Znak-ekb.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тойота королла 4 вд 1990г отзывы

Отзыв Toyota Corolla 1.3 (1990 г.)

TOYOTA Corolla 1990 год.

Были во владении: ВАЗ 21023 (экспортная двойка) и ВАЗ 2106. И вот однажды вечером, после ОЧЕНЬ нелёгкого труда в нечеловеческих условиях, захлопнув дверь шестёрки, аккурат в момент перед поворотом ключа зажигания, на меня нашло. себя надо хоть сколько-нибудь уважать! Следующие 30 минут отработал водителем своей задницы до дома и начал отдыхать. На следующий день нашёлся, как бы нехотя, покупатель на жигу. ИТОГО: 3 года на жигулях. Какую кобылу выбрать? Этот вопрос также легко и непринуждённо разрешился. Кореш предложил перекупить.

TOYOTA Corolla ’90 год.

(для удобства расчёт буду выкладывать вкупе с работой и в американских деньгах)

Скажете — старьё. Согласен. НО! В кредит авто брать не хотелось по причине, что кредит на хату уже был. Да и очень подозрительно было то, что банки раздавали кредиты, не смотря на уровень доходов трудящихся. И т.д., и т.п. Короче. В переводе с латов стоила она мне 840 американских денег.

За эти 3 с лишним года ремонтировал и поменял по надобности:

  • болт крепления двигателя — 1 деньга. Как вообще мой кореш мог ездить без этого крепежа. Одни междометия;
  • амортизаторы — примерно 400 денег (передние и задние, менял сразу по парам);
  • генератор (2 раза) — примерно 140 денег (надо придумать какую-то защиту от брызгов);
  • передние тормозные колодки — 40 денег;
  • пальцы — примерно 40 денег;
  • подварка глушителя и кузовные работы — примерно 300 денег;
  • левую фару («спасибо» ГАЛЛОПЕРУ, который не увидел меня в зеркала заднего вида и забадал) — 40 денег. Оригинала во всей Риге не было. Купил тайваньскую. На ТО пришлось второй раз ехать. Косо, говорят, светит, а на регулировке тоже посмотрели на меня косо и сказали, что я погорячился с тайваньской фарой, к тому же она без механизма регулировки по высоте. Пропала опция. Но спасибо регулировщикам — поднастроили.

Поменял по собственной инициативе:

  • зубчатый и ремень генератора (сразу после покупки), сколько не помню +- 100;
  • свечи — примерно 30;
  • радиатор (начал сочиться, да и соты уже начали сыпаться) — 90.

Пришлось ремонтировать из-за собственного стиля вождения:

  • замена прокладки «головы» (2 раза) — примерно 360 денег;
  • замена крышки горловины радиатора — примерно 10 денег.

Когда из машины 1,3 выжимаешь 140, редко смотришь за уровнем масла, а оно чуть-чуть уходит, и, что самое для меня необычное, потрескавшаяся резина на крышке горловины радиатора. всё это приводит к пробивке прокладки головы. Но! После замены именно крышки (уже второй год как миновал) никаких проблем с перегревом не наблюдалось, хотя порой выжимаю из неё что могу. Как оказалось. при оборотах, естественно, идёт нагрев и расширение охл. жидкости, крышка не держит давления, следовательно водяной насос работает впустую, как следствие — перегрев. Вовремя заметил — отделался лёгким испугом как я. Поздно — снимай голову, шлифуй, вари. Вы сами всё знаете.

Итого:

920 + 220 + 370 = 1510. Если раскидать на 3,5 года, то в месяц 32,8 денег я как бы тратил на ремонт.

Если учесть, что 13 резина и масло у меня остались от жигулей, фильтр на 10 денег обменял в магазине, то расходники можно не учитывать. Если бы ещё топливо было дешевле — то полная лафа!

Машина благодарная. Да, старьё, НО не хлам! Брать такую, наверно, уже никто из Вас не будет. Пустая, как барабан, всё «на вёслах», единственная опция — регулировки высоты фар и та запорота, гидроусилителя нет (но при этом, при помощи одного пальца можно в поворот вывернуть без труда). От владения впечатления только положительные. Пора менять. Гниёт-с, «мыши» грызут пороги. В кредит брать не хочу, а за дёшево только такую, как у меня, и найдёшь. Вывод: что твоё, то придёт в своё время. Буду ездить сколько отведено. Удачи на дорогах!

Communities › Toyota Club › Blog › Вопрос по 4 ВД, королла

Здравствуйте, Друзья!
Приобрел себе замечательную машинку короллку 4вд и по нему и есть вопросы, как оно должно работать? Я делал следующее вывесил 1 заднее колесо на домкрате, включил Д и оно крутится одно. Включаю кнопочку -С дифф лок- и проверяю снова, она нехотя съехала с домкрата. Сработал будто он не сразу, а в натяг. к чему тогда блокировка? или она не жесткая? никаких щелчков или хрустов или шумов не заметил при включении и работе.Сама раздатка в масле, коробка и двиг сухие.Мне показалось или так и должно быть. Книжку еще не купил, потому не читал как оно устроенно. ( на фото машинка заглушена, потому горят все лампы)
И еще вопрос требуется полная замена рулевой рейки. подойдёт ли от 100 кузовов? и от простых 2 вд? какую искать?

Recommendations

Comments 54

На то он и фул тайм, постоянный полный привод, а эта кнопка блокировка меж осевого дифференциала

C.​DIFF AUTO включено, не разрешается ездить свыше 80 кмч и не более 30 км. Иначе масло в раздатке перегрееться!

Если у тебя взади мост есть новая подвеска, и рулевая хорошая

www.drive2.ru/l/5516165/вот тут нормально описано что и как работает

Читать еще:  Пежо 307 отзывы недостатки

кнопка C.DIFF AUTO должна быть всегда включена, отключается только когда едешь на докатке, проверяется ее работа просто — подъешь к бордюру и упрись (с отжатой кнопкой с трудом заедет и будет шлифовать, с нажатой кнопкой очень легко и без пробуксовки).

Так стоп, а почему всегда с включенной? а не наоборот? я понимаю если еще зимой всегда включать

Номинальным для повседневной езды является именно автоматический режим, его отключение предусматривается только при буксировке машины или использовании запасного колеса-докатки. Максимальный коэффициент блокировки реализуется системой управления при положениях селектора «L» и «R» (перевод инструкции).

Так стоп, а почему всегда с включенной? а не наоборот? я понимаю если еще зимой всегда включать

Так стоп, а почему всегда с включенной? а не наоборот? я понимаю если еще зимой всегда включать

все заблуждались я тоже год так проездил, а потом разобрался и два года балдею летом и зимой, машина валит совсем по другому, и нет подпихивания на ходу при нажатии на газ

кстати вопрос, у тебя руль туговато крутится или очень легко?, у меня на переднеприводной очень легко крутился а на 4 вд гораздо туже (при замен рейки остался такой же). У меня просто мысль постоянная толь компрессор такой толи так настроена…

проверил только раз, на домкрате как написал в посте, при попытке выехать назад стал крутить руль вправо, он туже крутился чем при выключенном диффе, пологаю так и должно быть
ПыСы крутился туже именно при движении

я имел ввиду когда на месте крутишься, паркуешься

не знаю, не заметил еще разницы чтобы сказать точно сейчас мне надо обязательно рейку заменить, а потом буду экспериментировать с ездой и тд)

я имел ввиду когда на месте крутишься, паркуешься

Может у меня вообще руль туго крутился из-за сломанной рейки, а мне показалось что из-за включенного диффа)))))

то есть руль у тебя туго крутится? а возвращается сам? может еще хвост затянут быть чтобы не стучала

у меня разбита вся рейка, я сегодня на диагностику ходовой ездил, её приговорили, но как я писал выше, при сдаче задним ходом и выкрутке руля вправо с включенный диффом он туже повернулся, я ради эксперимента завтра проделаю эту махинацию чтобы точно ответить))) а рейка хрустит и проворачивается, при некоторых поворотах у меня руль возвращается на место в разном положении, может вверх «ногами» встать, может вправо смотреть или влево. причиной всему послужил порванный пыльник и нежеланиенеохота предыдущих владельцев туда лезть и вовремя все поменять

есть распространенный случай, закусывание рулевого карданчика, у меня на переднеприводной руль бывало не поворачивался пока не тронешься и при поворотах подкусывал

у меня не то, карданчики в порядке, в самой рейке в правой тяге просто оторван пыльник, там люфт у самой тяги дикий просто, и вся грязь туда летела видимо,

замени тягу и пыльник

так сама рейка прокручивается, внутри шлицы уже сломаны простой заменой тяги тут не вылечить

У тебя блокируется можосевой! диф, а межколесных там нет.

для всех вас.на автомате применяется муфта блоки дифа, она не обеспечивает 100% блокировки и называется дифавто.на мехе используется именно жесткая блокировка.Называется дифлок.

Спасибо! буду знать

для всех вас.на автомате применяется муфта блоки дифа, она не обеспечивает 100% блокировки и называется дифавто.на мехе используется именно жесткая блокировка.Называется дифлок.

и откуда у нас муфта? вроде как редуктор стоит, не.

причем тут редуктор?разговор то про блокировку дифа, для тебя редуктора.и чем именно он блокируется.

ок, осознал… значит у всех разные названия этих вещей ( у друга мазда фамилия, там стоит многодисковая муфта на кардане)

на кардане это подключение заднего моста в случае пробуксовки переднего моста, а на королле привод постоянный на все 4 колеса.только он блокируется если одна из осей забуксовала, он муфтой блокирует редуктор межосевого редуктора, для вашего понятия редуктор и диф это одно и то же.по этому если поднять на домкрат одно колесо в королле он будет крутится, а остальные стоять, потому что везде свободные редуктора.Чтобы избавится от этого эффекта и приминяется блокировка межколесного и, или межосевого дифа.на королле с автоматом стоит именно муфта межосевого дифа не обеспечивает 100% блокировки и имеет эффект проскальзывания, на мехе именно жесткая блокировка включаемая рычагом и блокируя диф на 100%.но его нужно вкл в ручную, а на автомате с муфтой он вкл автоматически.и как раз на мехе нельзя ездить постоянно с вкл блокой иначе сломаете трасмиссию.только по прямой в снегу грязи, потому что при повороте угловая скорость колес разная.Это как на классике заварить задний мост и попробовать повернуть.Для этого используется блокировка межколесная заднего моста.Бывает много видов блокировок с разной степенью блокирования.Самая распространенная это торсен.она не обеспечивает 100% блокировку, но ее плюс что она ходит столько же как и сам редуктор и ее не нужно специально обслуживать.Есть дисковая блокировка, она блокирует мост на 100% если есть угловая разница вращения колес, но минус этой блокировки, что для нее нужно спец масло и следить за износом пакетов дисков.

Читать еще:  Опель корса отзывы владельцев

подскажи и мне, королла на мехе 100 кузов 4wd нет не рычажков не кнопок как у меня тогда работает эта система

если нет не чего то муфта стоит.такие кпп тоже бывают.

вискомуфта если я привильно понел?

если нет не чего то муфта стоит.такие кпп тоже бывают.

но судя по схеме там обычный диф

везде обычный свободный диф, просто зажимает ося перед зад именно муфта

ок, осознал… значит у всех разные названия этих вещей ( у друга мазда фамилия, там стоит многодисковая муфта на кардане)

Одноразовые моторы и японская надежность. Стоит ли брать старую Toyota Corolla?

«Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли «автомат»? Или оптимальное решение — это МКПП?»

Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.

Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах «рыжая чума» уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.

Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также «заряженная» 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года — новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?

Начнем с бензиновых моторов. По большому счету по надежности они практически сопоставимы, разве что у спортивной версии свои нюансы. А все объясняется просто: в качестве базового выступает 1,8-литровый 1ZZ, 1,6-литровый 3ZZ получен на его базе путем уменьшения хода поршней, по той же схеме получили и 1,4-литровый 4ZZ.

Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на «больших» моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.

Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом — это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!

«Заряженный» 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность — система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что «лифт клапанов» уже не работает…

Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также «одноразовые», так что правило «чем меньше пробег, тем лучше» справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска — сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой — Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).

С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем «автомата».

Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.

Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, — от нее лучше держаться подальше! «Сырая» прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора — вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо «тупого» и «дерганного» характера этого «робота».

Подвеска у Corolla простая (спереди — стойки McPherson, сзади — полузависимая «балка») и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос — когда, а также какого качества применялись детали.

Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность «конвейерных» узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км — для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и «автомат» почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее — как обходились с автомобилем прежние владельцы.

Читать еще:  Отзывы владельцев лада веста

В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае — просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов «жив», а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.

Все отзывы владельцев о Toyota Corolla E110

положительные отзывы все отзывы отрицательные отзывы

Отзыв Toyota Corolla Wagon 1.6 (Тойота Королла) 1999 г. Часть 2

Доброго здоровья Вам, читающие.

Значит, с момента последнего отзыва снял охлаждение моторного масла (радиатор) — поведение не изменилось, снял потому что у меня не уазик же и не раллийный авто, нагрузок нет таких, да и двигатель чугунный. К осени начал замечать на радиаторе красные подтекания (антифриз) — как то забил на это дело, авто вроде не греется, вложений в запчасти не было вообще, все в штатном режиме (кроме того что поменял фильтры и масло). Особую гордость испытал зимой когда с утра надо было ехать в командировку за 150 км, а с утра —34 градуса и весь день так и держалось. Авто завелась как летом и отлично доехала туда и обратно, не заморозив пассажиров, единственное что кромка лььда на верхней части лобовика присутствовала при езде, шириной сантиметров в 5, не хватало тепла до туда что бы оттаяло.

После весны заехал на люфт-детектор, приговорили левый линк — пустяки, в тот же день заменил; цена — 350 р и 15 минут работа. Дальше интересней, как потеплело начал замечать что вентилятор охлаждения не выключаясь тарабанит — задумался, открутил крышку радиатора и удивился, теми красными потекам что были осенью вылилось половина антифриза и радиатор был на половину сухим. Во всем была виновата эта гребаная крышка, вина моя, но у меня первая такая машинка с крышкой на радиаторе. Но к слову о надежности…я не только не перегрел двигатель ни разу, ни разу температура не повысилась больше 90 градусов, а это полгода почти без охлаждайки. Замена пробки все решила — 450 рублей оригинал.

Отзыв Toyota Corolla Wagon 1.6 (Тойота Королла) 1999 г.

Расскажу без прикрас. Вообще предпочитаю американские авто. В семье есть американский внедорожник и была 99-ка 1996 года для города, чей пробег составил 485 000 км, блок мотора был загильзован, но работал моими усилиями, в общем машинка просилась на покой. Надо было искать авто для поездок для города и чтобы в командировки по работе не накладно ездить. Хотел универсал до 150 лошадей с переднимполным приводом, кондиционером и механикой, остальными благами никогда не пользуюсь. Начал рассматривать американцев — живых экземпляров почти не было… были, но ехать далеко не хотелось. Выбор остановился на Сузуки балено 4х4, Митцу Лансер с 1,6 4х4, Opel vectra B, Митцу спейс вагон и королла.

Балено отпал, когда выяснилась конструкция полного привода, спейс вагоны старые и понял, чтобы найти живого — надо много времени потратить, за живого лансера просили 300 тысяч за 2000 год — чересчур много, а так он был фаворитом, Опель не понравился ходовыми качествами и выбор остановился на тойоте. Что имею: В ПТС написана хрень — Corolla Linea Luna Limited, но это мелочи (кстати, кто знает, подскажите), японская сборка.

  1. Мотор 4A-FE (не Lean Burn) на слух с одним увеличенным зазором — фигня, даже внимания не стал обращать, сделаю за 2 часа.
  2. Ходовая была на удивление живая, задняя подвеска потребовался замены амортов и стоек стаба через 6 тысяч км.
  3. Салон с 2 мя подушками безопасности в комплектации «овощевозка» (спереди электроподъемники, сзади ручные).
  4. Стекла все оригинальные были тойота — потешил себя, что без аварий (хотя не факт).
  5. КПП 5 ступка механика работает отлично, передачи легко втыкаются. 1-ая скорость короткая очень, а так терпимо. Пришлось еще на шины разориться, потому как 17065 предательски занижали и без того низкий авто.
  6. Авто было без заднего мотора стеклоочистителя.

Ощущения от езды: внятный руль, в меру жесткая подвеска приятно «поцокивает» на неровностях, шумоизоляция не идеальная, но на уровне. Устроившись за рулем решил попробовать сесть за собой. Во мне 188 рост и за собой сел достаточно легко. На пластик в салоне мне было всегда пофиг, но тут он мягкий и не скрипучий, даже в зиму ни разу не скрипнуло нигде. Водительское сидение регулируется в 3-х положениях, пассажирское в 2-х. Задние сидения складываются и получается неплохой багажник (не suburban, конечно, и не буханка), но на рынок сгонять можно. Расход на трассе при 110-120 км где то 6,5-7,5 литров, в городе 9-10 (я достаточно быстро езжу).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector