Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить пыльник внутренней гранаты террано

Nissan Terrano Repair

воскресенье, 14 октября 2007 г.

Замена пыльника ШРУС`а.

Ставим машину на ровную поверхность, кладем упоры под задние колеса.

Вывешиваем и снимаем колесо, на приводе которого будем менять пыльник.

Снимаем передний амортизатор — он однозначно будет мешать вынимать и ставить на место привод.

После этого разберем хаб. Откручиваем шесть болтов с внутренними шестигранниками и вынимаем крышку. При откручивании шестигранников необходимо удерживать от проворачивания ступицу. Для этого можно попросить напарника подержать педальку тормоза (при условии, что тормоза у вас в порядке), либо взять крепкую палку и зацепив ее за пару колесных шпилек упереть в землю (важно: при использовании металлического прутка можно замять резьбу на шпильках). Вынимаем кишки ступицы
— это пружина, фрикционное кольцо «А» шайбы. Затем снимаем стопорное кольцо и вынимаем фрикцион «В» — те железки, которые отвечают за включение-выключение хаба. Важно! При разборке хаба, запоминаем последовательность и положение всех его составляющих. Теперь накрываем это дело тряпочкой, чтобы грязь не попала.

Далее откручиваем крепление полуоси к корпусу переднего дифференциала — это три пары болтовых соединений, находящихся за внутренним пыльником ШРУСа. Доступ к ним весьма проблематичен, но к одному болту подобраться все-таки можно. Поочередно проворачиваем привод и откручиваем все шесть болтов. Привод проворачиваем при нейтралке в КПП.

Снимаем верхнюю шаровую опору. Точнее не снимаем всю шаровую опору (нам нужно разъединить верхний рычаг и поворотную цапфу.) — достаточно либо выбить палец из цапфы, либо открутить 4 болта крепления шаровой к верхнему рычагу. У кого как проще. Кто снимает шаровую опору впервые — проще с ней работать, когда нижний рычаг поддомкрачен, то есть с верхнего шарика снята нагрузка. А вот выбивать палец надо на нагруженном шарике.

Теперь вынимаем полуось. Для этого отводим полуось в сторону и со стороны ступицы проталкиваем ее внутрь. Все это делается очень легко без усилий. Одновременно с этим следим, чтобы цапфа в сборе со ступицей и тормозным суппортом не ушла далеко в сторону и не порвала тормозные шланги. Также стараемся придерживать заднюю часть привода, чтобы ШРУС не вышел из своего гнезда. Вынутую полуось кладем на заранее приготовленный лист чистого картона (фанеры и т.п.).

Приступаем к разборке и промывке. Вынимаем металлическую крышку (по типу тех, что закрывают банки с кофе) с торца привода. Снимаем оба хомута, что обжимают резиновый пыльник ШРУСа. Аккуратно извлекаем корпус шарнира. Объясняю почему аккуратно: в корпусе сделано три большие выемки, по которым «гуляют» рабочие шарики шарнира. Шарики — это не что иное как внешние обоймы игольчатых подшипников качения. Если шарик снять с опоры, то иголки подшипников высыпаются. Поэтому настойчиво рекомендую операцию проводить при строго вертикальном положении привода, неисправным ШРУСом вверх. Далее вынутый корпус помещаем в емкость с небольшим количеством чистого бензина и качественно моем, сушим, протираем. Аналогичную процедуру производим с игольчатыми подшипниками (не разбирая их!) Далее предстоит сборка.

Начну со сборки рассыпавшегося игольчатого подшипника :о) Если вдруг это произошло — не расстраивайтесь. Главное — собрать все иголки. Аккуратно промываем их и используя небольшое количество входящей в комплект нового пыльника смазки для ЩРУСов, «наклеиваем» на ось. Затем аккуратно устанавливаем на место корпус подшипника. Важных моментов два. Первый: не потеряйте ни одной иголки из подшипника. Второй: используйте только смазку для ШРУСов. В крайнем случае можно воспользоваться российской ШРУС-4.

Теперь устанавливаем новый пыльник. Сначала надеваем его на полуось. Закрепляем маленьким хомутом из комплекта. Ставим на место корпус ШРУСа. Закрепляем большим хомутом. Выдавливаем все содержимое тюбика со смазкой в полость пыльника и устанавливаем в торец корпуса пробку-заглушку-крышку от банки кофе :о) Осаживаем ее молотком через деревянную дощечку.

Теперь надо все это дело поставить на машину. Прежде чем установить привод, убедитесь, что шлицевое содинение не набрало в себя грязи в процессе замены пыльника. Далее ставим привод на место. Крепим полуось к корпусу дифференциала. Ставим на место верхнюю шаровую опору, амортизатор.

Сборка хаба — ответственный момент. Производится в обратном порядке. Есть ответственный момент — при установке фрикционов «А» и «В» их нужно перед установкой «зацепить» друг за друга, то есть выключить привод. В противном случае вам не избежать поломки. Кстати, можете проверить состояние колец — для этого замеряем толщину собранных колец. Она не должна быть менее 15,4 мм.

Далее ставим на место колесо и можно наслаждаться новым пыльником.

P.S. Пользуясь случаем и разобранным хабом, можно подтянуть подшипник ступицы и устранить имеющиеся люфты. Для этого после разборки хаба надо открутить два маленьких винтика со стопорного кольца ступицы и используя круглогубцы затянуть кольцо крепления подшипника. Во всем надо знать меру. Не перетяните его!

ПО СТОПАМ МАРАТА.

Вроде все. все сделал один, не за час как Марат 🙂 — за вечер 🙂

Как заменить пыльник внутренней гранаты террано

Думаю, практически, все знают проблему передней независимой подвески – привод без защиты.

Читать еще:  Замена сальника на 5е фе

Из-за этого довольно часто повреждаются пыльники на ШРУСах во время езды по бездорожью, где торчат различные мелкие сучки и небольшие глыбы камней. Если вы во время одной из таких поездок повредили пыльник, то не расстраивайтесь, замена его проста и не займет у вас много времени, около часа. Пыльники эти продаются практически во всех авто магазинах и на авто рынках, стоимость их не большая, а в комплект входят такие детали, как: крышка – заглушка, смазка, гофра и два хомута.

Для замены пыльника поставьте автомобиль на ровную площадку и застопорите задние колеса. Привод, на котором будет производится замена, вывешивается и снимается колесо. Так же стоит снять и амортизатор, он будет вам мешать при снятии и установке привода.

Далее нужно разобрать ХАБ. Нужно будет отвинтить 6 болтов «под шестигранник» и снять крышку. Во время этого процесса ступицы должны быть не подвижны, придется найти себе помощника, что бы он держал тормозную муфту выжатой. Теперь можно смело вынимать все внутренности, но не забывайте при этом в какой последовательности они стоят: пружина, фрикционное кольцо шайбы, стопорное кольцо, фрикцион.

Приступаем к следующему шагу. Нужно отвинтить крепление полуоси от корпуса переднего дифференциала. Крепление держится на шести болтах, а одновременно подобраться можно только к двум, поэтому нужно будет проворачивать привод поочередно (при проворачивании не забудьте поставить на нейтральную скорость). Далее нам нужно отсоединить верхний рычаг от поворотной цапфы. Есть два варианта: либо открутить четыре болта, которые крепят шаровую к верхнему рычагу, либо выбить палец из цапфы, не будет необходимости снимать верхнюю шаровую опору целиком.

Следующий шаг – вынимаем полуось. Что бы ее снять, нужно отвести ее в сторону вместе со ступицей, проталкивая внутрь. Следите за тем, чтобы цапфа в сборе с тормозным суппортом и ступицей не ушла слишком далеко в сторону, иначе она может порвать тормозные шланги. Так же следует придерживать заднюю часть привода для того, что бы ШРУС не выскочил из гнезда. Все извлеченные детали складывайте на чистую поверхность, дабы избежать загрязнения.

Далее приступим к разборке привода и промывки его деталей. Начнем по порядку. Сначала снимаем металлическую крышку, после демонтируем хомуты, которые крепят пыльник на ШРУСе. После того, как вы снимите пыльник, нужно будет вытащить корпус шарнира, помните, действовать следует осторожно, так как на корпусе шарнира находятся три выемки под рабочие шарики. Если эти самые шарики слетят с опоры, то рассыплется подшипник качения. После демонтажа корпуса шарнира его следует хорошо промыть бензином, высушить и поставить на место.

Теперь ставим новый пыльник. Пыльника сначала следует одеть на полуось и закрепить двумя хомутами (идут в комплекте). Устанавливаем корпус ШРУСа на место и тоже крепим хомутами. Берем тюбик со смазкой, который идет в комплекте и выдавливаем ее всю до последней капли в полость пыльника. Теперь ставим обратно пробку-заглушку в торец корпуса. Пробку-заглушку нужно будет осадить деревянным молотком. Не забывайте следить за тем, что бы все детали перед установкой были чистыми.

Далее возвращаем все на место в обратной последовательности: устанавливаем привод, крепим полуось к корпусу дифференциала, устанавливаем верхнюю шаровую и амортизатор.

Помните, во время сборки хаба должна соблюдаться строгая последовательность. Перед тем, как установить фрикционы на место их нужно зацепить друг за друга. И последний штрих – ставим колесо на место. Все, ремонт закончен.

Узнать о новинках автомобильного рынка, а также быть в курсе событий в мировом автомобилестроении вам поможет интернет журнал авторевю. Вся самая полезная и качественная информация об автомобилях отечественного и иностранного производства.

Nissan Terrano Regulus › Бортжурнал › Замена пыльников шрусов.

При замене шаровой опоры, заметил трещины на пыльнике внешнего шруса. Значит пришло время и его заменить, пока не порвался.
Номер оригинального внешнего пыльника 39241-10E87, стоит космических денег — от 1850р. В комплекте с оригиналом идут хомуты и необходимое количество оригинальной смазки.
Судя по отзывам в интернете — неплохим дубликатом являются пыльники MARUICHI. Были куплены пыльники MARUICHI 05-413 по 200р за шт. В комплекте с ними идут только хомуты, Смазку нужно покупать отдельно.

Для внешнего и внутреннего шрусов идет разная смазка:
Внешний ШРУС шариковый:
Оригинал: 39209-01A27 Genuine Nissan GREASE-OUTER, 1347р.
HUSKEY: 01103 HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE, 425 грамм.
Castrol MS3, 440р
внутренний ШРУС типа Трипод:
Оригинал: 39709-0E025 Genuine Nissan GREASE-INNER, 1024р
HUSKEY: 42103 POLYUREA MP-2 GREASE, 397 грамм.
Castrol LMX, 430р (требует проверки)
WHITMORE E2841575 POLYNA CV 1,5 (0,397 КГ) (OEM: 7020175)

Цена оригинальной смазки, как видим, тоже космос. По совету продавца в магазине, была приобретена смазка Castrol MS3 и LMX. Но официального подтверждения на сайте производителя о совместимости данной смазки я так и не нашел.
Т.к. бывалые форумчане рекомендуют не разбирать внешний шрус без большой нужды, а менять пыльник через внутренний, то было решено попутно освежить смазку и во внутреннем пыльнике.
В таком случае, необходимо запастись парой новеньких больших ленточных хомутов по 50р за шт., т.к. они в большинстве случаев одноразовые. Их всего два диаметра — большие и маленькие. На маленькие, мы пустим старые большие хомуты, обрезав их после затяжки.

Читать еще:  Замена панели ваз 2109 на 2114

Перед началом работ, рекомендую тщательно очистить щеткой колесные арки, а лучше заехать на мойку и помыть их, чтобы при снятии/установке привода на него не сыпался песок.

Итак, начнем:
1. Срываем колесные гайки
2. Ставим противооткаты, домкратим сторону, с которой собираемся работать, если есть упоры, ставим на них.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем заглушку ступицы колеса.
5. Снимаем стопорное кольцо с вала привода. Очень удобно и быстро это делается съемником стопорных колец. Ну или можно поизвращаться двумя плоскими отвертками.
6. Отсоединяем от стойки тормозной шланг и провод датчика ABS, чтобы не порвать их во время снятия привода.
7. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к стойке автомобиля. Головкой на 17. (Момент затяжки при сборке 83-103 N*m., 8.5-10.5 кг*м) Следим, чтобы шпилька не выскочила сама, иначе стрельнет, т.к. узел напряжен. Если шпилька прокручивается вместе с гайкой, то вставляем в нее гнутый шестигранник (кажется на 5) и крутим гайку накидным ключом, шестигранник упрется в корпус стойки и шпилька перестанет проворачиваться. На правой стороне я так и не смог открутить ни одну гайку стойки стабилизатора, т.к. они обе закисли намертво, поэтому пришлось пропустить этот и следующий шаг. Но если возможно, лучше открутите эту гайку — меньше гемора будет дальше.
8. Домкратя нижний рычаг или ступицу (смотрите, чтоб не провернулась), снимаем напряжение со шпильки стойки стабилизатора и вынимаем ее из стойки.
9. Откручиваем гайки двух нижних болтов крепления стойки к ступице. (Момент затяжки при сборке 151-165 N*m., 15,4-16,8 кг*м)
10. Играя домкратом, что стоит под рычагом или ступицей, снимаем напряжение с указанных болтов и вынимаем их.
11. Просим помощника выжать педаль тормоза (или вставляем толстую отвертку в полость тормозного диска, с торца, и упираем ее в тормозной суппорт, чтобы диск не прокручивался) и откручиваем 6 болтов крепления привода к АКПП. (Момент затяжки при сборке 34-44 N*m., 3.5-4.5 кг*м)
12. Выворачиваем руль до упора в сторону противоположную той, где работаем.
13. Отводим дальний от себя конец привода в сторону багажника, придерживая заглушку на его торце (со стороны АКПП) пальцем, (чтобы она не выпала и в шрус не попал песок) и вынимаем привод в сборе. Вал привода можно подтолкнуть пальцем, чтобы он легче вышел из ступицы. Если не хватает места и привод упирается в кузов, можно немного потянуть ступицу на себя взявшись за суппорт.
14. Чтобы ступица не болталась, временно цепляем ее обратно к стойке, вставив отвертку потолще вместо верхнего болта
15. Снимаем торцевую заглушку внутреннего шруса. Сделать это проще всего резко сдвинув корпус шруса к центру до легкого стука. Трипод изнутри выбьет заглушку.
16. Наносим метки, указывающие расположение трипода относительно металлического корпуса. Для этого удобно использовать краску-карандаш для подкрашивания сколов. Обратно будем ставить трипод по этим меткам.
17. Снимаем стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе.
18. Снимаем хомуты с пыльника внутреннего шруса и отодвигаем его в сторону.
19. Снимаем трипод с вала привода. Если руками не вынимается, то используем съемник. Если нет съемника, то берем за металлический корпус шруса и, держа привод вертикально, на весу, несильно постукиваем молотком по корпусу. Вал должен потихонечку начать выходить из трипода. Но мой Вам совет — купите съемник, сэкономите время и нервы! В жигулевском магазине я взял за 550р.
20. Заматываем изолентой зубцы вала привода, чтобы не повредить пыльники.
21. Снимаем пыльник внутреннего шруса.
22. Если необходимо снять пыльник внешнего шруса, то отстегиваем его хомуты и снимаем сам пыльник.
23. Бензином или соляркой отмываем все детали от старой смазки. Старую смазку я бережливо собрал в шприц, она вполне сгодится для смазки колесных шпилек и других резьбовых соединений при сборке. Внешний шрус промываем не снимая с вала, просто заливаем туда солярку или бензин, хорошенько взбалтываем и сливаем. Повторяем, пока не отмоется старая смазка. Можно пошоркать зубной щеткой.
24. Собираем все в обратном порядке, НО! Перед затягиванием хомутов на пыльниках покрутите/изогните привод в разных положениях и проследите, чтобы пыльник не надувался и в нем не создавался вакуум. Для впуска/выпуска воздуха просто аккуратно поддеваем край пыльника отверткой. Будьте также внимательны при установке привода на место — не выбейте торцевую заглушку внешнего шруса, иначе вспомните много матерных слов. И не забывайте смазывать резьбовые соединения при сборке, чтобы не ржавели и не закисали.

Дополнительная информация:
Для затягивания хомутов на пыльниках я изготовил специальную приспособу из алюминиевой трубки:

Читать еще:  Замена маетниковых потшипников газ2217 видео

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Гофрированный кожух на «гранатах» приводного вала колёс автомобиля, призванный защищать внутренние механизмы от попадания грязи и воды, сам испытывает тяжёлые нагрузки. Замена пыльника внутреннего ШРУСа должна быть проведена сразу же после обнаружения на нём малейших дефектов.

Способы проверки внутреннего ШРУСа

«Граната» — простой шарнир, состоящий из 2 полуосей. На него воздействуют несколько сил:

  • при движении крутящий момент передаёт коробка (передний привод);
  • при поворотах — рулевое управление;
  • при прохождении бездорожья — кочки, неровности.

В механизме постоянно присутствует трение, постепенно разрушающее детали. Малейшее попадание пыли внутрь быстро выводит «гранату» из строя. Механизмы вырабатываются, увеличивается зазор между поверхностями, становятся различимы посторонние треск и шумы. Первым сигналом того, что «граната» сломалась, является сильный хруст во время резкого ускорения автомобиля или при переезде через препятствия. Ещё хуже, если шум слышен даже при обычном, прямолинейном движении — тут уже шарнир надо менять срочно.

Ремонт или замена?

Одновременная проверка гофрированной защиты (кожуха) и шарнира проводится на домкрате:

  • машина устанавливается ровно;
  • вывешивается одно из колёс — обязательно поставить противооткатный упор;
  • тщательно осматривается пыльник.

Если резина целая, вокруг нет следов масла — ШРУС в порядке. Если резина порвана, нужно поменять чехол, чтобы внутрь механизмов не попала грязь. Однако сразу приступать к замене кожуха не стоит — нужно продолжить проверку:

  • задействовать стояночный тормоз (на селекторе должна стоять нейтральная передача);
  • завести мотор;
  • выжать сцепление, включить 1-ю скорость;
  • медленно отпустить муфту, нажимая другой ногой на тормоз, чтобы нагрузить шарнир.

Если одна из внутренних «гранат» повреждена, послышится характерный стук. В этом случае нужно провести замену ШРУСа. С другой стороны, если механизмы не повреждены, а порван только кожух, достаточно ремонта.

Сколько стоит новый пыльник и какой выбрать?

Цена кожуха зависит от марки и модели автомобиля. Обычно стоимость начинается от 150 рублей, но может достигать 100 долларов. К примеру, запчасть для BMW 2006 года выпуска с МКПП будет стоить около 500 рублей.

Кожух делается из гибкого, плотного материала. Это может быть не только резина, но также силикон или полиуретан. Защитный элемент «гранаты» обязан иметь гофрированную конусную форму, фиксироваться посредством хомутов. Очевидно, что изделие должно быть качественным, ведь помимо функций защиты от внешних воздействий оно ещё сдерживает напор смазки внутри «гранаты», испытывает воздействие высоких температур. Внутренний пыльник ШРУСа имеет сложную геометрическую форму, он в несколько раз больше наружного.

Из какого бы материала ни был сделан защитный чехол, он должен соответствовать определённым требованиям:

  • плотно облегать ШРУС, чтобы не возникало зазоров;
  • быть упругим, эластичным, чтобы сохранять изначальную форму при постоянном воздействии сил;
  • быть износоустойчивым, с высоким показателем тепло- и морозостойкости.

Поэтому, выбирая пыльник, нужно акцентировать внимание на качество материала. Эксперты рекомендуют выворачивать при осмотре нового изделия одну из его складок наружу. В этом месте не должно быть изменений цвета, трещин, других повреждений.

Процедура замены

Прежде чем начинать, стоит посоветоваться со специалистом, который определит степень повреждения элемента. Нужно понять, достаточно ли замены одного кожуха или необходимо менять оба элемента сразу. Во втором случае технология замены другая — придётся снимать вал целиком.

Вот пошаговая инструкция по замене:

  • поставить автомобиль на ручной тормоз, включить 1 передачу, установить противооткатные упоры под задние колёса;
  • сорвать гайки с колеса, используя ключ;
  • медленно приподнять домкратом переднее колесо;
  • полностью отвинтить колёсные гайки и снять колесо;
  • отделить тормозной суппорт от диска;
  • вынуть диск;
  • теперь ступица — вывернуть гайку;
  • выполнить снятие шаровой опоры.

Заменить кожух можно на месте, не обязательно снимать полуось. Однако на многих современных иномарках это сделать тяжело, поэтому всё-таки полуось лучше демонтировать. Далее:

  • разобрать хомуты гофрированного кожуха;
  • аккуратно стянуть пыльник со стакана;
  • вытянуть стопорное кольцо;
  • из стакана достать обойму «гранаты» с шариками (трёхшиповик);

  • хорошенько очистить шарики от старой смазки, нанести новый равенол в количестве 125 мл;
  • набить смазку также в новую деталь;
  • установить на место обоймы с шариками, зафиксировать стопорное кольцо;
  • надеть новый компонент, затянуть хомут.

Что делать, если пыльник порвался в дороге?

Если пыльник порвался в дороге, а условий для его замены нет, можно попробовать устранить последствия повреждения ШРУСа подручными средствами. Нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, пистолет для силикона, ветошь, верёвку (или проволоку), смазку.

Вот как надо действовать:

  • съехать с общей дороги;
  • обездвижить автомобиль, установить противооткатные упоры;
  • вывесить колесо;
  • очистить детали от вытекшей смазки;
  • набрать в пистолет новое масло, заполнить в остатки кожуха;
  • обернуть узел целлофаном;
  • завязать верёвкой каждую бороздку пыльника.

Вместо пакета можно использовать скотч. Восстановленный таким образом элемент проработает ещё около 2 тыс. километров. Но потом подобный хенд-мейд уже не спасет.

Вместе с внутренним замены может потребовать и внешний пыльник. Если регулярно проверять оба защитных элемента, можно значительно продлить ресурс «гранаты».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector