Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему аккумулятор не берет заряд

Почему не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства

Для зарядки автомобильного аккумулятора используются различные зарядные устройства. Которые, в среднем за 15-20 часов, обеспечат аккумулятору полный заряд батареи.

Если аккумулятор не заряжается, существует два предположения – неисправно зарядное устройство или сам аккумулятор . Если автовладелец путем тестирования убедился в нормальной работе зарядного устройства , то, по логике вещей, проблема в самом автомобильном аккумуляторе .

Существует вероятность повреждения нового аккумулятора , во время его зарядки. Заряжая недавно приобретенный аккумулятор, нужно помнить о том, что оставлять его на зарядке «без присмотра» нельзя, есть вероятность его повредить. Зарядка нового аккумулятора должна происходить постепенно и малым током.

Для того чтобы аккумулятор хорошо заряжался и продлился его срок службы , необходимо тщательно следить за показателем уровня электролита в аккумуляторе.

Повышенный саморазряд также может являться причиной, по которой аккумулятор не поддается зарядке. Чаще всего это происходит из-за присутствия в электролите вредных примесей, использовалась для доливки недистиллированная вода. Для устранения этой проблемы, необходимо разрядить батарею до напряжения 1,1В. Далее, избавиться от старого электролита(вылить), дистиллированной водой промыть аккумулятор, залить новый электролит.

Короткое замыкание. Его может вызвать разрешение сепаратора и соприкосновения пластин, так же зарядка аккумулятора большим током. Для решения этой проблемы, необходимо разобрать аккумулятор, заменить поврежденные сепараторы и электроды. После проведенного ремонта зарядить аккумулятор.

Окисление штырей «плюс» и «минус» . Устранить неисправность можно путем зачистки клемм и штырей.

Так называемое «коробление» электродов в батарее автомобильного аккумулятора . Обычно говорят, что электроды «покоробились», т.е. их «повело». Происходит этот процесс при повышении температуры электролита, из-за большой силы тока как зарядного, так и разрядного. Спасти аккумулятор, возможно, нужно заменить электроды при ремонте батареи.

Если же с аккумулятором все в порядке, нет видимых повреждений и неисправностей, при этом он все равно отказывается заряжаться, видимо срок его эксплуатации пришел к концу. Нужно отправиться на автомобильный рынок или в магазин автотоваров и приобрести новый аккумулятор. Аккумулятор в автомобиле рекомендуют менять каждые 3-4 года. Это избавит автовладельца от неприятного и несвоевременного сюрприза в виде внезапно «севшего» аккумулятора

Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск.

ГАЗ 31 ЗМЗ-406 › Бортжурнал › Проблема с зарядом аккумулятора.

Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что «знатоки» могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение «стартер» и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение «ОТКЛ». Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК «ругался» на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на «потом», до выходных. Но, как говорится — «не судьба»!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с «полпинка», как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.

Величина тока определяется «током 10-часового разряда». Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.

Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая — аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина — неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может «убить».
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.

Во всех банках она примерно одинакова — 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор «холодный». Хороший признак — аккумулятор «берет заряд». Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов — разложение воды на водород и кислород, нет нагрева — энергия не «уходит в трубу».
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет — отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита — 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое «выравнивание плотностей». Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность — 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита — норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.

Читать еще:  Что обозначает красный флажок на панели автомобиля

Теперь немного «теории».
Как и почему надо «правильно» заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) — восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют «сухозаряженным». До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в «сухом» состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор «активируется». В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием «электролит для свинцовых аккумуляторов». Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда — обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов — 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд — обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда — обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) — 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.

В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 — 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
— Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)

Теперь, немного о «зарядниках».
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие — с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)

Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.

Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом — потрясающая надежность и простота.

Теперь о причинах произошедшего.
Всё дело в том, что я последние две недели сижу дома на больничном, каждый день отправляясь на процедуры в поликлинику, до которой 5 км. Естественно, по дороге, посещение магазинов и т.п. Аккумулятор заряжал перед зимой в начале декабря. Учитывая относительную «старость» аккумулятора, наличие «паразитов» в лице сигнализации, БК, магнитолы, а главное — езды «днем с огнем», включенным вентилятором печки и «помирающим» генератором (пора менять регулятор со щетками), аккумулятор в коротких поездках просто не успевает восстановиться после запуска. Простой расчет: при запуске стартер потребляет около 200 Ампер в течении 2-3 секунд (при не очень холодном запуске), плюс бензонасос — 5 Ампер и прочая мелочь — около ампера. Генератор вступает в работу после запуска. До этого, аккумулятор теряет около 0,15 Амперчаса. При напряжении 14 Вольт зарядный ток получается менее 1Ампера (проверил дома на заряднике). За 10 минут работы (время поездки), аккумулятор получит менее 0,16 Амперчаса заряда, и это при условии исправного генератора с 14-ю Вольтами. А если запусков несколько, да при короткой стоянке не отключать магнитолу, видеорегистратор, да еще «врубить» обогрев заднего стекла, аккумулятор «тихо загнется» Вот так у меня и произошло.
За зиму, аккумулятор славно потрудился, запуская двигатель в любой мороз, обратно он получал немного, а последние две недели с с частыми запусками и малыми пробегами его просто доконали.
Выход — отремонтировать генератор (заменить регулятор со щетками) и почаще (в авиации это делается раз в месяц) заряжать аккумулятор вне автомобиля зарядником.

Читать еще:  Замена помпы yd25

«На закуску» — частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу — не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ — штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Аккумулятор

Опции темы
Поиск по теме

Что значит ток не берет.
Если напряжение, подаваемое на аккумулятор достигнет 14,4 В ,а ток будет, ну например 5 А, то электролит в аккумуляторе будет кипеть.
именно поэтому ток и ограничивается=)

Сам же красным выделил

Гыыыыыы)))) давй начнем с простого примера. Давай будем считать аккумулятор и генератор это емкости с водой.
Обе полные. Попробуй залить из емкости под названием генератор воду в полную емкость под названием аккумулятор))))
Обольешсиии))))

Рябят, давайте определимся насчет чего конкретно мы спорим.

этот пример не удачный, т.к энергия потребляемая заряженным аккумулятором будет потребляться на кипение электролита.

сходил померял напругу в прикуривателе.
ска, 12.13 максимально, сначала 12.08
это че, у меня почти 50% разряд аккума?

т.е. в прикуривателе не точно мерять?
подозрения были что электроника жрет. но не так же много

может я не прав, но сеть же 12 в. у тебя 12 и выдает. не?

от большого напряжения погореть может потребитель.

Имхо, отсоединить от сети аккум и померять. Попробую вечером

кстати, авто может ехать и без генератора, с горящими фарами, на одном аккумуляторе, но долго, но едет.

Рябят, давайте определимся насчет чего конкретно мы спорим.

этот пример не удачный, т.к энергия потребляемая заряженным аккумулятором будет потребляться на кипение электролита.

Напряжение кипения электролита для свинцовых 16В и более , для кальцийсодержащих 17,5В. При 14,4 кипения электролита не происходит.
Электроический ток- «направленное упорядоченное движение электронов» — Как поток воды. Электроны не будут двигаться если потенциал приемной стороны больше или равен потенциалу передающей. Тока не будет.
Я половину электроники могу перевести на аналогию с гидравликой)))

По моему в моей слышно шипение и при 16-17В. но не уверен

шипит это когда только начинает закипать ))))

Вот дураки производители зарядников, делают какую-то стабилизацию по напряжению. оказывается, что когда аккум зарядился, он просто перестает принимать ток.

Производители делают под разные алгоритмы заряда. При этом некоторые учитывают особенности заряда аккумуляторов различных типов, другие гонят откровенную туфту типа Кедра для убийства батарей)))) Некоторые разводят покупателей якобы возможностью восстановления убитых батарей)))
Никогда не использовал покупных зарядников. Лучшим зарядниками считаю устройства с возможностью ограничениями тока и напряжения. Других функций просто не надо.

так зачем эти ограничения, если заряженный аккумулятор не берет ток.

что бы не убить батарею
прокатился, уже 12,7
но это неправильно, надо часов 10 что б постоял после зарядки.

пысы. при 14.4В он не будет брать заряд, точнее будет, но мало и зарядка продлится хз сколько.
поэтому некоторые практикуют еще кратковременный заряд при 16-17В, а иногда и 18В, что бы заставить аккум брать ток.
при этом его можно перекипятить.
есть как отдельные виды зарядников — по постоянному напряжению или по постоянному току, так и комбинированные.
если не правильно, поправят.
хз, но кедр не заряжает мой аккум, говорит что все ОК и вырубается. на утро опять танцы.

Последний раз редактировалось Lehus; 30.10.2015 в 11:00 .

Зато разряженный еще как берет)))
Рассмотрим на примере допусти батареи на 45А/ч . Если полностью разряженную батарею подключить на стабилизированное напряжение 14,4В ток может превысить рекомендуемый для заряда 0,1 от емкости, что составляет 4,5А. И вполне может достигать 10А, что может привести к нагреву и деформации пластин. Поэтому ток нужно ограничивать до 4,5А. Согласен?
Напряжение на батарее не должно превышать напряжения кипения, а еще лучше уровня ЭДС . Т.е. напряжение не должно быть более 14,4В (для свинцовых). Выставляем для этого ограничение напряжения.
При таких установках при подключении батареи ток в начале заряда будет не более 4,5А при этом напряжение может быть и 10,5 -11В.
По мере заряда напряжение растет до 14,4В а ток заряда падает. Ток заряда близкий к 0 при напряжении равном ЭДС указывает что батарея заряжена на 100%.
При таких установках батарея может быть подключена к заряднику сколько угодно долго и ничего с ней не случится)))

Читать еще:  Авто масло гур какого цвета дикстрол psf atf

Почему аккумулятор авто не заряжается

Не заряжается аккумулятор автомобиля — это проблема, с которой не раз сталкиваются водители.

В этой статье мы расскажем о причинах этой неисправности и возможных способах её устранения.

Почему аккумулятор авто не заряжается

Сначала нужно выяснить два момента.

Батарея не заряжается из-за выхода из строя её самой или же на неё не поступает зарядный ток от генератора.

Об этом подскажет горящая красная лампочка с символом аккумулятора. Чтобы точно удостовериться, необходимо на заведённом двигателе проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,5-14,5 В.

Также можно проверить аккумулятор, поставив его на подзарядку от зарядного устройства. Если зарядка отсутствует, значит это дефект самой батареи.

Неисправность может быть по следующим причинам:

  • вышел срок службы. Обычно это 5-7 лет;
  • окисление клемм;
  • низкая плотность электролита. Замеряется ареометром. Норма 1,25-1,29 г/ куб. см. Уменьшается при испарении электролита;
  • сульфатация пластин. Происходит при глубоком разряде, сильном охлаждении, долговременном хранении незаряженной батареи, повышенной плотности электролита;
  • короткое замыкание в одной из банок;
  • разрушение пластин;
  • смена полюсов;
  • примеси в электролите.

Если от зарядного устройства батарея подзаряжается хорошо, то причинами её разрядки могут быть:

  • обрыв ремня генератора;
  • растяжение ремня;
  • окисление проводов на генераторе;
  • выход из строя диодов;
  • износ щёток генератора;
  • выход из строя реле-регулятора.

Плохая зарядка АКБ может быть и без неисправности. Это происходит, если между частыми запусками двигателя маленькие пробеги. Он попросту не успевает подзарядиться.

Как устранить проблему

Выяснив причину, можно попробовать устранить её. Если батарея отработала свой срок службы, то однозначно, её надо заменить на новую.

При окислении клемм:

  • снимаем провода;
  • готовим раствор из 28-30 г соды и 250 мл воды;
  • смочив зубную щётку в растворе, протираем клеммы до удаления отложений. Если слой толстый, можно воспользоваться наждачной бумагой;
  • смыть всё холодной водой;
  • смазать техническим вазелином и одеть провода.

Если при проверке ареометром плотность электролита меньше нормы, то её надо повысить.

  • спринцовкой набираем старый раствор из каждой банки;
  • добавляем такое же количество свежего электролита повышенной плотности;
  • проводим замер и если плотность не достигла нормы, повторяем эту процедуру несколько раз.

Если плотность электролита меньше 1,18 г/куб. см, то эта процедура не поможет.

При сульфатации пластин можно попробовать восстановить работоспособность батареи таким образом:

  • промыть аккумулятор дистиллированной водой, предварительно слив весь электролит;
  • просушить;
  • залить свежий электролит плотностью 1,4 г/ куб. см;
  • зарядить аккумулятор до плотности электролита 1,285 г/ куб. см и напряжения 1,3-1,4 В в каждой банке;
  • снижаем зарядный ток в 2 раза и продолжаем зарядку;
  • прекращаем зарядку, если в течение 2 часов напряжение и плотность не меняют своих показателей.

С сульфатацией пластин можно также бороться электрохимическим способом:

  • заряжаем аккумулятор малым током 0,8 — 1 А продолжительностью 8-10 часов;
  • разряжаем в течение такого же времени;
  • цикл повторяем 2-3 раза, но высокими токами 2-2,5 А.

При коротком замыкании или разрушении пластин в необслуживаемых аккумуляторах практически ничего нельзя сделать.

В старых свинцовых надо проделать следующее:

  • определить замкнутую банку;
  • извлечь электролит;
  • отсоединить перемычки с соседними ячейками;
  • извлечь пакет пластин, найти место замыкания и устранить причину;
  • поставить всё обратно.

Смена полюсов может произойти при полностью разряженной АКБ, при разрушении пластин, нарушениях в соединениях блока. Восстановить работоспособность такого аккумулятора сложно, но возможно.

  • разряжаем батарею в ноль;
  • проводим зарядку обратным током — плюс к минусу, а минус к плюсу в течение суток до напряжения 12-14 В;
  • опять полностью разряжаем;
  • проводим правильную зарядку — плюс к плюсу, минус к минусу.

При обрыве или растяжении ремня генератора его меняют или производят натяжку с помощью натяжного устройства.
При выходе из строя диодов их нужно заменить, желательно на СТО. Если самому заняться ремонтом, то надо иметь навыки работы с паяльником, хотя можно заменить весь диодный мост.

При износе щёток и выходе из строя реле-регулятора нужна только их замена.
Если аккумулятор не берёт зарядку, то, прочитав статью, можно самому попробовать разобраться в этой причине и устранить некоторые неполадки. Но даже если это и не удастся, то вы теперь владеете каким-то багажом знаний,чтобы не быть одураченным на СТО.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector