Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо тормозят передние колеса

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Не тормозят передние колёса !

Поменял всё: диски, колодки передние и задние, барабаны, шланги, трубки, главный и рабочие цилиндры, колдун. Суппорта рабочие, тормоза пролил и прокачал. Что за .

Воздух) Я на своей часа 2 помню прокачивал и всё безтолку было, передний правый не тормозил. Ночь постояла и всё норм стало, воздуз сам походу в бачок ушёл)

Что-то полгода никак не выйдет

Никто не сталкивался?

а визуально? помощника -смотреть и щупать ТД, а самому топтать тормоз (без колеса). И так левое а потом правое.
Но скорей всего или воздух. или таки цилиндры -гуано

Я так тыщу раз делал 🙁

ич то? держит. или нет? Конешно эта проверка так себе, но всеже
car-exotic.com/vaz-cars/v…-car-malfunctions-37.html, мож поможет

колдун надо снять и все затормозит

Чёт не хочется чтоб зимой попа фары обгоняла.
Из-за колдуна проблемы с задними тормозами, а у меня передок плохо тормозит

та не, нет на переднем приводе колдуна на передних тормозах…Да и отношения он к переду не имеет ни какого

Правильно, колдун отвечает за зад. Мат.часть знаю на отлично. Передок хватает, но слабенько, только на песочке или гравии

dirgrom, доживу до августа, поеду к деду в Макеевку, заскочу к тебе-подумаем 🙂

))) а как ты определил что перед не тормозит? мож просто зад гораздо раньше клинит всетки
7? на этом мысли на расстоянии кончились)) заскакивай, поглядим)

Один вариант, где то трубку не по резьбе закрутил

Я, конечно, может чего-то не знаю, но… Пока не совсем из ума выжил: если бы не по резьбе, значит тормозуха вытекала БЫ. Так что, Юлясик, не попала. Ещё предположения будут?

ну тогда ты какую то мистику рассказываешь, либо ты главный не так поставил, либо это вообще загадка.А зад тормозит?

Юль, главный по-другому не вкрячишь, ошибиться можно только с контурами, всё по букварю.
Зад тормозит отменно, а переду как будто не хватает усилия. Супорта не клинит.

А сколько времени прошло после замены дисков и колодок тормозных? не притёртые тормоза не будут клинить колесо даже при максимальном усилии…
Второе: плохие колодки. Какой фирмы поставили?
У вас кстати 14вентилируемые или 13 тормоза? если резина хорошая то бывает что 13 тормоза просто не в силах на асфальте заклинить колесо.

Колодки Лукас, проехал километров 200 на них, до этого Ниппон, притёртые. Эффекта ноль.
Тормоза обычные 13-е.

ну да…а что вы хотите от 13 тормозов? мёртвой хватки? у меня такие же ватные тормоза были пока 14 не поставил.
Я так понимаю вы уже давнооо так катаетесь, и тормоза работают, просто вас не устраивает их эффективность…точнее их неэффективность.
Что же…ставьте 14 вентилируемые и будут тормоза передние отличные.

Я знаю как они тормозят, но у меня до стандарта не дотягивает.
На девятке жесть были

Как колдун то настраивал? Мне лишь шаибы помогли настроить: подставлял в колдун шагом в 0,5 мм, разгонялся до 30-40км/ч, резко тормозил, а друган наблюдал с наружи за происходящим и говорил что быстрее схватывает зад или перед

Зажатый колдун уменьшает заднее тормозное усилие, на перед он не влияет, там свой контур

Вакуумный усилитель остался… а клапан на нем пластмассовый может в обратку сифонит?

Зажатый колдун уменьшает заднее тормозное усилие, на перед он не влияет, там свой контур

вот ты не прав кстати, я когда настраивал свой колдун и давал больше тормозов на зад, дак тачка вообще вяло тормозила, пробуй как я выше написал

интересно, как можно дать больше на перед, если колдун вообще не поджат и до штока еще 2мм

у колдуна две пластины, одна из них должна давить на шток так, чтоб расстояние до второй пластины было 2мм. На моем колдуне заводские настройки не привели к каким либо результатам, поэтому я добавлял шайбы чтоб больше надавить на шток и заглушить торможение задка, поэксперементируй) шайбу вставить не долго)

Вакуум работает как часики

просто там есть такая штучка>

Там тоже всё норм

тогда меняй машину = (

так почему ты считаешь что колдун не влияет? Получается если он неправильно отрегулирован у тебя при нажатии педали в задний контур как бы много жидкости идет, (больше чем нужно) поэтому зад уже в клин, а на перед не хватает. Попробуй колдуном уменьши ход тормозухи в задний контур.

Зад настроен правильно, на пустой машине между штоком и кронштейном зазор, колдун начинает работать на гружёной машине, открывая полностью задний контур

Мне всё таки кажется главный тормозной косячный.

До ремонта стоял ТоргМаш, сейчас заводской-без разницы

Насколько я понял, ремонт и был затеян из-за данной неисправности? Тогда только трубки, остальное всё новое.А колдун здесь вообще ни при чём

Да, ремонт из-за них, передних. Загвоздка в том, что и трубки и шланги тоже поменяны

Может супорта хреново работают?Тяжело выходят.

Не-не, выскакивают как угорелые

Я думаю КОЛДУН всё таки

Полтергейст какой то. А может у тебя какой нибудь, , дображелатель, .есть? Который на диски тормозные маслицем капает.То что консервантную смазку с дисков не убрал, я сразу отметаю.поскольку, чувствыется опыт.Может действительно кто то гадит.Дело то секундное-брызнуть из шприца на диски

Если было б так давно решил бы проблему с прикусом
Самому уж всё надоело. Езжу как на советском велике с единственными задними тормозами

Попробовал ваши советы с шайбами под колдун — как и ожидалось, вообще тормоза пропали к чертям

Так и не сделал тормоза?

Появились как-то сами. И вообще я видимо просто придирался

У меня просто после смены передних колодок, тоже только зад схватывает первым.

у меня осенью было также. потом после как холодно стало-перед стал тормозить. Сегодня опять потеплело, и при торможении задница приседает.Так раздражает это. Думаю главный поменять для начала.

Блиииин, у меня такая же беда, целый сегодня день мучился с тормозами, поменял всё, супорта, цилиндры, колодки, часть трубок, прокачал все, по пять раз проходился, 3 банки тормозухи убил. И все ровно, зад тормозит раньше переда, запарился уже… Думаю вакумник, , т.к. когда машина стояла без тормозной жидкости, на заведенную нажимал педаль тормоза в пол, и машина глохла(или я просто чегото не догоняю)…

как вариант всем поставить мягкие колодки.
Вы все покупаете дорогие колодки и не смотрите на их составляющие.

случай ни к этой машине…у друга на «таблетке» небыло тормозов, ни то что-перед, зада вообще-ватная педаль, километров с 20 можно было считать эффективными, пол года точно так ездил, сколько не бились не качали…в общем -флягу тормозухи точно перекочали, меняли все что можно и нельзя, а вся беда была в маленьком тройнике-когда то потек раб цилиндрик-он заглушил его-запихал кусочек кож ремня между тройником и трубкой.вот и получалось, что они какбы и есть но их как бы нет…слава богу редуктор накрылся)))поменял вместе с тройником

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Читать еще:  Расход бензина ваз 2114 на 100км

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Тормозит рывками

    Смотрите также

    Износ тормозных колодок

      3 0 1k

    Как проверить тормоза автомобиля

      1 0 981

    Очиститель тормозов

      4 2 19k

    Какие тормозные диски лучше

      183 3 83k

    Неравномерный износ колодок

      27 1 21k

    Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

    Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

    Читать еще:  Subaru forester sf5 замена блока климата

    Причины возникновения рывков при торможении

    Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

    • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
    • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

    Типы деформации тормозных дисков

    Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

    • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
    • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

    Изношенный тормозной диск

    По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

    Методы устранения неполадок

    Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

    • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
    • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
    • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
    • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
    • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
    • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
    • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
    • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
    • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
    • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
    • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

    Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

    Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

    Устранение неисправностей дисковых тормозов

    Почему мои тормоза визжат?

    Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда — предупреждение о необходимости новых колодок, иногда — это происходит потому, что колодки заполировались, или из неправильного материала, но чаще всего это грязь.

    Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.

    Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?

    Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.

    Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.

    Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.

    Читать еще:  Тюнинг ваз 2114 салона своими руками

    Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.

    Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

    Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?

    Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.

    Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.

    Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.

    Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.

    Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?

    Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.

    Если это было не так, ваш тормозной суппорт, вероятно, необходимо выровнять. Посмотрите в суппорт, не трёт ли ротор лишь на одной стороне. Да? Хорошо, тогда нужно ослабить два болта, удерживающие суппорт на месте. После этого большинство суппортов можно выровнять автоматически, потянув за рычаг тормоза и прижав колодки к диску. Затем, удерживая рычаг, затяните оба болта. Иногда не помогает, но есть много других хитростей, чтобы справиться с этим.

    Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).

    Другой вариант — использовать визитную карточку, проложив её между ротором и колодкой, которая трётся. Подложив карточку, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать нескольких попыток, но, как правило, решает проблему, в случае если тормоза никак не хотят вставать на место автоматически.

    Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).

    Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?

    Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).

    Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).

    Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.

    Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?

    Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.

    Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.

    На чрезвычайно длинном спуске может произойти глянцевание колодок. Это можно определить по их стекловидной поверхности. Снимите колодки и зачистите их наждачной бумагой — это должно помочь.

    Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).

    Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.

    Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?

    Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).

    Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.

    Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.

    Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.

    Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

    Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).

    Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).

    Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.

    Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?

    Что ж, это плохо!

    Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.

    Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector