то изначально купил дорогой трубогиб Snap-on. Сразу скажу, что толка от него особо нет, таким же образом погнуть трубки на нужные градусы можно и с помощью подручных инструментов. Пара метров меди для проб и ошибок и Вы научитесь это делать.

Сейчас на дворе 2015 г. Машина постоянно ездит в разных условиях и, конечно же зимой. Трубки местами позеленели (окисление — нормальное явление для меди), в подкапотном пространстве, соответственно они все же остались медными и свежими. Ничего нигде за все время не лопалось, не ломалось.
Поэтому, сразу скажу, что несмотря на то, что изначально кажется, что сталь как бы не хотелось на что-то менять, это нештатно и.т.п и.т.д — решение это хорошее, все же стоит поставить медь. Проверено годами.
Всем успехов!

Я ошибся, не трубогиб, а вальцовочная машинка.

так их сразу вальцуют,когда покупаешь
мне трубки вышли 520р,это в моей то деревне Мурманской

Фаааааак. У меня без дела лежат эти инструменты
Я не знал для чего они.

Вот это да.
Причем, планки с отверстиями я нашел у женщины своей в туалете, а что-то типа съемника мне Антон подарил.
Хм.
И как это все работает?
Зажимать планками и съемником давить?

так их сразу вальцуют,когда покупаешь
мне трубки вышли 520р,это в моей то деревне Мурманской

Это плохо, Макс.
Их надо сначала проложить, согнуть, отпилить, а потом уже в установленном виде вальцевать

Это плохо, Макс.
Их надо сначала проложить, согнуть, отпилить, а потом уже в установленном виде вальцевать

в чем принципиальная разница?

я вытащил старую-померил,съездил купил,согнул и поставил
на одной немного наебался с размером,а вторая тютелька-в-тютельку как родная

немного наебался с размером — в этом разница.

раз на раз,я ж только учусь:D
вообще представить себе не мог,что буду сам в железках ковыряться

Михаил, Вы меня удивили.
На самом деле, все просто. Это самый простой и дешевый набор, такие помню много где продавались.
Пользоваться им тоже очень просто.
Ликбез.
См.на картинку.
1. Прибор в самом верху картинки — это инструмент для резки труб. Суть — зажимаем им трубку, затем вращаем этот инструмент вокруг и ещё поджимаем. Таким образом он разрежет трубку. Если не сразу сильно жать, а чуть поджимать по чуть-чуть и крутить — то будет не пережатая, ровно отрезанная трубка с хорошими краями.
2. Прибор правее типа съемника. Это как раз то, что нужно для развальцовки краев трубок. Вальцовку надо изначально смотреть на своей трубке — какая она, в какую сторону, какого вида. Под это дело подбирать по старой трубке новый вальцеватель-грибок. Подобрали — хорошо. Идем дальше.
3. Планки блестящие — это в зависимости от диаметра трубки подбираем нужное отверстие. Зажимаем аккуратно там трубку так, чтобы край трубки выходил наружу(на себя) на 2-3 см.примерно. Все. Трубка зажата. Хорошо. Идем дальше. Внимание! Перед тем как зажать тут трубку, надо убедиться, что одели на неё штуцер! И правильной стороной! Чтобы потом не срезать и не делать все заново(такое по неопытности случается).
4. Затем берем и вставляем необходимого типа грибок-развольцеватель в трубку. Он как бы вставляется у неё одной стороной, а на другую его сторону — можно будет давить, крутя этот съемник. Съемник своими боковыми щупами упирается в планки хромированные (см.пазы на конце съемника). Получается, что вкручиваем ручку съемника — трубка остается на месте, а этот развольцеватель жмет её и делает на конце трубки необходимую форму. Все. Тут главное сильно не перетянуть, не перевальцевать — и получится отлично.

Ещё один нюанс, что при вкручивании медных трубок на прежние места и используя прежние стальные штуцера, не надо совсем так затягивать до одурения. Тогда можно просто её так расплющить, что края раздавит и она не будет держатся нормально. Главное почувствовать усилие.

Надеюсь, мои объяснения и советы будут кому-то полезны.

Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39

БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.

Регулярно обслуживайте систему охлаждения

Причина перегрева мотора в Е39

Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:

  • вышел из строя термостат;
  • поломалась помпа системы охлаждения;
  • плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
  • пробита прокладка блока двигателя;
  • плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
  • неисправность вискомуфты системы охлаждения.

Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Замена муфты на БМВ Е39

При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.

Неисправная термомуфта подлежит замене

  1. Извлекаем пистоны крепления диффузора.
  2. Максимально возможно вынимаем диффузор.
  3. С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.

Крепежная гайка имеет правую резьбу

  1. Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
  2. Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
  3. Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.

Установка проводиться в обратной последовательности

При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.

Видео-инструкция по снятию вискомуфты без специализированного инструмента (на английском)