Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2114 тормозит переднее правое колесо

Ваз 2114 тормозит переднее правое колесо

Сообщение IvanPospel » 03 май 2012, 17:04

Сообщения: 600 Зарегистрирован: 12 янв 2012, 00:00 Откуда: Центр Стаж: 2008 Авто: Ford Mondeo, Reno Duster,

Рейтинг: 900
Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза

Сообщение Belov72 » 03 май 2012, 17:15

Сообщения: 43 Зарегистрирован: 03 авг 2011, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Четырка

Рейтинг: 143
Репутация: 0

Сообщение Yxo72rus » 03 май 2012, 17:21

Сообщения: 1437 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
Награды: 1

Рейтинг: 2 063
Репутация: +3

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

Сообщения: 11 Зарегистрирован: 17 фев 2012, 00:00

Рейтинг: 11
Репутация: 0

Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

я объяснил всю картину в первом сообщении.

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
Награды: 1

Рейтинг: 18
Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

Сообщения: 2835 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Откуда: Кугаево Стаж: больше 500 000 км :
Награды: 1

Рейтинг: 15 507
Репутация: +17

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 179 раз

Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
Награды: 1

Рейтинг: 18
Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 сен 2010, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

Рейтинг: 3 494
Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 32 раза

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Рейтинг: 6 112
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 янв 2009, 00:00 Стаж: 23.08.2000г. Авто: приора :
Награды: 1

Рейтинг: 112
Репутация: 0

Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

Сообщения: 2 Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:00

Рейтинг: 5
Репутация: 0

Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

Рейтинг: 3 494
Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 32 раза

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
«Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.»

Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Регулировка тормозов на ВАЗ 2114

Проблема такая: при интенсивном торможении (причем не обязательно экстренном) заднюю часть автомобиля заносит вправо. Это происходит при движении по прямой, резина новая, на всех колесах рисунок одинаковый, колеса отбалансированны.

Вопрос: каким образом и можно ли вообще устранить эту проблему, без масштабных вложений ( например, установка на перед 14″ вентилируемых тормозов, установка на заднюю ось 13″ дисковых тормозов, установка гидравлического ручника, и т.п.)

Хотелось бы услышать разные советы и мнения, из личного опыта или чужого, неважно.

проблема один-в-один у одногруппника, тоже на четырке. колдун менял, шланги тоже, не помогло. задумался о задних дисковых;)

меня высаживает ваще то что тачку заносит…если завязываться с задними дисковыми тормозами, и делать все по уму…то выйдет под 20 косарей. Хочется более бюджетный вариант)

проверь работу тормозных цилиндров(может ода сторона плохо работает) и износ колодок!
была такая проблема помогла замена целиндров колодок и барабанов! тормоза как новые! становитсья колом(отца 2114) но все же старайся отстанавливаться заранее! не форсить газ тормоз! это повышенный расход колодок! да и опасно это всё!

Timoha-Dimchik правельно сказал возможен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным стендом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть заносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Читать еще:  Замена водительскго удостоверения советского образца

Только не перетормаживает а просто левое раньше схватывает.

ПО ВАШЕМУ ЗАЧЕМ «ABS» — придумали?
Кокраз для таких ситуаций, чтобы если одно из колёс схватит ранше тачку не унесло.

У меня та же байда…что в снег, что в дождь…если дать по тормазам зад уносит.

Если колодки цилиндры и прочее в целом будет в норме и до замены ещё далеко, по пробуй в сервис…мне на днях тоже советовали. простая настройка тормозов. Идеала не достигнеш по любому, но это самое дешёвое что можно придумать. Они подкрутят чтобы хватали максимально синхронно.

Спасибо за совет!

Timoha-Dimchik правельно сказал возможен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным стендом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть заносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Машине год…тормоза в идеале…(за исключением вышеописанного :))

на самом деле еще влияет как натянут ручник как правило должно быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтобы было хотя бы пять-шесть щелчков и эта проблема сама по себе уйдет, а то что говорят настройка колдуна, это все бред как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник не менее чем на 7 зубцов.
Иначе запаришься колодки и барабаны менять. Проверено.

Я слышал допуск по разнице тормозных усилий на ТО для барабанных тормозов — 25%. То есть, то, что колеса тормозят по разному — в принципе нормально. Барабанные тормоза — та еще конструкция.

трос ручника один вытянулся больше другого и получается одна сторона-накладки близко подведены к барабану а другая далеко, и при торможении перетормаживает вот и всё!у брательника была такая история замена тросов ручника и колодок всё исправило!

спасибо! такой вариант тоже имеет право на жизнь…надо будет посмотреть)

У одногруппника проблема решилась эта регулировкой колдуна (регулятор давления)

а попробуй не останавливаться юзом! и проблем не будет! ведь в любом случае при блокировке колёс тебя понесёт! и это не зависит от тормозов спасёт только АБС!

Я вообще не любитель тормозить юзом, но машину и без торможения юзом заносит

проверь работу всех тормозных цилиндров особенно противоположных стороне заноса! если всё исправно то тогда в главный тормозной цилиндр!

может одна диогональ не работает! потому и носит!

Если не работает один контур — тормозить машина будет крайне плохо и педаль будет брать в самом низу. Так что маловероятно.

тоже логично…вчера вот по городу ездил, снег, лед везде. При торможении если чуть чуть передавил на тормоз машину сразу в правую сторону заносит (
я кароче понял одно — надо ехать к специалистам!

на самом деле еще влияет как натянут ручник как правило должно быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтобы было хотя бы пять-шесть щелчков и эта проблема сама по себе уйдет, а то что говорят настройка колдуна, это все бред как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник так ослабить — задние тормоза работать почти не будут.

не правда тормоза как раз работают и работают достаточно уверенно, чем ближе колодки тем они быстрее схватывают, а насколько мне известно ваз 2114 достаточно легкий автомобиль

ИМХО цилиндры или колдун.

а я себе убрал колдун, вместо него поставил тройник, а на главный т ц поставил заглушку. вобщем если смотреть на гтц, то на правом ближнем выходе поставил заглушку.

то есть жопа сейчас на один тормозной патрубок сделана?

Мни приходилось заниматься ВАЗовскими тормозами, в том числе и дисковыми. Главная проблема при работе задних тормозов — овальность. Из-за этой напасти тормозная сила значительно изменяется при частичном торможении (это когда колёса не блокированы, обычное рабочее торможение).
Для минимизации этого явления следует тщательно отрегулировать регулятор тормозных сил. Тот кто выбрасывает этот узел выражаясь самым мягким языком водитель ишака и не более. Вместе с тем регулировка регулятора требует особой тщательности. Рекомендуемый зазор 2,1 мм следует строго соблюдать. В этом деле каждая десятая миллиметра на счету. Это всё проверено стендовыми испытаниями.
На ВАЗ уже давным -давно ставят саморегулирующиеся тормозные цилиндры. Таким образом влияние натяжения ручника ограничено, то есть оно заметно при натяжении 1-2 щелчка, а при нормальной регулировке — нет.
То что у ВАЗ неравномерно работают задние тормоза — одно колесо тормозит раньше другого, мне приходилось слышать, но реально заниматься таким автомобилем не довелось. В своё время никто не обращался.

То есть Вы считаете мне нужно просто поехать на СТО где есть тормозной стенд, и отрегулировать регулятор тормозных усилий? Переделывать задние тормоза из барабанных в дисковые пока нет возможности из за отсутствия денег…стоит это удовольствие очень не дешево.

Читать еще:  Размер колес на джили эмгранд ес7

К сожалению СТО, где есть тормозные стенды имеются, но насчёт специалистов я очень сомневаюсь. Для начала стоит убедиться в работоспособности регулятора (при нажатии на тормозную педаль шток должен выползать), затем замерить щупом зазор и при необходимости его отрегулировать. Возвращаясь к тормозным стендом, нужен стенд с датчиком усилия на тормозной педали (согласно ГОСТ ими должны быть укомплектованы все стенды). Правильный баланс тормозных сил достигается при блокировки колёс задней оси при 45 кг на сухих и чистых барабанах конечно.

Согласен! Найти грамотного специалиста который бы все сделал по уму с использованием этого стенда очень не просто. Спасибо огромное за консультацию и грамотный и развернутый ответ на мой вопрос! 🙂

у меня батя сам ставил дисковые тормоза на свою 12шку…по началу он все поставил норм.вроде все хорошо работало.потом появилась выше обсуждаемая проблема…он сказал что он просто вбил в колдун винт и все стало нормалек)))) я хз как он это сделал но сам факт что я водил эту машину и тормоза равномерно работали при любых условиях…у меня самого сейчас 14 и пока что такой проблемы не наблюдаю, но она новая…и я чуствую что столкнусь с этим так как очень часто вижу эту проблемы на подобных форумах…Алексей, в ближайшее время посоветуюсь со знакомыми и отпишусь, может че-то подскажут))

Тормозная система ВАЗ 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.
Читать еще:  Как подключить телефон через aux в машине

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Как правильно прокачать тормоза

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
  2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
  3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
  4. Потек задний тормозной цилиндр.
  5. Потек передний тормозной цилиндр.
  6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Как прокачать тормозную систему?

Прежде чем начать прокачку тормозов, устраните причину её возникновения.

Для прокачки тормозов вам понадобится:

  • помощник;
  • пустая пластиковая бутылка;
  • новая тормозная жидкость «Роса»или другая, которая уже используется
  • специальный ключ или обычный накидной на «8»;
  • шланг или виниловая трубка подходящего размера;
  • эстакада, смотровая яма или домкрат.

Если задние колеса вывешены, то перед прокачкой нужно обязательно разблокировать регулятор давления задних тормозов (колдун) подсунув отвертку или шайбу подходящего размера (см. фото).

Прокачивать тормоза нужно по диагонали, начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра.

Первым делом прокачиваем заднее правое колесо, затем переднее левое; заднее левое и переднее правое.

  1. Открываем капот, открываем крышку бочка тормозной жидкости.
  2. При необходимости доливаем до отметки MAX.
  3. Далее снимаем резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, накидываем накидной или спец ключ, поверх плотно надеваем трубку и опускаем другой конец в бутылку с уже наполненной жидкостью, чтобы воздух повторно не попал в тормозную систему.
  4. Помощник садится в авто и начинает качать (нажимать) педаль тормоза 7-8 раз, на последний раз утапливает в пол и держит.
  5. Тем временем, вы должны ослабить штуцер примерно на пол оборота, и из него должна пойти тормозная жидкость. Помощник тем временем держит педаль зажатой и не отпускает её.
  6. Как жидкость перестанет течь в бутылку, штуцер следует обратно завернуть.
  7. Далее повторяем операцию пункта 4,5,6 до тех пор, пока в бутылку перестанет идти жидкость с пузырьками. Кстати не забываем следить за уровнем тормозной жидкости.
  8. После последней прокачки окончательно затягиваем штуцер и натягиваем резиновый колпачок.
  9. Далее то же повторяем с другими колесами не забывая правило диагонали: переднее левое заднее левое, переднее правое колесо.
  10. После прокачки тормозов, нажимаем на педаль тормоза и проверяем ход: если педаль мягкая и опускается ниже своего обычного рабочего состояния, то следует обратить внимание на герметичность тормозных элементов системы.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×