Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как почистить камеру сгорания на вебасто

Toyota Hilux 2KD-FTV 2.5 ТУРБО 4WD › Logbook › Чистка горелки Webasto Thermo Top EVO

Доброго времени суток всем. На Toyota Hilux, у меня установленна дизельная Webasto, Thermo Top EVO. Для тех кто не знает что такое Webasto, это предпусковой подогреватель, обогрева охлаждающей жидкости двигателя, а так же салона
В автономном режиме до запуска двигателя, это более удачное решение, в супроти сигнализации с автозапуском, а в комплексе, вибаста+сигнализация с автозапуском, это просто сказка, но за Комфорт нужно платить; стоимость Webasto с установкой, варьируется от 40.000-75.000 тыс. руб. Принцип работы Webasto Thermo Top EVO

Попытка запустить Webasto не увенчалась успехом, стер ошибки, и вызвал помощь.
Было принято решение: сегодня запускаем по старинке, несколько раз прокалив свечи накала, сделал пару коротких пробных пусков, стартер крутил как летом, но ни одной вспышки, и не было. Садить АКБшки не стал, заряжать проблема, да и некогда. Генератор выдает у меня 14.5v без нагрузки, с нагрузкой 14.4 v АКБ в отличном состоянии.

Факела в воздухан жечь как на Камазе тоже не вариант, — тут один пластик, чуток отогрели моторный отсек, дизельной тепловой пушкой, по кличке стюардесса, автомобиль предназначенный для прогрева турбин самолетов, и вертолетов в аэропортах. Ну и с буксира я запустил, свой Чудо болевар.
Вечером после рабочего дня, было принято решение, заехать в ангар, снять Webasto. Но ангаре было еще холоднее чем на улице, поэтому работы производил на улице, на морозе. Снятие долгого времени не заняло, порядка 20-30 минут.

Подстраховался, пролил кипятком выхлоп, там была грязь, через какое-то время отуда отвалился кусок грязи, или льда и полторашка с кипятком начала быстро вытекать, через выхлопную трубу. Это была первая проблема, забит выхлоп Webastы. Поэтому этот узел, тоже всегда нужно проверять, так как всё-таки хоть какой-никакой вседорожник, внедорожником, без блокировок яб его не называл, перепады температур, грязь слякоть ветер, нарастает лед, и так далее, выхлоп просто может забиться.
В предыдущих версиях горелку можно было почистить, она была разборная, то есть иногда проблемой, была керамическая вставка, она иногда выходила из строя, трещина не давала работы должным оброзом, ну и нагар, произведя замену, и нормальную чистку вибаста опять была в работе. Например такая горелка на
Webasto LR Discovery 3
В данном же случае — в век одноразовых технологий, когда сидят и считают, сколько должна прогореть лампочка, и сколько мы на этом заработаем, когда должна сгнить наша машина, которую мы купили в автосалоне и пр…
В общем, данная модель Webasto Thermo Top EVO оснастили одноразовой, неразборной горелкой. Как и всё сейчас.
У официального диллера горелка стоит в сборе 20000 руб. Штифт накала 5000руб комплект прокладок, тоже дорого.

Перед тем как предпринимать какие-то действия с горелкой, нужно снять штифт накала, так как он очень дорогой и очень хрупкий. По идее горелку нужно менять на новую. Но))) наши руки Не для скуки.
Далее, тупо заглянув в горелку, я был в шоке сколько там ШЛАМА от нашей, волшебной солярки Российской.

Ну и что мне делать? Взял удлинитель из набора инструментов, предварительно
ВАЖНО! достав штифт накала и начал постукивать горелку, так же кто то прокаливает, но я побоялся что пропитка типа стекловолокна оплавится и пипец. Оттуда вывалилась вот столько ка…и. Сколько мог я, столько и почистил. Ну и в принципе собрал.
По регламенту, как и везде типа нужно новую прокладку, новую гарелку и так далее. Проще говоря, нужно купить новую Webasto. Только по запчастям она получится дороже чем стоит новая в сборе…Ну, в данных условиях у меня такой возможности не было, даже если и купить, на старой прокладки всё отлично собирается ничего у меня не побежало. Так что могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если нет возможности — необязательно покупать в первый раз прокладку. Может быть в последующих разборах это скажется, но в данный момент всё получилось отлично.
Это была неисправность номер два из-за большого количества шлама был срыв пламени и вибаста отключалась уходила в продувку.

Audi Q7 3.0 TDI QUATTRO › Бортжурнал › Чистка, профилактика webasto…

Всем привет!Решил в общем я почистить котёл webasto, так как говорят бывает камера сгорания покрывается слоем нагара, что способствует худшему теплообмену.Сделать правда я собирался ещё летом того года, но сейчас до лета терпеть не стал, так как на тёплую летнюю погоду другие планы.Гараж у меня с печкой, так что можно поковыряться мало помалу)
Для начала надо обзавестись ремкомплектом для webasto 7L0 819 141

Читать еще:  Пежо 4007 замена грм

Итак снимаем левое переднее колесо и подкрылок, вебаста находится под крылом ближе к двери (для тех кто не в курсе).Видим пациента…

Красными стрелками обозначены трубки и глушитель, которые надо разъединить.
Синей стрелкой обозначена трубка которую можно снять вообще что бы она пока не мешалась отсоединив её от циркулирующего насоса.
Жёлтыми стрелками обозначены болты крепления кронштейна вебасты и фиксатора трубок.

Надо было или так можно было обойтись, но я решил снять пластину прикрученную срывными болтами.Для этого болгаркой сделал надпилы и открутил четыре болта.Не забываем о технике безопасности, работаем в очках!Болты указанны красными стрелками…

Мне показалось что фишки всё же так проще будет отсоединить…

Открутив нижние трубки с выхлопной трубой и крепление вебасты приотпускаем её вниз, отсоединяем два верхних шланга и топливоподающую трубку.Вот такой вид на отсоединённые нижние трубки и выхлоп.Антифриз сливал через одну из них…

И вот пациент на операционном столе )))…

От котла я все трубки отсоединил.Разъединяем корпус открутив четыре болта.Видим горелку, которая прикручена тоже на четырёх болтах под звёздочку…

Открутив горелку обнаружил нагар, в виде засохших сухарей в районе свечи накаливания…

Разумеется всё почистил и промыл очистителем карбюратора.Так же проверил свечу подав на неё напряжение от АКБ.Как сказали она должна разгораться от центра.У меня так и есть…

Камера сгорания оказалась можно сказать чистой…

Но её тоже помыл очистителем карбюратора.Меняем прокладку и ставим горелку на место…

Так же я разобрал продувочный насос, а то как то на сухую он крутился.Но подлезть и смазать вал не особо удалось.Побрызгал литиевой смазкой, протёр и собрал обратно…

Остаётся подключить к нему все трубки.По началу показалось что без пузыря не разобраться, но это не так)))…

Ну вот пациент которому не пришлось делать серьёзную операцию отделавшись можно сказать клизмой, снова на своём месте))).Срывные болты поменял на болты M6 под головку…

Заливаем антифриз и запускаем мотор.Вебасту при этом я принудительно выключил.После чего сделал прогазовку, что бы циркуляция лучше пошла.Трубки идущие на вебасту потеплели.Позже выехал, прокатился, и только потом включил вебасту в режим АВТО.Всё работает, пока не понял лучше греет или изменений нет.Но думаю хуже не будет!)

На этом пока всё, всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Как почистить камеру сгорания на вебасто

Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 — 2004) Webasto разборка и профилактика

Подытожу всю твою работу: Почитал бы форум и понял бы, что помпа очень слабое место там, и часто летят. У меня тоже здохла, менял. Второе — диагностика бы тебе всё показала, там же можно проверить каждый элемент, не разбирая вебасты.
Разборка — всегда залом болтов, ибо место не очень удачное для установки. Ну и второе слабое место — мозги, выходят из строя из-за окислов и прочего.:) Опять ж привет месту.

P.S. Как проверить плату — тоже много инфы написано. Только откуда такое желание, всю сложную электронику проверять подручными средствами, тестером и абы как? Диагностика в виде самого простого К-лайн за 300 руб покажет тебе всё. 😉

Я и не спорю, профилактика действительно хорошая вещь, и в любом случае нужная. Сейчас восстановишь и будешь знать что всё там в порядке и несколько лет точно думаю не вспоминать про неё. А про диагностику — я к тому, что на плате мозга могут не работать ключи, отвечающие за запуск помпы, или свечи накала, или вентилятора. Хотя сами вещи эти звониться будут и будут живые. Так же не посмотришь верны ли показания датчика температуры, ибо там стоит терморизистор, который не любит перегревов и начинает глючить. Или всегда или в отдельные моменты показывать 125 градусов (его максимум), соответственно вебаста будет аварийно завершать работу. Диагностикой можно проследить вес цикл от запуска до работы, или до аварии, но тогда с формулировкой, почему вебаста прекратила работу. Посмотреть температуру накала свечи, температуру термодатчика, проверить подачу топлива и прочее.

Читать еще:  Замена ремня грм на ниве 21214

P.S. Помпы — есть заменители и аналоги. Можно что-то туда поставить. Не обязательно оригинал со значком БМВ.

P.P.S. Хорошая тема про вебасту есть на соседних форумах, например на белорусском. В ветке Е39, в подразделе FAQ. Только там 140 страниц, окосеть можно, пока всю прочитаешь или что-то найдешь))) 😮 Я прочитал. И свою сделал. Начинай с конца, там недавно про помпы речь вели.
Ссыль ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

дауж)).. ты меня расстроил прямо.. там есть вся разборка в полный рост) Но 140 страниц это жутко! Начал с конца — так там глупый спор ни о чем, перешел в начало, там тоже самое только о другом спор. К сожелению сегодня при замене помпы разрезал руку сраной металлической прокладкой, поэтому ничего не успел сделть(.
Переношу на завтра.
normex спасибо за полезную информацию!

Добавлено через 2 минуты
Сейчас восстановишь и будешь знать что всё там в порядке и несколько лет точно думаю не вспоминать про неё.
Ссыль ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])
кстати насчет этого врядли, ведь причину я так и не нашел, кроме сгустка грязи в рециркуляционном насосе басты, поэтому после сборки я не очень надеюсь что всё заработает.

Наконец перебрал вебасто! :bayan:
(к сожалению без фото — фотик утопил в канистре с салярой :dash:)
Что самое интересное — проблема вся была как оказалось в насос ОЖ, при том что при подачи питания напрямую она работала, т.е. крутилась но в холостую, без жидкости то есть. Новая обошлась в 7800р. Б.у. предлогали от 4х тыс. но на вид они были не ахти. На экзисте новая стоит 11500-12500 оригинал. Мне же досталась от более поздней версии (с разъемным проводом что очень удобно, если надо менять насос не обязательно становится сдергивать с места все вебасту).
Для тех кто хочет сделать профилактику дам список инструмента который пригодится на 90%:
1. Отвертка шлиц, крест.
2. Набор torx.(звездочек)
3. Маленький молоточек в комплекте с WD-40 (лучше перед откручиванием любых винтов пару раз пролить ВДшкой и сделать несколько постукиваний по винту молоточком через соответствующую отвертку) — если винт еще не сгнил то это во много раз увеличит шанс не сделать заломыш. А если уже сделали то нужен будет след. инструмент
4. Дрель или шуруповерт (высверлить заломыши)
5. Резьбовые сверла (2.4-2.5 мм. под метчик М3, 3.2-3.4мм. под метчик М4, 4.1-4.2мм. под метчик М5)
6. Метчики М3,М4,М5 (при высверливании заломышей и нарезании резьбы будьте аккуратны — высверлить сломанный метчик или сверло — невозможно поэтому может принести ненужный геморрой.
7. Винты под замену (по факту).
8. Саляра (для отмачивания от грязи), бензин (для обезжиривания), наждачная бумага/карсчетка (убрать окислы и грязь).
9. Термостойкая краска (для наружной защиты).
10. Термостойкий герметик (какие то резинки-прокладки прийдется выкинуть). Мне еще пригодился паронит из которого я вырезал прокладку под чашку что в камере сгорания.
11. Новые хомуты
12. Холодная сварка — на случай если у вас есть раковины от коррозии, сколы, сильные разрушения.
13. Паранит вам всетаки скорей всего пригодится толщиной около 0.25мм., размером 10х10см., а вместе с ним гелевая ручка и канцелярский нож.

При наличии всего инструмента работа занимает не больше дня. Сложного ничего нет, нужна лишь внимательность и аккуратность — такая процедура может продлить срок службы не на один год. Еще один важный момент — хорошо смонтировать выхлопную систему — будет очень неприятно если она будет не герметична или не выведена наружу — в этом случае все газы будут под капотом и крылом, а значит и в салоне.

Как почистить камеру сгорания на вебасто

зимой сломалась вебаста, (была ошибка по вентилятору). Решил починить в одной конторе неделю назад, ее сняли, отремонтировали и вчера поставили. Сказали что пропаяли плату. Заодно почистили камеру сгорания.

При проверке работы с брелка сигналки она поработала 5 мин и отключилась из за перегерева. Стоит такой блок управления http://sdelal.net/showthread.php?t=12. выдает 5 вспышек (отключение по перегреву).

Я делал тест исполнителей через ваг ком, насос помпы гудит, все вроде работает (ошибок не дает кроме отстутствия связи с потолочным пультом — которого никогда не было). При включении на холодном двигле за 3-5 мин работы греются все 4 трубки, причем 2 верхние значительно сильнее (если щупать рукой над колесом — трубки, немного выступающие из подкрылка).

Читать еще:  Замена рулевых наконечников лачетти 1 4

какие могут быть варианты?

1. воздушная пробка в системе охлаждения?
2. недостаточный уровень антифриза (после 2х таких ошибок долил 1 л антифриза)
3. не прокачивает помпа — хотя врядли, гудит же
4. клапан №279 — но зимой все было норм, грелся двиг и салон (кодировка 18го блока 0000100)

куда еще копать?

Догреватель или передпусковой? Фактически есть потолочный таймер?
Если ничего не меняли относительно штатной установки, то пробка должна сама выскочить..

догреватель, переделанный по твоему контроллеру в ппп. зимой чтото загнулось в нем, он заблокировался с ошибкой по замыканию вентилятора

Попробуй на заведенной машине включить вебасто, если не выбьет по перегреву то возможно кирдык насосу.

итак, пол дня игрался с вебастой, снял подкрылок, запускал на холодном движке (темп. воздуха в гараже 32 град.). Смотрел ваг комом. После запуска она около 1.5 мин выходит на рабочий режим, 5-6 мин работала, после чего по перегреву отключилась и еще около 1.5 мин продувалась. Итого время работы около 10 мин. За это время антифриз нагрелся до 68 град (по ваг ком), по приборке до 60, ГБЦ теплые, трубки на блоке сверху нагрелись, на самой вебасто 4 трубки (2 сверху, 2 снизу сильно горячие). Рубашка котла обжигает руки. Не слышно чтобы антифриз в котле кипел. Т.е. помпа не просто гудит, а реально работает. Печка дует теплым на HI.

После этого, дал остыть пол часа, и запустил котел на заведенном моторе. После запуска котел так и не вышел на рабочий режим, и выключился по перегреву. На момент отключения котла темпер. мотора 74 град. (по приборке).

Таким образом, пришел к умозаключению, что все же перегрев котла — из за того что — лето.
Потому что рубашка маленькая, и не рассчитана на работу при изначально высокой температуре воздуха. Помпа работает, реально качает, воздушных пробок нет. Зимой, даже при 0 град, рубашка лучше остывает за счет низкой температуры, а также холодный антифриз через нее циркулирует. Летом же, на жаре, при температуре антифриза 60 град рубашка котла не успевает отдать тепло.

В качестве аргумента хочу заметить, что летом на холостых мотор греется, а зимой остывает. Т.е. разница температур в 30-40 градусов (зима- лето) имеет огромное значение.

Если кто то хочет опровергнуть мою теорию, можете включить с утра на выключенном моторе (дизель 3.0) котел, и проверьте, сколько времени он проработает, выключится он по перегреву или нагреет мотор до 80-90 град.

Я опровергну.
Вы неправильно следили, неправильно описываете или дело не перегреве.
Отключение по температуре или тем более перегреву, происходит после 82-86 градусов.
Работает 5-6 минут — значит помпа вертится, иначе через минуту уже кипела бы и отключилась, а при сегодняшней температуре и того быстрее.

Добавлено через 2 минуты 5 секунд
выключится он по перегреву или нагреет мотор до 80-90 град.
при нормальной циркуляции нагреет до 90 градусов(по приборке).
Как уже говорил, запустите из под диагностики и последите в ней за температурой.

при нормальной циркуляции нагреет до 90 градусов(по приборке).

например зимой у меня ни разу не нагревала до 90. через 30-40 мин мне надоедало ждать и я выключал ее принудительно, температура охлаждайки была не выше 50 град.

Как уже говорил, запустите из под диагностики и последите в ней за температурой.

как именно это сделать?

П.С. если еще не продал туарега, запусти у себя проверь, я уже у тебя контроллер покупал, у тебя такой же стоит. Посмотри отключится по 5 вспышкам или нет. даже ВАГ ком подключать не надо

например зимой у меня ни разу не нагревала до 90. через 30-40 мин мне надоедало ждать и я выключал ее принудительно, температура охлаждайки была не выше 50 град.
потому, что климат вымораживает.

как именно это сделать?
18 блок — базовые параметры — кажется 1-3 пункт и далее включить-выключить, будет меняться статус и температуру там же увидите.

П.С. если еще не продал туарега,
я его еще не успел купить. 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector